Из какой стали делают косы ручные

Опубликовано: 17.09.2024

bskamalov

КОСА-ЛИТОВКА. Почему ?

bskamalov June 25th, 2015

Рисунок – Нож современной косы-литовки:
1 – обушок; 2 – пятка; 3- шипик; 4 – полотно; 5 –лезвие; 6 – носик; l – длина ножа

Напрашивается вопрос "ПОЧЕМУ КОСА НАЗВАНА ЛИТОВКА ?"

На то что как всегда солгут потомки увяликих крепостных крестьян можно наплевать и забыть, завод ПОССЕЛЯ находился в ВИЛЬНО или ВИЛЬНЮСЕ в ЛИТВЕ и оттуда шло до 1 ляма КОС в год. КОСА из ШТРИРИИ называлась АВСТРИЙСКОЙ или может быть АВСТРИЙКОЙ.
ШТИРИЯ и авСТРИЯ фактически одно и то же.

Почитаем как же делали КОСЫ в Как-его-вот-тутке деревенским способом :

Вот как выглядела технология изготовления кос в деревне в Хритоново согласно статистическому отчету 1872 года.
1) Первоначально на первом горне нагревается железо и рубится на куски длиной 20-40 см в зависимости от размера косы. Из этих кусков железа выковывают слегка изогнутые пластинки.
2) Затем берут сталь, нагревают и рубят ее на куски, но меньшего размера, чем железные, 10-15 см и выковывают из них прямые пластинки.
3) Стальные пластинки приваривают кузнечной сваркой в середину железных пластин так, чтобы на обоих концах косы не было стали. Одновременно косу проковывают до определенной длины.
Первые три операции выполняют кузнец и молотобоец, который также дует меха. Они в течение двух дней в неделе рубят на куски железо и сталь, а оставшиеся четыре дня сваривают и вытягивают косы.
4) Заготовка косы переходит на второй горн ко второму мастеру, который выковывает ее вчерне до заданной толщины, ширины и длины. Этот мастер имеет высокую квалификацию. Он работает один без молотобойца.
5) Коса поступает к точильщику, который на самом мягком точильном камне стачивает с нее все неровности.
6) Коса снова переходит в руки мастера, который без нагрева проковывает и пробивает косу второй раз.
7) Коса снова поступает к точильщику, который ее шлифует уже на другом, более твердом точиле. В этой работе участвуют также женщины и дети, которые шлифуют труднодоступные места косы с помощью мелкого песка.
8) Очищенная коса снова поступает к мастеру, который в третий раз отбивает острие лезвия косы.
9) Затем коса снова попадает к точильщику, которые на более твердом точиле оттягивает это острие.
10) Коса снова поступает к мастеру, который подвергает ее закалке. Закалка кос происходит следующим интересным образом. В большое деревянное корыто наливается вода, в которую всыпают ржаной муки до получения раствора в виде сливок. Нагревают косу в горне всю до красна и немедленно опускают ее в раствор. За один раз в этом корыте закаливают сто и более кос.
11) Косы вынимают из корыта, очищают с них накипь стамеской или небольшой железной лопаткой.
12) Для воронения кос их ставят в горн под легким жаром без дутья мехами – они становятся темно-синими.
13) После этого мастер приваривает кузнечной сваркой пятку косы, с помощью которой она закрепляется на косовище, то есть деревянной ручке.
14) Наконец коса поступает к точильщику, который окончательно правит ее и наводит на самом твердом точиле. Когда коса становится острой как бритва, она готова на продажу.
.
Раньше при ручном способе изготовления изделие нагревалось и остывало восемь раз.

Где брали СТАЛЬ деревенские кузнецы остается за кадром, сколько сжигали ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ на 8 нагревов так же за кадром, как проковывали ОБУШОК не признаются и т.д. и т.п.

Какова цена вопроса вообще мовчок.

А что там пишут за промышленное производство :

Вплоть до 90-х годов действовал ГОСТ 2935-80 на ручные косы. Согласно этому стандарту ножи кос изготавливали целиком из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Сейчас этот стандарт отменен и преобразован в технические условия Артинского завода – как-будто бы единственным производителем ручных кос в России.

В настоящее время на этом заводе новая технология – штамповочно-прокатный способ, при котором заготовка нагревается лишь раз, проходя через ковочные вальцы.

То есть добиться ДЕШЕВИЗНЫ и МАССОВОСТИ производства КОС могли только в ЛИТВЕ на заводе у МОРЯ, РЕКИ и ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

А где находится этот ЕДИНСТВЕННЫЙ на всю страну завод КОС в АРТИ ?

Посёлок расположен на реке Артя́ (приток Уфы) . Ближайшие железнодорожные станции расположены примерно в 50 километрах .

До моря пилить и пилить, хорошо что Свердловск и Нижний Тагил рядом, есть где брать СТАЛЬ.

Теперь попробуем всключить здравый смысл и прочие логистики-таможни.

Допустим традлгунявые гхырьки не врут и пишут правду матку дабы лапотные с ИМПОРТНЫМИ айфонами могли гордиться своими супершустрыми предками раз сами профукали все что им дал чурка Джугашвили бесплатно.

/////1851 год, Первая Международная выставка, Лондон – Почетный диплом и медаль. /////

Где УРАЛ с его селом АРТИ и где ЛОНДОН в 1851 году ?

Самолетов нет, ж/д нет, рискованный и долгоиграющий путь по РЕКАМ Уфа-Волга-Сев. Двина далее АНГЛИЙСКИМИ пароходами вокруг Сев. Гейопки и наконец таки уральские КОСЫ в Англии .

А там местные баре разогнали своих скотов с полей, завели всякие заводы-фабрики и только ждуть знаменитые уральские КОСЫ на замену ПАРОВЫХ локомобилей и прочей хрени.

Английская таможня в умилении вытирает слезы и не заботясь о своем производителе из Бирмингема просит минимальные 150 % пошлины.

////1867 год, международная выставка, Париж – Почетный отзыв.////

Надо понимать английский рынок КОС завоеван и уральцы решили одарить теперь французов своими КОСАМИ .

Путь тот же самый и таможня такая же и ПАРОВАЯ техника такая же как в Англии и скотов как в Англии выгнали куда подальше в колонии да еще строят СУЭЦКИЙ канал для своих ТОВАРОВ.

А им тут граждане в лаптях раз КОСУ под нос "Бери, лягушатник, вещь с дипломай . "

////1897 год, всероссийская мануфактурная выставка, Нижний Новгород – серебряная медаль////

Ребята, а вы не перепутали ВЫСТАВКИ ?

Была или нет МАНУФАКТУРНАЯ выставка в Нижнем и с чьим участием не известно, а вот XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка была в 1896 году и с участием Коляна №2 и именно там выставлялись КОСЫ из ВИЛЬНО и именно их увидел и описал корреспондент достаточно солидного и долгоиграющего журнала.

Традлгунявые чмошники могут вякнуть мол уральские пельмени вовсе не хотели торговать КОСАМИ в Англии-Франции в 1851-1867 годах (акурат в обоих случаях через 3 года война) , а типа приплыли туда с одним экзепляром дабы повыеживаться и получить из барских рук хотя бы "почетный отзыв" (благо такая хрень нигде не регистрируется) и торговали только в пределах Как-его-вот-тутки.

Икито нябудь видал таких идиетов еще где нибудь ?

Участие в выставке это горы бабла за место на выставке, оплату дороги, жилья и хавчика персоналу и вся надежда только на заключаемые КОНТРАКТЫ или хорошую рекламу товара среди потенциальных покупателей, это просчупывание мягких мест ~~бабы~~ рынка можно ли туда запустить ручонки.

////1901 год, сельскохозяйственная выставка, г.Самара – Большая серебряная медаль.
1907 год, сельскохозяйственная выставка, г. Ростов-на-Дону – Малая золотая медаль.////

Ребята, а чё это вы сменили оринтацию ?

Раньше тусовались с КОСАМИ на МАНУФАКТУРНОЙ выставке, теперь вас приспичило забрести на СЕЛЬХОЗ выставку ?

Уже не "почетные отзывы", а золотые-серебрянные медали пошли .

То есть реально производство АРТИНСКОГО сельхозинструментального завода и началось где рядом и был он предназначен как раз таки для южных губерний, Сибири и Средней Азии куда прямиком вели РЕКИ и можно было успеть обернуться за один сезон, тогда и стали появляться ВЫСОКИЕ ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ на КОСЫ.

Смотрим на завод в ВИЛЬНО или ВИЛЬНЮСЕ. Металл там явно был из Германщины-Англии-Бельгии. Завод построили для обхода высоких таможенных пошлин и привезли с собой персонал со станками. Рынок сбыта был на удобных РЕКАХ что вели в глыбь Аборигении Зап. ДВИНА - ДНЕПР / МОСКВА РЕКА - ВОЛГА / ДОН , дошли до Нижнего Новгорода , выставились и рынок потреблял до 1 ляма их КОС в год при объемах в 30-50 лямов лапотников.

А что же уральские пельмени ? А они только через 5 лет выйдут на тот же рынок по Волге в Самаре.

Кто врет ? Вечно лживые традчмошники или элементарная ЛОГИСТИКА с ТАМОЖНЕЙ ?

В современной действительности уже далеко не каждый знает о таком сельскохозяйственном инструменте, как ручная коса, тем более о том, что она имеет разные виды, отличающиеся между собой размерами и формой рабочей части, которые созданы для эксплуатации в конкретных условиях.

При этом коса не утратила своей актуальности в первую очередь из-за дешевизны, простоты использования и довольной высокой эффективности, а в некоторых случаях она просто незаменима.

Ручная коса назначение

Ручную косу используют для заготовки сена и кормов для животных, скашивания высокой или жесткой травы, подравнивания газона и растений на участке, и даже уборки злаков.

Этот инструмент имеет простое устройство, несколько различающееся в разных конфигурациях.

Устройство, характеристики и принцип действия

Ручная коса состоит из следующих элементов:

Полотно – представляет собой загнутое длинное одностороннее лезвие, обратная (неострая) часть которого называется обухом. Место, где лезвие сходится с обухом, называется носиком.
Для крепления с косовищем в противоположной от носика части находятся пятка и обушок. Полотна кос могут отличаться между собой длиной, которая напрямую влияет на область захвата, а также формой.
Косовище – черенок, на который посажено полотно, также известно, как косье. Может иметь как прямую, так и изогнутую форму.
Относительно косовища полотно имеет наклон, что позволяет в процессе работы сохранять горизонтальную относительно земли ориентацию лезвия.
Рукоятка – устанавливается перпендикулярно на косовище, обеспечивает удобное удержание инструмента в процессе работы (обычно на уровне пупка). Вариант, огибающий черенок, называется лучком.
Клин – применяется для крепления полотна к косовищу.
Косное кольцо – еще один элемент крепления полотна к косовищу. Вместе с клином неподвижно соединяет косовище и полотно между собой. Такое кольцо бывает нескольких видов. Иногда используют два кольца.
Шпагат – крепкая нить, которая используется при создании регулируемой рукоятки, по конструкции, напоминающей хомут.

Все косы по принципу действия одинаковы, различаются лишь некоторыми деталями.

В процессе работы косарь выполняет размашистые движения инструментом, которые раскладываются на такие составляющие, как «замах» и «рабочая фаза».

Во время второго действия косой одновременно отделяют носиком некоторое количество стеблей растений от основной массы, и скашивают их.

Материал

Рабочую часть косы делают из инструментальной стали марок У8 и У7, материалом для косовища служит прочная упругая древесина, вроде ели, иногда сосны и березы, покрытая восковым раствором.

Также косовища бывают металлическими, производят их из легких металлов типа алюминия и других подобных сплавов.

Клин вырезают из древесины сухих пород. Рукоятки также изготавливают в основном из дерева, иногда из пластика.

Размеры и вес

Длина классической косы составляет 1,7 – 2,2 м, однако, у некоторых видов этого инструмента рукоять может быть короче – от 1,4 м.

Ширина косы – это, по сути, длина ее лезвия, может варьироваться в широких пределах.

Так, например, у «Серпана» она не может превышать 350 мм, а «Литовка» способна похвастаться 0,5 – 1 метровым лезвием.

В последнем случае, кстати, введены размеры от N5 до N10, где цифровое обозначение соответствует длине полотна, выраженное в дециметрах.

На данный момент для всех видов кос можно применить расширенную размерную классификацию в пределах N4,5 – N10,5.

Ширина полотна обычно составляет 40 – 43 мм, а вес 255 – 750 г.

Точка радиуса изгиба косы находится приблизительно в 110 см, от лезвия, обычно соответствует расположению ручки.

Виды рукояток для косы

Вспомогательная рукоять косы бывает двух типов:

неподвижная – надежная и устойчивая, вставляется в тело косовища».
регулируемая, удобна тем, что позволяет использовать инструмент несколькими людьми разного роста.

Чаще всего делают из черемухи или ивы.

Диаметр составляет 25 – 30 мм, а длина 350 – 400 мм.

Жердь огибается вокруг косовища, и стягивается шпагатом.

Виды ручных кос и их цена

Какие бывают условия труда, такие изготавливают и косы.

Иными словами, каждый вид инструмента изначально создан для выполнения вполне конкретных задач.

Коса «Литовка»

Она же коса-стойка – получила самое широкое распространение.

Хорошо точится, и долго держит эту заточку благодаря использованию в производстве инструментальной стали.

Основные отличия: длина черенка до 2,2 м и наличие лучка, более прямая форма лезвие, которое имеет ярко выраженное закругление ближе к концу.

В процессе работы обеспечивает косарю сохранение прямой спины.

Стоимость 1000 – 1500 рублей.

Коса «Горбуша»

Она же «Волынка» – по форме напоминает большой серп, имеет изогнутый черенок меньшей длины, используется в местах с большим количеством неровностей, либо с осложненным доступом, например, при обкосе деревьев, пней.

В процессе работы косарю приходится нагибаться.

Цена этого инструмента около 600 рублей без черенка.

Кустарниковая коса

Более массивный инструмент, с лезвием длиной 400мм, заточенным особым образом.

Предназначена для скашивания толстой сухой травы, репейников, бурьяна и небольших кустарников.

Стоимость в пределах 500 руб.

Коса «Серпан»

Она же «Серпанка» – отличается небольшими размерами, используется для скашивания сухой травы, растений с довольно толстым стеблем, зарослей, кустов.

Длина косовища обычно составляет около 500 мм, но могут быть и другие размеры.

Сюда же можно включить складной китайский серп, который по всем признакам больше соответствует мини-косе, нежели серпу с его характерным изгибом полотна.

Цена 700 – 900 рублей.

Коса-секач

Инструмент на подобии предыдущего варианта, но длина косовища здесь 120см, размер лезвия до 40см.

Работа этой косой не требует особых навыков, скашивание производится секущими движениями поперек растений чуть выше земли.

Предназначена для скашивания жесткой травы и мелких кустарников.

Коса складная (трансформер)

Современные модификации инструмента, где косовище может быть как металлическим, так и деревянным, основной особенностью является то, что полотно косы , а в некоторых моделях и косовище являются разборными.

Складная коса легко разбирается, и собирается, что удобно для ее транспортировки и хранения.

Ручная коса, по сравнению с тем же триммером, бесшумна, а умелый косарь по скорости работы литовкой на больших открытых ровных участках однозначно опередит оператора бензиновой или электрической версии этого инструмента.

Ручную косу производят не только для эксплуатации, но и в качестве сувениров.

Сувенирные экземпляры подвергаются более тщательной обработке, и могут украшаться различными узорами, т.к. производят их чаще всего вручную.

При этом сувенирная коса вполне пригодна для покоса, т.к. технология производства ничем не уступает, а порой и превосходит по своему качеству популярные варианты.

Как выбирать ручную косу?

Как правило, размер косы подбирается индивидуально каждым косарем, причем в расчет берутся как личные предпочтения, так и местность, где предстоит косить.

Так, например, для работы в саду, где приходится «обходить» деревья и кустарники, предпочтительны номера полотна 5 и 6, причем последний считается оптимальным для широкого спектра задач.

В случае, когда планируется покос на большом по площади пространстве, вроде поля или луга, предпочтение отдается косам с номерами выше 6.

Что касается выбора ножа по качеству, следует обратить внимание на отсутствие каких-либо видимых повреждений, вроде расслоений или трещин.

Неровности полотна, изменение его толщины на любых участках говорит о несоблюдении технологии при изготовлении, и как итог некондиции инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Качество и целостность самой стали косы можно определить по звуку.

Для этого само полотно необходимо взять за пятку и ударить обухом о любой массивный деревянный объект.

Ясный, чистый звон – свидетельство хорошего инструмента.

Как работать ручной косой?

Техника работы зависит от вида выбранной косы, однако, косить всегда следует аккуратно, соблюдая правила безопасности.

В процессе работы необходимо контролировать положение конечностей, в частности ног, а также самого лезвия, по крайней мере, на первых порах, пока не выработаются все движения до автоматизма.

Как косить косой литовкой?

При работе литовкой, как уже упоминалось, сохраняется прямая спина, это обеспечивается правильной установкой рукояти на подходящей высоте для конкретного косца.

Косье удерживается левой рукой выше рукояти, а правой за саму рукоять.

Левая нога отводится слегка назад, а правая вперед.

Туловище подается слегка вперед, выдерживается немного повернутым.

В процессе кошения носик приподнимается вверх, что предотвращает зарывание его в землю, обеспечивает равномерное срезание травы.

Важная особенность – соблюдение круговых движений справа налево, причем взмахи осуществляются больше поворотом туловища, нежели руками, и они не должны быть чрезмерно широкими.

Как косить косой горбушей? видео

При работе косой горбушей за один шаг производят два прокоса, сам процесс требует большого опыта.

Косец расставляет ноги широко, наклоняется вперед, и делает взмах влево, причем на косовище правая рука находится сзади, а левая – спереди.

После выполнения этого движения спина немного выпрямляется, а коса разворачивается (носиком через низ, что легче и безопаснее) в обратную сторону, одновременно меняется положение рук.

Следом косарь смещается немного вперед, снова наклоняется и выполняет рабочее движение уже вправо.

Почему лучше косить мокрую траву?

Как известно, покос ручной косой обычно производят с утра, и продолжается этот процесс до схода росы.

Обусловлено это тем, что мокрая трава тяжелее сухой, потому оказывает лезвию инструмента значительное инерционное сопротивление.

Результатом становится скачкообразное повышение эффективности работы косой.

Мокрая трава гораздо легче скашивается.

Для сравнения, сухая трава даже при хорошо наточенном лезвии, не оказывая этого самого повышенного сопротивления, просто приминается.

Дополнительно влага охлаждает режущую кромку инструмента, что способствует продолжительному сохранению режущей способности.

Кроме прочего, влага фактически смазывает плотно инструмента, снижая силу трения в процессе работы, уменьшая прикладываемую косарем силу.

Как точить косу?

Заточка косы выполняется в два этапа:

Шабрение – снимает лишний металл, придает поверхности полотна гладкость. В процессе используют шабер. При шабрении косу удерживают за пятку, а шабер проводится от основания до края лезвия по всей его длине. После нескольких повторений будет сформирован угол заточки, который более не изменится. К правке можно приступать в том случае, когда на режущей кромке начнут образовываться заусенцы.
Правка – позволяет наточить лезвие до бритвенной остроты. Инструментом тут выступает наждачный брусок, которым орудуют так же, как и шабером, соблюдая требуемый угол заточки. В противном случае лезвие косы можно не просто не наточить, а даже затупить.

Прежде чем приступать к заточке любой косы, ее необходимо отбить (расклепать), тем самым создав рабочую кромку.

Для этих целей используют молоток и металлическую бабку, выступающую в роли наковальни.

Оба инструмента можно приобрести в специализированных магазинах.

Важным условием является отсутствие вмятин на их рабочих поверхностях, которые обычно возникают при многократном использовании.

Достигается это путем стачивания плоскостей на станке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Режущую кромку можно создать при помощи исключительно заточного абразивного инструмента, в смысле, без отбивки, однако, спустя 10 – 15 минут работы лезвие придется перетачивать снова.

Если же предварительно отбить косу, ее лезвие станет тонким, но одновременно и более плотным, а потому будет сохранять заточку гораздо дольше.

Как правильно расклепать, и наточить косу? видео

Для удобного проведения расклепывания полотно инструмента желательно снять с косовища.

Что касается особенностей необходимого инструментария, то в работе следует использовать молоток с абсолютно гладкой ударной поверхностью, любые искривления тут недопустимы.

Бабка же представляет собой кусок металла небольших размеров, с обухом, выступающим как раз наковальней, и острием с противоположной стороны, посредством которого выполняется ее фиксация.

Острие попросту забивается в подходящий кусок дерева.

В процессе отбивания металл полотна оттягивается, формируя рабочую зону косы.

Расклепывание выполняется с обеих сторон, как можно равномернее, до достижения требуемой толщины лезвия.

Качественное быстрое отбивание требует большого опыта.

Производители сельскохозяйственных кос

На рынке сельскохозяйственного инструмента ручные косы представлены такими отечественными производителями, как «Зубр», «СИБРТЕХ» и «Россия».

Следует также выделить «РОС» и «КУРС».

Среди зарубежных компаний-изготовителей внимания заслуживают «FIT», «MATRIX», «FUX», «OFFNER».

Тема собственноручно сделанных ножей из различных материалов, довольно распространена на тематических форумах и в статьях о холодном оружии. Многие люди изготавливают клинки из всевозможных деталей машин, станков, строительных инструментов и прочих агрегатов. Но довольно редко можно встретить, сделанный своими руками, нож из косы. Благодаря этой статье мы планируем увеличить количество столь редких клинков.

Немного лирики и исторический экскурс
Инструкция по изготовлению клинка из косы
Материалы
Инструменты
Обработка и заточка лезвия
Изготовление рукояти

Немного лирики и исторический экскурс

Прежде чем начать изготовление, небольшое умозаключение по поводу редкости изделий. Если оглянуться вспять, многие историки утверждают, что в сёлах из сломанной косы всегда изготавливали клинки для хозяйственно-бытового использования.

Понятно, что 100-150 лет назад металл был мало распространён. Простому крестьянину тяжело было достать и небольшой кусочек. А в целях экономии ничего не выбрасывалось и шло в дело.

И параллельно изучив сегодняшний выбор кос для использования в садово-огородных целях, а главное их цену:500-600 рублей. Можно сделать довольно простой вывод, что в косе длинной в 50 см и шириной в 10 см, плюс черенок, используется далеко не лучшая сталь, а обычная штамповка.

Соответственно, коса со сталью «консервной банки» не подойдёт для изготовления клинка. Настоящую, деревенскую, кованную кузнецом косу сегодня найти сложно, и она скорее больше будет цениться как антиквариат, а не расходный материал под клинок.

Доподлинно известно, что сталь для кос отливали, а затем ковали, как меч. А называли такую косу – «литовка», и ценилась она как боевое оружие. Происходило это буквально 1,5 столетия назад.

Качество её легко сравнивать с напильниками, тех же времён или свёрлами. В 50-70 годах 20-го столетия, качество ещё не успело упасть, и сделать из такой косы клинок только за радость. Сложность – найти её.

Инструкция по изготовлению клинка из косы

Сегодня доступно отыскать косу из хороших марок стали и кованую, но стоимость её немалая. Проще сходить в магазин и купить готовый клинок.

Материалы

Рассмотрим вариант косы из 50-70 годов СССР обычную «литовку». Сталь по твёрдости в районе 58-60 единиц по Роквеллу. Ковать её и закалять не нужно. Косы изготавливали из хорошей углеродистой стали, и изделие будет хорошо держать заточку и остроту.

Для ножа из косы изготовленного своими руками, лучше использовать самый кончик острия, по утверждениям умельцев, там находится наиболее прочное место.

Инструменты

Инструмент понадобится нехитрый:

лист бумаги, карандаш, маркер;
УШМ (болгарка), с шлифовальным и резным кругами;
тиски, дрель с набором свёрл;
ленточная шлифовальная машина или шлифовальный станок;
малярный скотч;
древесный брусок для рукояти;
эпоксидный клей.

Обработка и заточка лезвия

Рукоять мы будем монтировать всадным методом, так проще и наборный вариант можно применить. Если нет ленточной шлифмашины, также приемлема работа с УШМ. Единственное, со спусками будет сложнее.

В первую очередь нужно нарисовать эскиз для наглядности будущего клинка, и выполнять все действия в соответствии с ним. Не забывайте, что рукоять будет всадная, значит хвостовик изготавливайте удлинённый. Не волнуйтесь, слишком длинный хвост поможет сделать наборную ручку:

Изготовив эскиз, вырезаем его и, приложив к острию косы, обрисовываем маркером. Рисуйте так, чтобы носик и кончик лезвия совпадали, в дальнейшем будет меньше волокиты с их выводом.
Следующим этапом, нужно зажать заготовку в тиски и аккуратно обрезным кругом УШМ вырезать «черновую» деталь. Во время реза следите за температурой, обязательно поливайте водой и не допускайте перегрева, иначе металл может размягчиться и вся работа «насмарку». И косу жалко. Получив деталь согласно чертежу, абразивным кругом пройдитесь и уберите все зацепы и скосы.
Самое время переходить к выведению спусков. Их также рекомендуется симметрично с обеих сторон разметить маркером и под одинаковыми углами вывести на шлифовальной ленточной машине. Или закрепив «болгарку» удобным образом, использовать её как шлифстанок. Во время этих работ опять же недопустим перегрев, поливайте деталь постоянно водой.

После выведения спусков надо заточить клинок. Тип режущей кромки выбирайте сами. Зависит от предназначения ножа, сталь можно заточить очень остро. Для окончания работы с клином обязательно нужно отшлифовать его, сперва специальным кругом. А затем вручную с помощью наждачной бумаги от большего зерна к мелкому.

Изготовление рукояти

Вид рукояти оговорили сразу, сложностей тут возникнуть не должно:

Деревянный брусок надо разметить, приложив к нему хвостовик. Сделать это нужно со всех сторон.
Затем зажимаем брусок в тиски и аккуратно рассверливаем отверстие под хвостовик.
Примеряем, если он входит туго, но до конца – задача выполнена.
Обмотав строительным скотчем лезвие, дабы не изрезаться, заливаем в отверстие эпоксидный клей и устанавливаем клинок.
Оставляем всё это сохнуть на сутки. Затем опять на шлифмашине стачиваем рукоять до нужных вам размеров.

И в принципе нож готов. Ручку лучше пропитать различными водоотталкивающими маслами или воском.

На самом деле можно было изготовить и наборную рукоять из любых других материалов. Но в данном случае это уже дело вкуса. На нашем ресурсе имеется целая статья про то, как сделать ручку для ножа. Там вы однозначно найдёте для себя подходящий вариант.

Австрийская кованая ручная коса

Говорят, что те ручные косы, которые массово продают на рынках, в большинстве своем штампуются на мощных ковочных прессах, а ее лезвие затачивают на высокоскоростном точильном круге.

Собственно косу, стальную ее часть, называют полотном. Ниже речь пойдет именно о полотне, хотя удобнее называть его просто косой. В отличие от обычных кос, более острые и крепкие косы, которые называют австрийскими или европейскими, до нужной толщины доводят ковкой, точно также, как это делали в пятнадцатом веке в гильдиях кузнецов в горных долинах Австрии.

Появление водяных кузнечных молотов, а затем — пневматических, сделало косы более дешевыми, чем раньше. Однако до сих пор, австрийская коса ручной ковки ценятся намного дороже штампованных или ковано-штампованных изделий.

Как делают Австрийские косы.

Вот что пишет об изготовлении австрийских кос зарубежный классик по вопросу изготовления ручных кос D. Tresemer в объемном трактате The Scythe Book.

Технология изготовления австрийской косы в своем максимальном варианте включает двадцать шесть технологических этапов, которые показаны на рисунке.

Рисунок — Двадцать шесть этапов производства кованой австрийской косы.

Можно подумать, что между 14-тым и 20-тым шагом ничего существенного не происходит. Но на самом деле в это время происходит наиболее важное термическое упрочнение стали и доводка косы до конечной формы. Коса нагревается в печи, охлаждается в теплом масле, обдувается песком и обрабатывается молотком по диагонали, чтобы придать косе оптимальную кривизну и толщину по всей ее плоскости.

Изготовление австрийской кованой косы начинается с кузнечной сварки отдельных кусков стали. Горячей и холодной обработкой добиваются вытянутой структуры зерен и деформационного упрочнения стали. Говорят, что из всех заготовок кос, которые начинают этот процесс из 26 шагов, менее половины проходят его полностью. Остальные отбраковываются по тем или иным причинам. Пропускание любого из этих шагов делает косу дешевле, но только за счет потери части свойств самых лучших кос.

Заметим, что русские деревенские кузнецы тоже ковали косы по непростой технологии — за 14 этапов.

Полотно косы

Хорошее полотно косы должно быть легким и иметь термическое упрочнение, которое дает ему способность чисто резать, а не рвать бумажную салфетку. Но в то же время кромка косы должна быть достаточно мягкой. В случае удара о камень или пенек, получать только вмятину, которую в последствии можно будет устранить, во время отбивки косы на специальной наковальне (бабке), при помощи молотка.

Проблема состоит в том, чтобы подобрать такую сталь, которая даст этот удивительный баланс между «твердым» и «мягким». Известно, что в Англии, с давних пор, изготавливают косы у которых режущая стальная кромка прикрепляется на заклепках к более прочной задней части из мягкой стали. Аналогичный подход при изготовлении русских кос издавна применяли кузнецы в России.

Когда для косы применяют сталь с большим содержанием углерода, то ее режущая кромка становится слишком твердой. При ударе такой косой по камню на ней образуются не вмятины, а микротрещины, которые со временем приведут к ее излому.

Форма косы

Форма штампованных и настоящих кованых кос, также, сильно различается. Штампованная коса естественно плоская. Кованая коса изогнута во всех направлениях для оптимизации ее формы для резания травы.

Размеры ручных кос

Когда ручная коса была основным инструментом для многих сельскохозяйственных работ, то их полотна делали различными по длине: от очень коротких для аккуратной работы вокруг винограда и деревьев, до очень длинных 1,2 м. – для покоса больших плоских лужаек. Самыми популярными во всем мире для всех видов работ являются косы длиной 70 см. (№7 по старому советскому стандарту). Косы для резки поросли деревьев и кустарника делают короткими 40 - 50 см. и часто более толстыми, чтобы выдерживать удары о молодую поросль.

Хорошая коса №7 подходит для всех видов травы, сорняков, шиповника и однолетней поросли деревьев.

Источник: D. Tresemer, The Scythe Book, 1981.

Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.

Устройство косы и выбор ее ножа

Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).

Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.

Подготовка косы к работе

Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Заточка и отбивка косы

Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Читайте также: