Как заточить косу для травы без отбивки

Опубликовано: 17.09.2024

Материалы и инструменты для отбивки косы:

1. Молоток. Самое главное, чтобы его рабочие поверхности были идеально ровными. Если на молотке имеются выемки, зазубрины и прочие дефекты, их нужно выровнять. В противном случае коса будет отбита не качественно.

2. Бабка. Ее рабочая поверхность также должна быть идеально ровной. Если бабка самодельная (а их часто делают из напильника), на ней со временем образуются зазубрины. Их нужно обязательно убрать перед работой.

3. Пенек или другая опора. Обычно бабка вставляется в пенек, но можно придумать и другую опору.

4. Банка с водой.

Процесс отбивки косы:

Шаг первый. Подготовка косы и рабочего места
Перед тем как приступать к отбивке, нож косы рекомендуют поместить в воду. При этом на металле образуется темный налет, с помощью которого можно будет проще следить за процессом отбивки.

Также нужно установить бабку в пенек и подобрать нужную высоту. Бабка не должна болтаться, иначе косу можно легко испортить или даже получить при этом травмы.

Чтобы работать было удобно, нужно подготовить место, где будет сидеть мастер. Поскольку это довольно долгий и кропотливый процесс, делать отбивку стоя или на корточках будет крайне тяжело.

Бабку нужно расположить таким образом, чтобы при отбивке основная часть косы находилась на правом колене, если человек правша. Высота колен должна совпадать с высотой бабки, здесь уже все нужно подбирать по росту человека. Для сидения обычно используют скамеечку.

Шаг второй. Отбиваем косу
Самое главное в этом процессе - не спешить, иначе косу можно испортить. Часто бывает, что после неправильного отбития коса при работе просто ломается.

Начинать отбивку нужно с пятки. Для этого коса удобно кладется на колено, а другая ее часть на бабку. Край лезвия косы должен четко совпадать с краем банки, не нужно допускать свисания. В противном случае коса после отбивки будет волнообразной. Бить по косе нужно дублирующими ударами, при этом немного оттягивая молоток на себя. При отбивке перемещать нож косы нужно постепенно, важно не пропускать не отбитые части. При работе лезвие должно получаться ровным, если это не так, значит, в каком-то месте удар был слишком слабым и металл не расплющился до нужной величины.

Понять, что металл достаточно сильно отбит можно по тому, как на краях лезвия будут образовываться небольшие трещинки. Это будет говорить о том, что достигнута минимальная толщина металла и отбивать дальше в этом месте его уже не нужно. Когда одна сторона косы будет отбита, ее переворачивают на другую.

При отбивке молоток нужно смачивать в воде, при этом в месте ударов с косы будет счищаться темный слой и будет видно место отбития. После отбития одной стороны, нож косы переворачивают и затем проводят такую же процедуру с другой.

Удары не должны быть сильными, лучше сделать несколько слабых, чем один сильный. Молоток поднимается на высоту от лезвия на не более чем 5 см. Наносятся удары исключительно параллельно лезвию ножа.

Что касается цифр, то максимально лезвие можно отбивать на ширину не более 3 мм, оптимальным считается 1.5-2.5 мм. В противном случае при работе коса может порваться.

Шаг третий. Использование косоотбоев при отбитии косы
Для тех, кто массово занимается отбоем кос, полезно будет заиметь такое устройство как косоотбой. При использовании такого приспособления отбивать косу становится очень просто и с этим справится кто угодно. Здесь уже не нужно следить за шириной и постоянно наводить лезвие косы на бабку. Когда лезвие устанавливается в косоотбой, оно упирается в специальную опору и тем самым устанавливается оптимальный зазор для отбоя. Мастеру нужно лишь наносить по бабке удары молотком и следить за тем, чтобы отбивка косы шла более менее равномерно.

Сложнее всего отбить такую косу, которую никогда ранее не отбивали, так как металл у нее будет максимально толстым.

Вот, собственно, и все. После отбивки лезвие нужно наточить и после этого можно приступать к кошению травы. Если все сделано верно, то при работе сразу же будет ощущаться, что коса именно режет траву, а не рвет ее и приминает, как было до этого. При этом косить будет достаточно легко, а трава будет выкашиваться под самый корень, конечно здесь уже многое зависит от косаря.

Д оброго вам здравия, дорогой читатель!

Технический прогресс не стоит на месте - раньше люди с помощью лошадей распахивали поле и сеяли зерно, сейчас же на их место пришел трактор. То же можно сказать и о скосе травы - раньше косили обычными косами, а сейчас к ним на смену пришли "бензокосы" (или Триммер). До нас это "чудо техники" дошло относительно не давно - лет 5-6 назад. Да и то - в деревне больше доверяют ручной косе, нежели "автоматической".

И вот инструмент "ручная коса" уходит в "лета", и потихоньку забывается оставаясь только у старожил - которые не хотят "прогибаться" под технический прогресс. На мой взгляд, нужно сохранить в памяти то, как выглядит коса и некоторые её особенности, об этом и пойдет речь в нашей статье.

Е сли коснуться истории, то коса появилась в России благодаря Петру первому, и его указу от 11 мая 1721 года об обучении крестьян " снимать хлеб с поля косами". Коса приходила на смену другому инструменту - серпу, который был крайне не удобен, по сравнению с косой. И так, в тех самых пор коса практически не претерпела изменений.

К оса, как и в прошлые года состояла из:

косовище- деревянный шест, из которого состоит коса.
рукоятка- ручка, которая обычно располагается по середине косовища. Однако её расположение зависит от индивидуальных особенностей
нож- металлическая часть косы. На самом деле она состоит еще из нескольких элементов, но в общем обозначим это так.
пятка- угол, который образуется на соединении косовища и ножа.

М ного мелких элементов косы я опустил, но не будем заострять на них внимание. В нашей деревне, почему-то из давно принято считать, что "коса" - это только металлическая её часть (т.е. Нож) однако без косовища это так и останется просто ножом косы.

Ч то интересно - нож косы тоже имеет "размер". Которое принято считать в - кулаках. Нет - это не какое-то обозначение меры длинны (хотя возможно так оно и есть), но косу, т.е сам нож считают по кулакам - в прямом смысле - берутся кулаком за обух косы, и переставляют ее от пятки к "носу" (окончание ножа). Виды кос разделяются между собой - у нас например 6-ти кулачная - она отлично подходит для густой травы. Есть косы и 7-ми кулачные и 8-ми - есть ли длиннее мне не известно - таких не видал.

Ч то касается "заточки" то тут тоже не все так однозначно. Нож косы - не точат, в традиционном смысле - например как нож или другие острые предметы. Ее не стачивают, а отбивают. В прямом смысле - есть такой специальный станок, на котором и отбивается коса - т.е. его острие. Причем предварительно коса не нагревается - все это делается с "холодной" косой.

Н у и немного о том, когда её используют - коса нужна во время "покоса" - у нас это два летних месяца июнь и июлю - в это время, трава заготавливается на сено - корм для скота. В августе трава вновь вырастает - она называется отава и на сено уже не готовится - так как просто не успеет высохнуть.

Ч то примечательно - косьба обязательно начинается в 4 утра и заканчивается в 8-9 часов. В это время на траву опускается роса, и считается, что её легче так косить. Не знаю, правда это, или нет - но косить мы начинали строго в 4 утра - позже мы не косили ни разу.

На этом у меня все. Что хотел о косе рассказать - все сюда уместил.

Общие правила
Отбивка
Заточка
Рекомендации

Коса – инструмент, без которого не обойтись в частном доме. Независимо от того, какая сталь используется при изготовлении ножа, рано или поздно он затупляется, и инструменту требуется заточка. Как правильно ее делать, узнаем из статьи.

Общие правила

От того, насколько правильно заточена коса, зависит качество выполняемой работы. Затачивают тесьму длинным бруском. Левой рукой держат инструмент за острие, а правой перемещают вдоль лезвия, очерчивая дуги вправо и влево. Чтобы лезвие не стиралось в одном направлении, водят одинаково с обеих сторон. Брусок держится в руке не слишком крепко.

Камень для инструмента выдерживают в воде с добавлением уксуса или серной кислоты. Лезвие от него становится острее, но и затупляется быстрее.

Отбивка

Режущая способность косы определяется толщиной металлического слоя на конце лезвия. Соответственно, перед окончательной заточкой (отделкой бруском) ее необходимо отбить. Для скалывания или клепки используется специальное приспособление – «бабка». Его вбивают в деревянный пень, а предварительно под него лучше подложить металлическую шайбу или гайку, чтобы он не упал в дерево.

Удары молотком при отбивании должны быть не прямыми, а с небольшим разгибанием. Другими словами, вам нужно не просто бить сверху вниз, но и тянуть молоток назад, чтобы металл вытянулся.

Если коса долго не была приклепана и давно стерся весь слой, то при отбивании придется приложить большие усилия. Стоит отметить, что этот процесс довольно долгий и трудоемкий. При этом металл сплющивается и становится очень тонким. Этот слой сколов (жала) должен быть от 3 миллиметров и выше. Хотя он и должен быть тонким, увлекаться не стоит, иначе металл может просто отломиться, и получатся зазубрины. Кроме того, при покосе такое жало слишком быстро заворачивается и затупляется, особенно если косить грубую растительность.

Отбить своими руками можно, сняв косу с палки. Однако допустимо сделать это и вместе с тесьмой. Это не принципиальный вопрос. Во время клепки тесьму следует слегка прижать большим пальцем к «бабке», чтобы она не подпрыгивала. По мере продвижения к концу основу можно поставить на колено, тем самым создав дополнительную опору. После того как клепка будет завершена, необходимо только удалить заусенцы с обеих сторон жала обычным бруском.

Заточка

Для очистки вручную болгаркой удерживают диск в области пятки и ведут вдоль лезвия, затем до края. Это нужно сделать несколько раз, чтобы получить постоянный угол заточки.

Если на какой-либо части режущей кромки появляются заусенцы, очистка завершена, нужно переставать точить и пора начинать обработку. Для этого используют наждачную бумагу.

В домашних условиях можно выполнить качественную заточку косы. Важно, чтобы угол был таким же, как при обрезке, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.

Три типа кос

Самая распространённая из всего семейства кос - это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной. Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.

Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.

Чтобы удобно было заготавливать траву, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её нужно отбить. Делается это для того, чтобы режущая кромка стала плотнее, тоньше, и дольше оставалась острой. Чтобы коса была действительно нужным инструментом, которым удобно работать, её обязательно отбивают перед заточкой. Если этого не сделать, а просто заточить, такого инвентаря в лучшем случае хватит на десять минут работы, а потом нужно будет его опять затачивать. Поэтому сейчас детально изучим, как правильно отбить косу, чтобы она хорошо резала, да ещё и долго не тупилась.

Инструменты

Металлическая бабка, вбитая в колоду из твёрдого дерева
Молоток.

Подготовка инструмента

Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов. Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы. Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.

Что такое бабка

Бабка представляет собой небольшой кусок металла, на котором коса ручная отбивается. С одной её стороны обух, а на другом конце - остриё, для того чтобы можно было вбить его в подходящий кусок дерева для надёжной фиксации. Благодаря этому нехитрому инструменту и создают рабочую кромку для режущих инструментов.

Где взять или из чего сделать бабку

Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали. Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали. Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.

Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.

На бабку кладется коса режущей кромкой к себе, после чего по ней начинают ударять с пятки, не прикладывая особой силы и как бы оттягивая сталь в свою сторону. Молоток нужно заносить при ударе со стороны косы, а завершать движения, как бы подтягивая его к себе. Таким образом, металл начинает понемногу оттягиваться в необходимом направлении. Не стоит торопиться и ускорять процесс более сильными ударами. Это может привести к неравномерной кромке, по которой могут пойти волны, или лезвие вообще деформируется. В таком случае коса будет испорчена. Стоит всё делать не спеша, потому как отбить косу молотком - это достаточно трудоёмкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Доводка расклёпанной поверхности

По завершении, когда почти достигнута желаемая толщина, стоит наносить ещё более слабые удары, потому что они позволят немного сгладить вмятины, оставшиеся от предыдущих клёпок. Ну а те, что останутся, уберутся во время затачивания наждачным бруском. У хорошо расклёпанной косы ровная режущая кромка, концы которой, если присмотреться, имеют немного рваные края. Именно они при последующей заточке дают инструменту столь острое лезвие.

Заточка косы

Затачивают косу в два этапа. Первый - это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны - с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.

Выбор косы

Мы полностью изучили, как отбивают косу, а потом затачивают, теперь стоит рассказать, как выбирают этот инструмент. Сейчас, когда существует множество разновидностей кос и их производителей, очень часто встречается некачественный товар. Тем более косы - даже в советское время, когда всё было только по ГОСТам, качественные найти было сложно. Обычно из трёх была одна хорошая, а остальные из неподходящей для этого стали. Сейчас же не имеет значения, сколько стоит коса, даже среди очень дорогих моделей часто попадаются плохие. В общем, лучше самому проверять этот тонкий инструмент перед покупкой.

На что обращать внимание при выборе

В магазине при выборе косы стоит всегда обращать внимание на клеймо производителя. Хорошие компании, производящие качественный товар, всегда выдавливают на металле изделия свой логотип. Это существенно помогает уберечь настоящую продукцию от подделок. Клеймо в основном ставят в районе пятки косы, поэтому стоит в первую очередь осматривать это место.

Народные методы проверки качества косы

Первый способ: нужно взять кусок оконного стекла и провести им по лезвию. Если стекло идёт плохо, появляется ощущение, что оно за что-то цепляется, значит, не стоит брать такую косу. Её сталь мягкая, и с ней будет больше хлопот, чем дела. Бывают даже такие экземпляры, что когда проводишь этот опыт, с их поверхности снимается металлическая стружка. Естественно, с таким инструментом вопрос о том, как правильно отбить косу, даже не возникнет по причине негодности. В идеале стекло должно плавно пройти по лезвию, не оставив на нём ни малейшего следа. Второй способ: нужно положить спичку на остриё лезвия косы поперёк, сбалансировав её, и аккуратно подтолкнуть с одной стороны. Если спичка поворачивается, то это качественная коса.

Есть и более жёсткие способы проверки. Нужно взять металлический гвоздь и провести им поперёк лезвия. Если оно останется без видимых дефектов, а ещё лучше, с гвоздя снимется стружка, то это на 100% качественный инструмент, который прослужит десятилетиями. Конечно, долговечность зависит ещё и от того, как отбивают косу при её использовании.

Можно обухом косы ударить по дереву. Если звук будет высокий и протяжённый, коса хорошая. Ещё можно конец её упереть в доску на полу и нажать сверху. Если сталь равномерно прогибается, а при отпускании возвращается в прежнее положение, такую косу стоит покупать.

Цены на косы

В магазинах и в Интернете стоимость кос различная. Она варьируется от 300 рублей до 1500 (бывает и выше, это средние показатели). Естественно, что по низкой цене хороший инструмент купить нереально, ведь коса ручная, несмотря на её простой вид, довольно тонкий инструмент, который без особой технологии создать очень тяжело.

Заточка косы при косьбе

«Держи косу острее – косить будет скорее»,- говорит русская народная пословица.

Перед началом кошения косу точат бруском (лопаткой). Точат ее и потом, уже в ходе самой косьбы, по мере надобности. Момент притупления лезвия определяет косец, когда коса для резания травы требует значительного усилия и дает неровное, с гребнями ска шивание. При точении используют разные приемы в зависимости от традиции

Прием №1. Взяв косу правой рукой за пятку, а левой за косовище, втыкают острый конец косовища наклонно в почву на глубину 4-6 см сзади себя. Вытирают (осторожно) полотно косы свежескошенной травой. Затем, держа косу левой рукой за середину обушка так, чтобы косовище находилось подмышкой со стороны левого бока, косарь правой рукой вынимает брусок (лопатку) из лопаточника (рис. 13) и проводит им по лезвию – от пятки до середины попеременно с одной и с другой стороны. Брусок при этом косец держит полого по отношению к полотну ножа, помня, что неправильной точкой косу можно затупить, «завалив» лезвие, то есть создать на нем заусенец, или же «съесть» бруском лезвие настолько, что оно станет толстым. Наточив верхнюю половину лезвия, переходят к нижней.

Рис. 13. Снаряжение косца: 1 – брусок; 2 – мусат (гладкий стальной стержень); 3 – лопаточник

Прием №2. Данный прием отличается тем, что при точке нижней половины лезвия левую руку переносят на переднюю часть обушка.

Прием №3. В этом случае левой рукой держат не за середину обушка ножа, а за самый его конец (носик) и точат лезвие полотна на всю длину. Важно, чтобы брусок при заточке не только скользил вдоль лезвия, но и постепенно сходил с него наружу. Поэтому при втором и третьем способах точки необходимо иметь длинную лопатку.

Прием №4. Здесь носиком ножа косы упираются в носок сапога или же носик втыкают в землю. Точат полотно по частям – сверху вниз.

При всех способах точки косы важно выдержать требование – не точить больше, чем нужно, то есть не стачивать тонкое лезвие. Излишняя заточка косы вредна.

Теперь немного о брусках и мусатах. При сходе бруска с режущей кромки при заточке косы абразивные зерна бруска оставляют на кромке пилообразные зубцы, направленные в сторону движения бруска, то есть от пятки к носку. Чем крупнее абразивные зерна бруска, тем больше получается длина каждого зубца на лезвии косы. Зубцы имеют клиновидную форму. Чем меньше длина зубца и больше его основание, тем больше его сопротивление изгибу. При кошении зубцы, подрезая траву, постепенно отгибаются в разные стороны. Это приводит к тому, что толщина режущей кромки увеличивается, а значит, и снижается режущая способность лезвия ножа. Косить становится труднее. Косец решает, что коса требует точки, и оттачивает ее бруском. При этом загнутые зубцы частично возвращаются бруском в первоначальное положение, а значительная часть стачивается. В результате наиболее тонкая часть режущей кромки, оттянутой при отбивке, быстро изнашивается и толщина лезвия увеличивается. Косить вновь становится трудно. Точка почти не помогает, коса требует новой отбивки.

Отметим, что точка косы мелкозернистым бруском способствует более продолжительной ее работе от одной отточки до другой, чем при точке крупнозернистом бруском.

Некоторые косцы, зная, что на лезвии остаются зубцы после точки бруском, правку (следующую точку) производят м у с а т о м (гладким стальным стержнем) (см. рис. 13). Мусат отгибает зубцы в положение, близкое к исходному, острота ножа восстанавливается. Так поступают до тех пор, пока точка мусатом способна восстановить остроту лезвия. Но по мере работы косы и правки режущей кромки мусатом зубцы отламываются и толщина лезвия увеличивается. Настает момент, когда косу нужно вновь точить бруском, делая кромку тонкой и зубчатой. Затем опять точат мусатом. Такое чередование точения косы бруском и мусатом удлиняет срок службы косы до очередной отбивки.

Выбор ножа косы

Выбор ножа косы Для кошения в садах, на приусадебных участках, где имеются гряды, ягодные кустарники и плодовые деревья, вокруг которых необходимо чисто обкосить траву, наиболее удобными являются косы № 5 и 6. Для заготовки сена на открытых местах обычно используют косы

Производительность косы

Производительность косы Производительность косьбы зависит не только от способностей косца, но и от длины ножа косы и ширины его полотна, а также от захвата косы.Если нож косы присоединен к косовищу так, что захват косы равен нулю (рис. 14), то скашиваемая площадь травы за

Читайте также: