Pca в косметике для волос что это

Опубликовано: 17.09.2024

Шампуни, мыло, гели для душа, кремы, скрабы и маски — то, без чего сегодня не обойтись. Но многие из нас понятия не имеют, что за компоненты указаны в составе. А ведь многие из этих веществ вредны и опасны. Мы составили список из некоторых самых частых и вредных компонентов в составе косметики.

Лаурет сульфат аммония (Ammonium laureth sulphate (ALS) – легко проникает в кожу, содержится в средствах по уходу за волосами и в пенах для ванн. Является ядовитым, канцерогенным, мутагенным веществом.

Бентонит (Bentonite) — это компонент, который часто встречается в составе масок для лица. Мы советуем не использовать такие маски. Большинство бентонитов высушивают кожу, к тому же, его частички имеют острые края (не видны человеческому глазу). Даже эти мелкие порезы могут вызвать воспаление и раздражение.

Гиалуроновая кислота (Hyaluronic Acid) — это вещество, сходное своим действием с коллагенами. Из-за большого размера молекул оно не проникает в поры кожи, а остается на поверхности ее.

Глицерин (Glycerin) — стоит избегать, если у вас сухая кожа. Позиционируется рекламщиками как действенный увлажнитель. Якобы он улучшает проникающие способности кремов и лосьонов, а также препятствует потере влаги. Однако по данным последних исследований оказалось, что при относительно низкой влажности воздуха глицерин сам «высасывает» влагу из нижних слоев кожи.

Дисодиум эдта, Натрий ЭДТА (Disodium EDTA) — полностью синтетическое вещество, признанное опасным канцерогеном. Применяется для смягчения воды от кальция и магния. Вреден, если это вещество проглотить, вдохнуть или если оно в большом количестве впитается в кожу. Раздражает дыхательный тракт и кожу.

Кокамид DEA (Cocamide DEA) — вредное поверхностно-активное вещество. Советуем вам выбирать косметику без него. Это загуститель и пенообразователь в шампунях, гелях для душа и средствах для умывания. Кокамид DEA на самом деле частично извлекают из кокосовых орехов. Но для конечного его производства кокосовое масло смешивают с диэтаноламином. Диэтаноламин, маслянистое вещество, способное вызвать раздражение слизистых оболочек, токсичен для сердечнососудистой системы, почек, желудочно-кишечного тракта. Cocamide DEA является сильным аллергеном, может привести к проблемам с кожей.

Каолин (Kaolin) — это природная глина тонкой структуры. Используется в масках, а также в тональных кремах. Обезвоживает кожу. А также «блокирует» поступление к ней кислорода, а вредные вещества, шлаки, наоборот, задерживает.

Лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate - SLS) — это название можно встретить на флаконах с шампунем, гелем для душа, пенной для ванны и подобных средствах. Если нашли таковые у себя дома — выбрасывайте немедленно! Это средство действительно удаляет излишний жир с волос и кожи путем его окисления. А взамен оставляет пленку, благодаря которой у вас и перхоть может появиться, и волосы могут стать ломкими и секущимися. А еще хуже вещество имеет свойство накапливаться в организме.

Лауретсульфат натрия (Sodium Laurеth Sulfate - SLES) — вещество, сходное с SLS. Используется для создания красивой и густой пены. Вещество не только бесполезное, но и вредное.

Лорамид Ди (Lauramide Dea) — еще один «образовыватель» пены. Кроме шампуней, гелей и пен, используется в жидкости для мытья посуды. Сушит волосы, кожу, а также может вызвать зуд и аллергические реакции.

Метилхлороизотиазолинон (Methylchloroisothiazolinone) — консервирующий компонент нового поколения для смываемых и несмываемых косметических продуктов. Идет также под названием «kathon CG». Это вещество оказывает антиоксидантное действие, но сильно раздражает кожу. Поэтому рекомендуется использовать только в продуктах, смываемых с кожи (ни в коем случае не в кремах). Особенно опасно оно для беременных и детей.

Петролатум (Petrolatum) — жир, получаемый из нефти. Думаем, «полезность» для кожи очевидна. Удерживает в коже жидкость и вредные вещества, препятствует проникновению кислорода.

Пропиленгликоль (Propylene Glycol) — еще один продукт переработки нефти. Широко применяется в кремах, увлажнителях потому как притягивает и связывает воду. Аллергенен и способен вызвать угревую сыпь. Создает эффект гладкости и увлажненности за счет вытеснения из кожи необходимых и очень важных компонентов.

Парафин или парафиновое масло (Paraffin, paraffinic oil) — это все разновидности технического масла, о котором читайте ниже. Они вообще ядовиты!

Триэтиламин - Triethanolamine (Trolamine, TEA) – вызывает серьезные дерматиты на коже лица, делает ее чувствительной и подверженной аллергиям. Обычно в косметических средствах регулирует рН-баланс. Может содержать нитрозамины, которые весьма канцерогенны.

Не ошибайтесь, выбирайте только полезную и качественную косметику!

Вы уже знаете о том, что существует всего 4 типа шампуней. Но женщины в основном ищут «мягкие шампуни» с кератином, протеином и прочими добавками. Что поделаешь, большинство из нас не имеет пышной гривы «толстых» волос, которую не испортишь даже мылом, поэтому мелькнувшая внезапно мысль «а вдруг это поможет сохранить мои волосы» становится основным мотивом покупки.

Но сохранить волосы в этом случае вам помогут не ухаживающие добавки, а, скорее, бережное очищение, т. е. мягкие ПАВ, которые хоть и не будут очищать до скрипа, зато в итоге у вас будет меньше секущихся кончиков и сухих ломких волос.

Поэтому давайте поговорим сегодня о мягких ПАВ. Запомнив несколько простых правил, вы сможете легко подобрать нужный шампунь.

Но для начала определим, что же такое «мягкий» шампунь.

Мягкий шампунь не должен раздражать кожу головы?
Или мягкий шампунь не должен щипать глаза?
Или мягкий шампунь создан для тонких волос, которые страшно повредить?

И кстати, обязательно ли такой шампунь плохо пенится (как большинство детских средств)? Потому что без пены вообще не понятно, «моет» он или нет…

Компромиссы при производстве мягких шампуней

Требований очень много, зачастую они противоречивы, ни один продукт не может объять их все. Пока еще косметические химики не создали «идеальное» средство, которое бы легко и быстро вспенивалось, не раздражало глаза и оптимально кондиционировало волосы. Так что создание шампуня — это всегда поиск компромиссов.

В реальности при разработке учитывается несколько основных параметров: раздражающий потенциал смеси ПАВ, высота пены (обильность), текстура пены (размеры пузырьков, чем они меньше, тем шелковистее пена), скорость вспенивания, очищающая способность, совместимость с другими ингредиентами (сульфаты не сочетаются с кондиционирующими агентами, а салициловой кислоте нужен низкий рН), цвет, запах и экологичность.

Как видите, создать хороший шампунь не так-то просто, существует масса нюансов, которые приходится учитывать. Но все же основное внимание уделяется поверхностно-активным веществам, поэтому предлагаю поближе познакомимся с ПАВ, которые чаще всего вы видите на этикетках.

ПАВ с высоким потенциалом раздражения

Они ценятся за свою высокую обезжиривающую способность и низкую цену. Вы уже поняли, что в шампуне обязательно должны быть анионные ПАВы, чтобы волосы были промыты как следует.

Ищите на этикетке (в порядке уменьшения раздражающего потенциала):

сульфаты: sodium lauryl sulfate, ammonium lauryl sulfate, TEA lauryl sulfate. Отлично пенятся и хорошо промывают волосы. Но если вам нужен деликатный шампунь, избегайте этих веществ;
эфиры сульфатов (этоксилаты): sodium laureth sulfate, ammonium laureth sulfate, sodium trideceth sulfate. Средний потенциал раздражения и низкое пенообразование;
олефинсульфонаты: sodium C12-14 olefin sulfonate, sodium C14-16 olefin sulfonate. И вот здесь интересный момент: раздражающий потенциал у этого вещества такой же, как и у SLES, но такие ПАВ вы найдете в шампунях категории «без сульфатов». И это правда — он не «сульфат», но может раздражать ничуть не меньше.

Поэтому утверждение о том, что «бессульфатные» шампуни мягче, не соответствует действительности!

Усилители «мягкости»

Эти вещества добавляют к SLS или SLES (чаще) шампуням, чтобы снизить раздражающий потенциал и при этом сохранить невысокую стоимость.

Ищите на этикетке:

бетаины: cocamidopropyl betaine. Это хорошие моющие агенты, пенообразователи, к тому же они загущают продукт. Я уже писала о том, что бетаины смягчают действие даже самых агрессивных ПАВ;
сульфоацетаты: sodium lauryl sulfoacetate. Признанная альтернатива SLS, хотя и имеет потенциал раздражения. Не самый экологически чистый вариант, поскольку такие компоненты очень долго разлагаются в водных экосистемах.Так что не все зеленые ингредиенты (которые произведены из растительного сырья и имеют сертификаты органик) безопасны для природы;
глутаматы: sodium lauroyl glutamate, sodium cocoyl glutamate. Зеленые ПАВ, производятся из глутаминовой кислоты, особенно любимы они компанией Weleda. Обладают отличными моющими качествами, но плохо пенятся. Вы почти всегда их найдете в мягких зеленых шампунях;
саркозинаты: sodium lauroyl sarcosinate. Еще один зеленый ПАВ, получаемый из аминокислоты саркозина. Часто встречается в шампунях для поврежденных волос, просто потому что многие пользователи отмечали «шелковистость» волос после использования. Но при регулярном применении некоторые «заработали» контактный дерматит;
алкилсульфосукцинаты: disodium tridecylsulfosuccinate, disodium cetyl sulfosuccinate, disodium laureth sulfosuccinate. Обеспечивают обильную пену, часто встречаются в детских шампунях, иногда в «дерматологических» средствах. Они имеют рН, близкий к естественному уровню кислотности кожи;
сультаины: cocamidopropyl hydroxysultaine. Дают отличную пену даже при низком рН, этим они очень похожи на группу бетаинов. Кондиционируют и работают как антистатик. Прекрасно сочетаются с агрессивными ПАВ, значительно уменьшая раздражающий потенциал, и не выпадают в осадок в жесткой воде (что, кстати, является проблемой большинства ПАВ). И еще один интересный момент: вы можете найти эти вещества в щелочных чистящих средствах и в детских мягких шампунях — прекрасный пример того, что судить о продукте по одному веществу не стоит;
глицинаты: sodium cocoyl glycinate, potassium cocoyl glycinate. Их получают из всем известной аминокислоты глицина. Мягкий ПАВ, имеющий отличную совместимость с кожей. Кондиционирует волосы. Однако в жесткой воде глицинаты практически бесполезны;
оксиды аминов: cocamidopropylamine oxide. Используются в качестве пенообразователей, они не только увеличивают количество пены, но и улучшают ее качество. В качестве бонуса — кондиционирование волос;
таураты: sodium methyl cocoyl taurate. Еще один мягкий аминокислотный ПАВ, используемый для загущения конечной формулы и пенообразования. Сегодня такие вещества практически полностью заменены на SLES, в основном из-за стоимости. Шампуни с ним имеют в основном рН нейтральный или даже слегка щелочной 7,0–8,5.

Самые мягкие ПАВ премиум-класса

Такие ПАВ вы найдете в дорогих продуктах. И напоминаю, что это не обязательно означает более высокое качество.

Ищите на этикетке:

амфоацетаты: sodium cocoamphoacetate. Даже при высоких дозировках этот ПАВ не вызывает каких-либо раздражений. Вы можете увидеть его первым номером в составе (после воды), возможно даже в детских шампунях. Такие ПАВ сами по себе отлично пенятся и кондиционируют волосы. Кроме того, они легко разлагаются, и это большой бонус для окружающей среды. Тем не менее амфоацетатам нужна «поддержка», например для того, чтобы загустить формулу;
гликозиды: decyl glucoside. Его можно причислить к зеленым ПАВ, если для производства используют кокосовое масло или кукурузное масла, но это может быть и синтетический материал. Выбор сырья никак не влияет на его мягкость, зато влияет на цену, поэтому вы очень часто будете видеть гликозид на этикетке дорогих средств;
изетионаты: sodium cocoyl isethionate, sodium lauroyl methyl isethionate. Они мягко очищают, не повреждая белки волос, и обеспечивают очень приятную кремовую пену, поэтому его часто используют в средствах для умывания. Вы можете найти его вторым после воды ингредиентом, но это будет очень дорогой шампунь, поэтому, как правило, эти ПАВы используются как помощники.

Теперь у вас есть хороший гид в мире ПАВов. И вот вам еще несколько советов вдогонку:

Избегайте всего с окончанием «сульфат» и «сульфонат». Ищите на этикетке глюкозиды и изетионаты первыми ингредиентами после воды. Ищите «усилители мягкости» сульфосукцинаты и сультаины в «большой пятерке». Ищите на этикетке кондиционирующие ингредиенты — силиконы, поликвартениумы и гуар.

Как видите, не обязательно пользоваться исключительно детским шампунем. Если вы хотите деликатности — существует гораздо больше вариантов.

Товары по теме: [product](шампунь) для волос

-->

УВЛАЖНЕНИЕ ВОЛОС - ЧАСТЬ 2. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ СОСТАВ

Приветствую всех, кто заглянул на эту страничку. В сегодняшней статье мы снова поговорим об увлажнении волос, на этот раз - более конкретно: какие ингредиенты в составах стоит искать, как и когда они работают, и на что обращать внимание при выборе определенного средства.

Все общие выкладки относительно того, что из себя представляет увлажнение волос, вы можете найти в первой части (ЧИТАТЬ).

Как я уже отмечала в первой части, если вы озаботились выбором рабочего увлажняющего средства для своих волос, это должна быть маска или бальзам, но никак не кондиционер или шампунь.

Однако, к сожалению, единого подхода в том, что считать кондиционером, а что - бальзамом, на сегодняшний день не существует. Никакого законодательного требования к составу средства в зависимости от его названия, нет.

Производители обзывают свои средства как попало - то у них простенький кондиционер - маска, то наоборот - рабочая маска подана как кондиционер.

Поскольку заранее определить, видите ли вы перед собой кондиционер, который именно кондиционер, или на самом деле это кондиционер-бальзам или кондиционер-маска, нереально, заранее сбрасывать со счетов все, что названо кондиционером, не стоит.

Допустим, перед нами стоит нечто, названное производителем "маска", "бальзам" или "кондиционер".

Как понять, будет это что-то увлажнять волосы, или нет?

Смотрим в состав, и только на него, родимого.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ, которые нужно иметь в виду.

1. Все ингредиенты указываются производителем в порядке убывания массовой доли в составе.

Чем ближе к началу списка находится компонент, тем его больше.

Ингредиента А, если он стоит перед ингредиентом Б, будет больше.

Нелепые фантазии относительно "правил", что в списке нужно смотреть только на первые 5, 7, 10 или сколько-то еще компонентов - полный бред.

Компонентный состав нужно смотреть весь, так как (что логично, по-моему), первые 5 ингредиентов в составе, состоящем из разного количества наименований, будут иметь совершенно разные удельные веса.

Например, первые 5 компонентов в списке состава, в котором их всего 5 - это 100%.

А в составе, в котором элементов 50, соотношение может быть и таким:

1-й инг. - 4%, второй - 3%, 3-й - 2,8%, 4-й - 2,5%, 5-й - 2,5%, 6-й - 2,5%, 7-й - 2,4%, 8-й - 2,3%, 9-й - 2,2%, 10-й - 2,1%.

И что будет, если проанализировать в таком случае первые 5 ингредиентов с общей долей 14,8%, а следующие пять - с долей 11,5%, - проигнорировать?

Напоминаю также, что производители по закону не обязаны раскрывать точное процентное соотношение компонентов.

Сделать предположение о них можно:

а) если производитель сам заявил процент в описании к средству - например, "маска с 5% масла карите" - тогда ясно, что все, что перед этим ингредиентом в составе, находится в концентрации выше 5%, а все, что за ним - в меньшей,

б) ориентируясь в составе на те ингредиенты, по которым есть ограничения на ввод в рецептуру - как правило, на консерванты и отдушки.

Например, содержание широко используемого консерванта феноксиэтанола (Phenoxyethanol) в косметике не превышает 0,1-0,5%, и если вы видите какой-нибудь ценный компонент, на котором строится рекламная компания средства, в списке ингредиентов за ним, можно легко сделать вывод о содержании "ценности".

Для парфюмерных отдушек (Fragrance, Parfum), как правило, ввод не превышает 1% (2% - для смываемых с кожи средств), что тоже дает некоторые ориентиры.

Часто мне задают вопрос "а как же все-таки узнать точное содержание, а не приблизительное?"

Ответ очевиден - никак.

Да и зачем? Чтобы понимать, сработает средство на ваших волосах как надо, или нет, сотые доли процентов знать не обязательно.

2. Не стоит читать переводные этикетки на русском языке - очень часто при переводе указываются только "положительные" с точки зрения рекламы компоненты, а основной состав замалчивается.

3. Что из себя представляет состав маски/бальзама для волос?

Первое место в списке компонентов почти всегда будет занимать вода. Иначе текстура бальзама/маски/кондиционера будет слишком густой и/или жирной.

Также в любом средстве для волос вы обязательно увидите эмоленты (эмульфикаторы), благодаря которым вода и иные компоненты (например, масла) объединяются в единую эмульсию.

Как правило, это цетиловый и цетеариловый, а также стеариновый спирты и его производные (cetyl alcohol, cetearyl alcohol, stearyl alcohol, glyceryl stearate и др.) - жирные спирты, получаемые обычно из кокосового масла.

Это совсем не то же самое, что спирт в привычном понимании, который в составах обозначается как Alcohol denat., Ethanol, SD Alcohol или SD Alcohol 40.

И второе, не менее важное замечание.

Часто мне задают вопросы в стиле "как же так, вы пишете, что этот компонент смягчает волосы, это же эмульсификатор, он же только смешивает фазы".

Увы, не все так просто в органической химии. Здесь нет понятия "только". Функции ингредиентов, как правило, не ограничиваются чем-то одним.

Те же эмульсификаторы, помимо того, что смешивают воду с другими элементами, выступают как смягчитель для волос и кожи, а также как усилитель пенообразования - в гелях для душа или шампуне.

Точно так же не бывает откровенно "плохих" или "хороших" ингредиентов - это то, за что я ненавижу всякого рода "расшифровщики" составов, которые только плодят беспочвенную истерию во всемирной паутине.

Мне уже снятся эти идиотские зеленые и красные смайлы.

Ах, феноксиэтанол токсичен, вреден, увидел его в шампуне - бегу, не оглядываясь.

И неважно, что он токсичен только при внутреннем применении в высокой концентрации.

Съедите его в чистом виде - да, отравитесь. Вы именно это собрались с шампунем делать?

И все равно, выпить придется не один флакон, дабы нужную концентрацию набрать.

Силикон - он хороший или плохой ингредиент?

Смотря где, смотря что это средство должно делать. Для несмывашки или кондиционера - хороший, в шампуне для жирных волос - плохой.

Растительное масло - это хорошо или плохо?

Опять же - для чего? Кожу мазать? Зависит от кожи - сухая, может, будет в восторге, а моя покроется прыщами. В маске для волос? Если она питательная для сухих вьющихся натуральных волос - хорошо, а как единственный рабочий инг. в маске для поврежденных - нет.

Продолжать можно до бесконечности.

Без учета того, ГДЕ компонент находится, ДЛЯ ЧЕГО средство предназначено, КТО и на КАКОЙ коже/волосах будет это использовать, говорить о "хорошести" или "нехорошести" компонентов НЕЛЬЗЯ!

Еще одна группа веществ, без которых, как правило, не обходится ни одна маска/бальзам для волос - это кондиционирующие добавки.

Наиболее распространенные - behentrimonium chloride, behentrimonium methosulfate, cetrimonium chloride, stearamidopropyl dimethylamine.

Они растворимы в воде (в отличие от большей части силиконов), помогают сгладить поверхность волос и предотвращают накопление на волосах статического заряда.

Конечно, притча во языцех - силиконы.

Это - amodimethicone, dimethicone, phenyl trimethicone, cyclopentasiloxane, cyclomethicone, dimethiconol и прочие -cone, -xane и другие.

Это синтетически полимеры, пленкообразователи, которые хорошо растекаются по поверхности волос, равномерно распределяют растворенные компоненты по их поверхности и формируют на них защитную пленку.

Я не буду сейчас подробно рассказывать об их видах и действии (об этом читаем здесь), в свете увлажнения волос нас интересует в первую очередь, чтобы не весь состав ограничивался ими вместе c предыдущими компонентами, ибо сами по себе они ничего не увлажняют и не восстанавливают.

Кстати, почему все так сосредоточились на силиконах, как на бесполезных пленкообразователях, мне неясно. Другими (такими же бесполезными) типами пленкообразователей наряду с силиконами могут выступать:

- минеральное масло (mineral oil, petrolatum, paraffinum liquidum, c13-14 isoparaffin) - это смесь жидких углеводородов, отделенных от бензина. Образуют на волосах водоотталкивающую пленку,

- воски (cetyl esters, jojoba esters, wax microcrystalline, сera alba (beeswax), carnauba wax) - растительного или синтетического происхождения (какого именно, неважно),

- гидроксиэтилированная целлюлоза (hydroxyethylcellulose),

Самое важное относительно таких компонентов - это их удельный вес и то, есть ли помимо них что-то полезное в средстве.

Полимерная пленка как-бы "запечатывает" волос. Если в здоровом волосе соотношение липидов и влаги оптимальное, такая "одежка" ему вполне по нраву - как тонкий дождевик на хорошо одетом человеке.

Но если ту же пленку попытаться одеть на голое изъеденное язвами тело, что получится?

А это именно то, что происходит с поврежденными и/или пористыми волосами, которые пытаются "лечить" составами-пустышками.

Что еще о составе?

Также в нем могут и, скорее всего, будут иметь место: растворители ("обычный" спирт, спирты группы гликолей - propylene glycol, butylene glycol и другие спирты, например, isopropyl alcohol, а также isododecane и др.), загустители и стабилизаторы (например, xanthan gum, сarbomer), консерванты, отдушки, красители и др.

И все, что было перечислено до сих пор, само по себе реальной пользы волосам не приносит!

Чтобы получить увлажняющий эффект, в составе в хорошей концентрации нужно увидеть хотя бы один, а лучше - несколько следующих ингредиентов:

- Глицерин. В отличие от кожи, для которой глицерин действует вовсе не за счет свойства гигроскопичности (читать подробнее), на волосах только так он и работает - "связывает" воду, не позволяя ей быстро испаряться,

- Сахара - фруктоза, сукроза, глюкоза (fructose, glucose, sucrose) - также связывают молекулы воды,

- Алоэ (Aloe extract, Aloe vera) - связывает воду благодаря наличию в составе сложного полисахарида,

- Гиалуроновая кислота (sodium hyaluronate, hydrolized hyaluronic acid) - одна молекула гиалуроновой кислоты способна удерживать 200 – 500 молекул воды,

- Экстракт водорослей (seaweed extract, kelp extract (sea kelp), algae extract),

- Фосфолипиды (phospholipids, glycolipids, sphingolipids),

- Лецитин (lecithin) - фосфолипид из яичного желтка или мембран растений,

- Инозитол (Inositol) - основная часть лецитина,

- Пантенол (panthenol, pantothenic acid, vitamin B5),

- Натуральные аминокислоты (amino acids - alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, cystine, glutamic acid, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine, valine),

- Sodium PCA - эффективный влагоудерживающий агент, часть натуральной аминокислоты пролина.

Это что качается относительно "чистого" увлажнения.

В качестве защиты волос от пересушивания и "компенсатором" липидной фазы выступают:

- Базовые растительные масла (в составах обозначаются с пометкой "Oil" или "Butter") - читать подробнее об их действии,

- Жироподобные вещества - ланолин (lanolin, lanolin alcohol), сквалан / сквален - вытяжка из печени акулы или плодов оливы (squalane / squalene).

РЕЗЮМЕ.

Найти реально работающие средства для своих волос можно, и задача эта не непосильная. Для этого всего лишь нужно иметь в виду весьма не великий список увлажняющих ингредиентов и помнить, что из себя представляет маска или бальзам в целом.

Ожидать, что действенный рабочий состав сотворит с вашими волосами чудо, и они станут "как в рекламе" - глупо, так как за такой эффект отвечает иная группа компонентов, а именно, пленкообразователи. Поэтому эффективные и хорошие с точки зрения состава маски часто необходимо "закрывать" применением после силиконового кондиционера.

На сегодня это все, о чем хотела рассказать.

В третьей, заключительной части статьи поговорим о том, как понять, что за компоненты нужны именно вашим волосам, и можно ли выбрать идеальный уход для волос, ориентируясь только на состав. Также в третьей части я поделюсь личными впечатлениями от пары десятков увлажняющих (или названных таковыми) средств некоторых профессиональных брендов.

Не ошибайтесь, выбирайте только полезную и качественную косметику!

Но для начала определим, что же такое «мягкий» шампунь.

Мягкий шампунь не должен раздражать кожу головы?
Или мягкий шампунь не должен щипать глаза?
Или мягкий шампунь создан для тонких волос, которые страшно повредить?

Компромиссы при производстве мягких шампуней

ПАВ с высоким потенциалом раздражения

Ищите на этикетке (в порядке уменьшения раздражающего потенциала):

сульфаты: sodium lauryl sulfate, ammonium lauryl sulfate, TEA lauryl sulfate. Отлично пенятся и хорошо промывают волосы. Но если вам нужен деликатный шампунь, избегайте этих веществ;
эфиры сульфатов (этоксилаты): sodium laureth sulfate, ammonium laureth sulfate, sodium trideceth sulfate. Средний потенциал раздражения и низкое пенообразование;
олефинсульфонаты: sodium C12-14 olefin sulfonate, sodium C14-16 olefin sulfonate. И вот здесь интересный момент: раздражающий потенциал у этого вещества такой же, как и у SLES, но такие ПАВ вы найдете в шампунях категории «без сульфатов». И это правда — он не «сульфат», но может раздражать ничуть не меньше.

Поэтому утверждение о том, что «бессульфатные» шампуни мягче, не соответствует действительности!

Усилители «мягкости»

Ищите на этикетке:

бетаины: cocamidopropyl betaine. Это хорошие моющие агенты, пенообразователи, к тому же они загущают продукт. Я уже писала о том, что бетаины смягчают действие даже самых агрессивных ПАВ;
сульфоацетаты: sodium lauryl sulfoacetate. Признанная альтернатива SLS, хотя и имеет потенциал раздражения. Не самый экологически чистый вариант, поскольку такие компоненты очень долго разлагаются в водных экосистемах.Так что не все зеленые ингредиенты (которые произведены из растительного сырья и имеют сертификаты органик) безопасны для природы;
глутаматы: sodium lauroyl glutamate, sodium cocoyl glutamate. Зеленые ПАВ, производятся из глутаминовой кислоты, особенно любимы они компанией Weleda. Обладают отличными моющими качествами, но плохо пенятся. Вы почти всегда их найдете в мягких зеленых шампунях;
саркозинаты: sodium lauroyl sarcosinate. Еще один зеленый ПАВ, получаемый из аминокислоты саркозина. Часто встречается в шампунях для поврежденных волос, просто потому что многие пользователи отмечали «шелковистость» волос после использования. Но при регулярном применении некоторые «заработали» контактный дерматит;
алкилсульфосукцинаты: disodium tridecylsulfosuccinate, disodium cetyl sulfosuccinate, disodium laureth sulfosuccinate. Обеспечивают обильную пену, часто встречаются в детских шампунях, иногда в «дерматологических» средствах. Они имеют рН, близкий к естественному уровню кислотности кожи;
сультаины: cocamidopropyl hydroxysultaine. Дают отличную пену даже при низком рН, этим они очень похожи на группу бетаинов. Кондиционируют и работают как антистатик. Прекрасно сочетаются с агрессивными ПАВ, значительно уменьшая раздражающий потенциал, и не выпадают в осадок в жесткой воде (что, кстати, является проблемой большинства ПАВ). И еще один интересный момент: вы можете найти эти вещества в щелочных чистящих средствах и в детских мягких шампунях — прекрасный пример того, что судить о продукте по одному веществу не стоит;
глицинаты: sodium cocoyl glycinate, potassium cocoyl glycinate. Их получают из всем известной аминокислоты глицина. Мягкий ПАВ, имеющий отличную совместимость с кожей. Кондиционирует волосы. Однако в жесткой воде глицинаты практически бесполезны;
оксиды аминов: cocamidopropylamine oxide. Используются в качестве пенообразователей, они не только увеличивают количество пены, но и улучшают ее качество. В качестве бонуса — кондиционирование волос;
таураты: sodium methyl cocoyl taurate. Еще один мягкий аминокислотный ПАВ, используемый для загущения конечной формулы и пенообразования. Сегодня такие вещества практически полностью заменены на SLES, в основном из-за стоимости. Шампуни с ним имеют в основном рН нейтральный или даже слегка щелочной 7,0–8,5.

Самые мягкие ПАВ премиум-класса

Ищите на этикетке:

амфоацетаты: sodium cocoamphoacetate. Даже при высоких дозировках этот ПАВ не вызывает каких-либо раздражений. Вы можете увидеть его первым номером в составе (после воды), возможно даже в детских шампунях. Такие ПАВ сами по себе отлично пенятся и кондиционируют волосы. Кроме того, они легко разлагаются, и это большой бонус для окружающей среды. Тем не менее амфоацетатам нужна «поддержка», например для того, чтобы загустить формулу;
гликозиды: decyl glucoside. Его можно причислить к зеленым ПАВ, если для производства используют кокосовое масло или кукурузное масла, но это может быть и синтетический материал. Выбор сырья никак не влияет на его мягкость, зато влияет на цену, поэтому вы очень часто будете видеть гликозид на этикетке дорогих средств;
изетионаты: sodium cocoyl isethionate, sodium lauroyl methyl isethionate. Они мягко очищают, не повреждая белки волос, и обеспечивают очень приятную кремовую пену, поэтому его часто используют в средствах для умывания. Вы можете найти его вторым после воды ингредиентом, но это будет очень дорогой шампунь, поэтому, как правило, эти ПАВы используются как помощники.

Теперь у вас есть хороший гид в мире ПАВов. И вот вам еще несколько советов вдогонку:

Избегайте всего с окончанием «сульфат» и «сульфонат». Ищите на этикетке глюкозиды и изетионаты первыми ингредиентами после воды. Ищите «усилители мягкости» сульфосукцинаты и сультаины в «большой пятерке». Ищите на этикетке кондиционирующие ингредиенты — силиконы, поликвартениумы и гуар.

Товары по теме: [product](шампунь) для волос

Читайте также:

« Сентябрь 2015 »
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30