Можно ли заварить косу
Опубликовано: 17.09.2024
Не смотря на то, что сейчас уже 21 век, ручная коса по-прежнему актуальна. Мотокосы, триммеры, газонокосилки - всё это хорошо, но, в ручной косы есть свои преимущества: она не требует бензина, масла, запчастей, электрических удлинителей, и работает она совсем тихо. А также стоимость ручной косы более чем на порядок ниже, в отличие от газонокосилки, мотокосы или того же триммера.
Что же касается скорости скашивания, т.е. производительности, то ручной косой, если её правильно настроить и правильно подготовить (наклепать и наточить), можно скосить даже быстрее, чем мотокосой.
Мотокоса, как я считаю, оправдывает себя в том случае, если косить надо много и трава уже огрубевшая. В таком случае ставят диск с победитовыми напайками, и она «пилит» всё подряд: очень грубый бурьян, молодую поросль деревьев и т.п. Хотя, в таком случае модель мотокосы надо выбирать соответствующую, т.е. помощнее, и, естественно, стоить она будет дороже.
Причина, почему многие кинулись покупать мотокосы - проще и легче в эксплуатации, хотя как сказать, хорошо пока всё новое и всё работает. А если опыта в скашивании травы нет, то и диск с победитовыми напайками можно легко вывести из строя, поймав какой-то камень, кирпич или задев бордюр.
Ручная коса, или литовка, как её ещё называют (производилась ранее в Литве) удобна тогда, когда косить надо не так много и желательно не вызывать лишнего шума. К примеру, где-то в саду подросла трава и её уже пора косить - взял литовку и пошёл утром, пока роса (коси коса, пока роса), и покосил, затем ещё, не надо запускать. А заодно и для здоровья полезно, умеренная физическая нагрузка - только во благо. Так что, даже если есть мотокоса, ручная коса тоже должна быть в хозяйстве, обязательно.
Теперь поговорим непосредственно о ручной косе. Причина, по которой многие её недолюбливают - это незнание - как правильно подготовить, настроить косу, да и как правильно косить тоже.
Чтобы удобно было косить, не тратя много сил, коса должна быть, во-первых - острая, а во-вторых - подстроена под косаря (по его росту), и правильно выбрана длина косы. Слышали наверное, что косы бывают пятерик, семерик, восьмерик, девятерик, т.е. длина косы в 5 ладоней (в поперёк ладони мерить), 7 ладоней, 8 ладоней и т.д. Понятно, что чем крупнее и мощнее мужик, тем длиннее косу он может легко потянуть, и быстрее скосить естественно.
Из своего опыта скажу, что семёрка (семерик) самая оптимальная длина. И в саду ней легко можно развернуться, и на руки она не тяжёлая, а для женщин можно взять пятерик.
Теперь что касается кисья (косовища), его можно купить уже готовое, а можно изготовить и самому. Для этой цели хорошо подойдёт древесина - ель, берёза, можно и из клёна сделать, или шелковицы, иногда делают из липы или сосны. Но, мягкие породы хотя и имеют преимущество - кисьё будет легче, но оно быстрее сломается, прослужит раза в два меньше.
А иногда, наоборот кисьё (держак) делают из тяжёлой древесины: ясень, берест, акация, и ставят косу - пятерик. Замахнувшись, вот такой косой, она, как утюг или топор, имея большую инерцию, будет легко, без додавливания, всё сметать на своём пути. Плюс - довольно прочная. Очень полезно иметь на хозяйстве и такую косу: скашивать грубые и уже одревеневшие бурьяны, например, на огороде, перед сбором картофеля.
Ручку на кисье надо делать на уровне пупка, т.е. если взять среднестатистического человека это будет в районе 110 см от косы. А от ручки (это точка радиуса), выставляется коса, чтобы пятка косы и кончик были на одном удалении, тогда коса не будет хватать лишней травы и косить станет легко: положил косу на землю, протянул справа налево и трава скошена, без особых усилий.
Верхушку косовища делают острой, с целью безопасности и чтобы удобно было точить: косовище втыкают этим концом в землю, одной рукой придерживают косу, а второй точат или правят лезвие косы.
И, самое сложное для многих - клепание косы. Раньше это не было проблемой, поскольку опыт передавался от отцов и дедов непосредственно, а сейчас многие живут в городе и вообще не представляют что такое клёпка и как её делать, а чтобы не заморачиваться - идут и покупают мотокосу.
На данный момент есть 3 способа клёпки кос, и эти способы определяются разными вариантами косоотбойников, или бабок, как их ещё называют в народе. На фото ниже показаны заводские косоотбойники, хотя их можно изготовить и самостоятельно, из старого плоского напильника, например, или разрезав пополам старый 500 г молоток и приварив к нему хвостик.
А Отбойник третьего типа, не обязательно делать круглый, его можно сделать и прямоугольный: отрезать кусок плоского напильника, сделать рамку (ограничитель) для него из мет/пластин (сварить), и приварить её к какой-нибудь стальной и калёной железке. Можно к куску напильника, а к нему приварить хвостовик, чтобы забивать в колоду. Вариантов может быть множество. Только отбойник из напильника, надо обточить естественно и в верхней части надо обварить его по кругу, это сталь немного умягчит и он не будет крошиться при ударе молотком.
Итак, как клепать косу?
1. Самый современный и удобный способ клёпки кос - с помощью круглого косоотбойника (на фото 3 слева). Это выточенный и калённый стержень с уступом и к нему прилагается две насадки, в виде трубочек, тоже калённые. Отбойник, как обычно, вбивается в деревянную колодку, затем лезвие косы вставляется между уступом стержня и насадкой, и равномерно ударяя по насадке молотком, клепается.
Современные косы делаются толще, чем раньше, в этом есть и свой плюс - они не рвутся (не ломаются) при ударе о пень, например, «прощают» некоторые ошибки, но, есть и минус - их сложнее клепать. А вот с помощью указанного выше косоотбойника можно легко наклепать любую косу с достаточно хорошим качеством, не имея вообще никакого опыта.
Хотя, есть одна особенность - чем толще коса - тем за большее количество проходов надо её клепать. Обычно 3-5 проходов достаточно, а проверить это можно подложив что-то круглое под лезвие косы, например ручку молотка, если лезвие косы при прокручивании ручки изгибается как лезвие бритвы, идёт волна, значит достаточно. Таким косотбойником можно клепать и сапы, и лопаты, и ножи, главное чтобы металл не был очень сухим (калённым).
Клепание, по сравнению с заточкой, намного эффективнее. Клепание ещё называют холодной закалкой, поскольку металл при ковке уплотняется и режущая кромка становится крепче. Если не верите - возьмите из одного куска стали сделайте 2 ножа: один изготовьте методом резки болгаркой и заточки, а второй кузнечным методом, методом ковки (клёпки), а после в одном горне разогрейте и закалите. После тестирования сами увидите - кованный нож намного прочнее будет.
Поэтому, на вопрос - что лучше, клепать или точить? Ответ однозначный - клепать! Коса будет острее и не так быстро садиться.
2. Отбивку кос можно делать и старым дедовским методом, с помощью отбойников старого образца (бабки). Бывают отбойники широкие и узкие (см. фото выше), они и сейчас в продаже есть.
Широкий отбойник делается выпуклый и с квадратной площадкой, примерно 40Х40 мм, и как обычно, со штырём. Клепать на таком отбойнике надо узкой кромкой молотка, оттягивая металл, т.е. удары наносить под углом от бортика к кромке лезвия, оттягивая полоску лезвия примерно 4-5 мм. А чтобы точно попадать кромкой молотка в нужное место - надо локоть зафиксировать на колене (клепать сидя).
3. Узкий отбойник делается из широкого напильника, отрезается нижняя часть со штырём и слегка затачивается, чтобы получилась площадка 4-5 мм шириной и 30-40 мм длиной, края, лишнее, можно слегка закруглить, чтобы не мешало. Такие косотбойники и сейчас продаются в хозяйственных магазинах.
Техника клепания косы на узком отбойнике другая, коса, начиная от пятки, ложится на эту узкую площадку, фиксируется (подпирается) пальцем и равномерными, не очень сильными ударами клепается, оттягивая металл, т.е. клепать с протяжкой в направлении кромки, постепенно двигаясь к кончику косы. Клепается коса в этом варианте широкой стороной молотка, вес молотка примерно 500-600 грамм. И здесь тоже, чтобы молоток не гулял и точно наносил удары, и случайно не попал по пальцам, надо зафиксировать локоть на колене. А площадка самого молотка должна быть гладкая, без выбоин.
Узкая бабка, на мой взгляд, более удобная, чем широкая. Зафиксировав на ней лезвие косы - клепай, начиная слева направо. Потренировавшись, можно качественно клепать косы и на таком отбойнике, но, если опыта в клепании вообще нет - тогда ищите отбойник первого типа, там по любому получится хорошо с первого раза.
После того как коса наклёпана, её правят ещё бруском, т.е. затачивают и тогда уже косят.
Если коса наклёпана правильно, то видна полоска шириной примерно 4-5 мм, шире не надо, слегка извилистая и лезвие ровное. А если наклёпана неправильно, неравномерно, то лезвие идёт волной. В народе такую косу называю лопотуха, т.е. косит и лопотит, играет. Ну не беда, следующая ковка будет лучше. А чтобы косу не превратить в лопотуху, если она ни разу ещё не клепалась, клёпку надо делать в несколько проходов, т.е. постепенно оттягивать металл на кончике лезвия.
И ещё один очень важный момент - кончик косы надо чтобы был немного загнутый вверх, тогда при кошении он не будет втыкаться в землю. Часто заводского загиба бывает не достаточно, или при ковке косы он уменьшается, надо следить за этим.
И несколько слов скажу о зажимах косы, в фабричном изготовлении они бывают вот такого типа (см. фото). Если нет возможности купить такие зажимы, можно использовать старинный метод - делается овальное кольцо (сварить из металлической полоски шириной примерно 15 мм) и деревянный клин из твёрдой породы древесины (шелковицы, береста, клёна, подойдёт и дуб). Однако, крепление с помощью клина не самое лучшее, поскольку зуб пятки вбивается в кисьё и это отверстие со временем разбивается и правильный угол установки косы нарушается.
Есть ещё один вариант крепления косы, который подходит больше всего для самодельщиков: делается из металла 1,5-2 мм хомут с хвостовичком под зуб пятки. Хомут затягиваем с помощью болта М8, а хвостовичок к кисью прикручиваем ещё прочным саморезом (шурупом) и делается отверстие под зуб. Далее - в современных магазинных косах, на пятке, делают отверстие диаметром 10 мм. Так вот, устанавливаем на кисьё хомут (он нужен, чтобы кисьё не раскололось от удара), примеряем и делаем сквозное отверстие через хомут и кисьё, диаметром 10 мм. Теперь, болтом с резьбой М10 прикручиваем косу к кисью. Крепление получается очень прочное, выдерживает любые удары, точно держит угол косы даже после сильного удара, и коса легко снимается с помощью ключа на 17.
В прошлом году проверил вот такое крепление, косил очень жёсткий бурьян на огородике на даче, перед уборкой картошки - крепление косы ни разу не поправлял. А чтобы легче было косить бурьян - примотал внизу к кисью ещё металлический брусок, для веса. И, размахнувшись косой даже очень прочный бурьян рубился, как топором, без усилий. Не успел сделать фото этого крепления, выложу чуть позже.
Теперь, как выбрать косу?
Хорошая коса должна быть правильной закалки. Бывает сухая коса (перекаленная), а бывает мягкая (слабо закаленная). Сухую трудно клепать, а мягкая - быстро садится и чаще приходится её точить, т.е. и то, и то плохо, нужна умеренная закалка. Некоторые, уже опытные косари определяют калку по звону металла, чем звонче звенит, тем более калённая, а также стараются выбрать косу потоньше, чтобы легче было клепать. Но, здесь палка в двух концах, ведь тоньше значит менее прочная, один хороший удар в пенёк или об камень и она может лопнуть посредине.
Ну вот, пока всё о ручных косах. Если вы правильно настоите свою косу, наклепаете её правильно, отшлифуете (чтобы она не была ржавая и сопротивление было минимальное), придадите ей правильную «аэродинамику», чтобы она скользила по наиболее удачной траектории, косить можно будет играючись, не прикладывая особых усилий. Мотокоса - это для тяжёлой работы, а ручная - для Души. Наши предки знали как сэкономить силы. Так воспользуемся их опытом. :)
Материалы и инструменты для отбивки косы:
1. Молоток. Самое главное, чтобы его рабочие поверхности были идеально ровными. Если на молотке имеются выемки, зазубрины и прочие дефекты, их нужно выровнять. В противном случае коса будет отбита не качественно.
2. Бабка. Ее рабочая поверхность также должна быть идеально ровной. Если бабка самодельная (а их часто делают из напильника), на ней со временем образуются зазубрины. Их нужно обязательно убрать перед работой.
3. Пенек или другая опора. Обычно бабка вставляется в пенек, но можно придумать и другую опору.
4. Банка с водой.
Процесс отбивки косы:
Шаг первый. Подготовка косы и рабочего места
Перед тем как приступать к отбивке, нож косы рекомендуют поместить в воду. При этом на металле образуется темный налет, с помощью которого можно будет проще следить за процессом отбивки.
Также нужно установить бабку в пенек и подобрать нужную высоту. Бабка не должна болтаться, иначе косу можно легко испортить или даже получить при этом травмы.
Чтобы работать было удобно, нужно подготовить место, где будет сидеть мастер. Поскольку это довольно долгий и кропотливый процесс, делать отбивку стоя или на корточках будет крайне тяжело.
Бабку нужно расположить таким образом, чтобы при отбивке основная часть косы находилась на правом колене, если человек правша. Высота колен должна совпадать с высотой бабки, здесь уже все нужно подбирать по росту человека. Для сидения обычно используют скамеечку.
Шаг второй. Отбиваем косу
Самое главное в этом процессе - не спешить, иначе косу можно испортить. Часто бывает, что после неправильного отбития коса при работе просто ломается.
Начинать отбивку нужно с пятки. Для этого коса удобно кладется на колено, а другая ее часть на бабку. Край лезвия косы должен четко совпадать с краем банки, не нужно допускать свисания. В противном случае коса после отбивки будет волнообразной. Бить по косе нужно дублирующими ударами, при этом немного оттягивая молоток на себя. При отбивке перемещать нож косы нужно постепенно, важно не пропускать не отбитые части. При работе лезвие должно получаться ровным, если это не так, значит, в каком-то месте удар был слишком слабым и металл не расплющился до нужной величины.
Понять, что металл достаточно сильно отбит можно по тому, как на краях лезвия будут образовываться небольшие трещинки. Это будет говорить о том, что достигнута минимальная толщина металла и отбивать дальше в этом месте его уже не нужно. Когда одна сторона косы будет отбита, ее переворачивают на другую.
При отбивке молоток нужно смачивать в воде, при этом в месте ударов с косы будет счищаться темный слой и будет видно место отбития. После отбития одной стороны, нож косы переворачивают и затем проводят такую же процедуру с другой.
Удары не должны быть сильными, лучше сделать несколько слабых, чем один сильный. Молоток поднимается на высоту от лезвия на не более чем 5 см. Наносятся удары исключительно параллельно лезвию ножа.
Что касается цифр, то максимально лезвие можно отбивать на ширину не более 3 мм, оптимальным считается 1.5-2.5 мм. В противном случае при работе коса может порваться.
Шаг третий. Использование косоотбоев при отбитии косы
Для тех, кто массово занимается отбоем кос, полезно будет заиметь такое устройство как косоотбой. При использовании такого приспособления отбивать косу становится очень просто и с этим справится кто угодно. Здесь уже не нужно следить за шириной и постоянно наводить лезвие косы на бабку. Когда лезвие устанавливается в косоотбой, оно упирается в специальную опору и тем самым устанавливается оптимальный зазор для отбоя. Мастеру нужно лишь наносить по бабке удары молотком и следить за тем, чтобы отбивка косы шла более менее равномерно.
Сложнее всего отбить такую косу, которую никогда ранее не отбивали, так как металл у нее будет максимально толстым.
Вот, собственно, и все. После отбивки лезвие нужно наточить и после этого можно приступать к кошению травы. Если все сделано верно, то при работе сразу же будет ощущаться, что коса именно режет траву, а не рвет ее и приминает, как было до этого. При этом косить будет достаточно легко, а трава будет выкашиваться под самый корень, конечно здесь уже многое зависит от косаря.
Верующие готовятся встречать главный христианский праздник - рассказываем об истории, традициях и приметах
Главный праздник для православных христиан - древнейший и самый важный - уже совсем близко. В этом году светлый день Пасхи будет отмечаться 2 мая. Воскресение Иисуса Христа - центр всей библейской истории, невозможно переоценить значение этого события для верующего человека. Увы, пандемия коронавирусной инфекции еще не отступила, но даже если храмы ради безопасности прихожан и примут определенные ограничения на период пасхальной службы, нет сомнения, что празднество все равно состоится. ТВЦ.RU рассказывает о самом важном, что необходимо знать о Пасхе, чтобы встретить ее по всем правилам.
Что такое Пасха?
Само это еврейское слово ("Песах") переводится как "проходить мимо", "избавление". Сначала - исход целого народа в Землю Обетованную, а затем - избавление человечества от бремени греха, которое через собственную мучительную смерть подарил людям Христос. Главный посыл Пасхи - смерти на самом деле не существует, есть лишь вечный свет и благодать, к которым следует стремиться.
Воскресение - центральное событие всей Священной истории, и все четыре евангелиста повествуют о нем. Иисус умер на кресте за грехи людей, его тайные ученики - Иосиф Аримафейский и Никодим - сняли тело учителя, положили в высеченный в скале гроб и ушли, закрыв вход в пещеру камнем. На следующий день после субботы женщины пришли помазать тело Христа миром - специальными погребальными благовониями. Но увидели они, что камень отодвинут в сторону, а гроб пуст, лежали в нем лишь погребальные пелены и закрывавший лицо Спасителя платок.
И на выходе мироносиц встретил ангел, возвестивший - Христос воскрес! Чудо свершилось.
Как готовятся к празднику?
Здесь может быть великое множество личных таинств и обычаев, ведь вера - дело до крайней степени интимное. Тем не менее стоит помнить о некоторых универсальных устоях, которые в том числе приняты самой церковью. Предшествует Пасхе Страстная неделя - в это время, посвященное последним дням земной жизни Христа, Великий пост соблюдается наиболее строго. В пятницу, когда сын Божий принял смерть на кресте, вообще не положено ничего есть.
В течение всей недели не следует ссориться, праздновать свадьбы или дни рождения, а также завидовать кому-либо, чтобы подойти к светлому дню с чистой душой и спокойным сердцем.
Всем известны давно утвердившиеся пасхальные символы - яйца и куличи. Первые олицетворяют перерождение и вечную жизнь, вторые напоминают о хлебе, который Христос ел хлеб вместе с учениками. Перед тем как приступить к разговению, яства принято освящать в храмах в течение Великой Субботы и во время пасхального богослужения. Также стоит отметить, что подаются угощения на стол в виде пирамиды, украшенной буквами "ХВ". Обуславливается форма памятью о Гробе Господнем.
Что можно и что нельзя в этот день?
На первый вопрос ответить довольно просто. Можно - и нужно - быть открытым ближнему, радостным от осознания чуда и готовым любить, прощать и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Теперь о том, чего делать не рекомендуется. Разумеется, в любое время нужно помнить о Десяти Заповедях, нарушать которые нельзя ни в коем случае. Одна из частых ошибок связана с приходом во время Пасхи на кладбище. Это противоречит самой сути праздника - торжеству жизни. Поминают ушедших на Красную горку (9 мая), а для посещения кладбища есть отдельный день - Радоница (11 мая).
Возможно, слыша на Пасху приветствие "Христос Воскресе!", вы не знали, как правильно отвечать. Всё очень просто - говорите "Воистину Воскресе!". Это тоже традиция, которой совершенно не сложно следовать.
А вот еще небольшой перечень дел, которыми в праздник лучше не заниматься, чтобы не отвлекать тело и дух: работа в огороде и на земле, стрижка, поход в баню, уборка дома, половые контакты.
О чем важно помнить - Пасха это не только один светлый день, но целых 40 дней. Особенно празднична первая неделя. Церковь напоминает, что в это время нужно радоваться, угощать других, приглашать их к себе в гости, посещать страждущих. Конечно, не стоит забывать о сложной эпидемиологической обстановке, так что лучшим выбором станет умеренное торжество в кругу родных и близких.
Как разговляться?
Разговение само по себе - это первая скоромная трапеза после окончания поста, обычно на Пасху она совершается после Литургии и причастия. Есть и пить можно всё, главное - подходить к процессу с чувством меры, не объедаться, не набрасываться сразу на тяжелую жирную пищу и крепкий алкоголь, не злоупотреблять сладким. И лучше, конечно, на это время полностью выбросить из головы мысли о работе, чтобы не тяготиться ими.
А еще на Пасху можно дарить ближним любые приятные и нужные подарки, добавляя к ним разукрашенное или красное яйцо. Только помните, что непосредственно в этот день их красить не стоит - уделите подготовке к празднику несколько часов заранее.
А какие на Пасху приметы?
Их великое множество, но мы выделим самые основные. Идет дождь - вся весна будет дождливая; к пасхальному дню весь снег растаял - урожай будет обильным; пришел мороз - ждите теплого и длинного лета.
Нельзя брать и давать в долг в Страстную неделю, а обильный пасхальный стол привлечет в дом успех и процветание. Оставшиеся после застолья крошки нужно собрать и выкинуть вслед гостям, тогда они вернутся.
Если в Великое воскресенье проснуться с первыми лучами солнца, весь год будет удачным. Умыться на Пасху чистой водой из ручья - смыть все болезни; кто на Страстной неделе позвонит в колокол - улучшит здоровье на весь год.
В Чистый четверг же положено мыться ранним утром, красить яйца и замешивать тесто для куличей. Если кулич получился мягким, то и жизнь будет легка.
Есть и одна специальная примета для женщин, которые хотят завести чадо, но пока не получается. Верят, что если стукнуться с ребенком пасхальными яйцами и произнести "Христос Воскресе", следующую Пасху встретишь уже с младенцем.
А еще принято думать о будущем урожае, чтобы год выдался плодородным.
Пасхальные чудеса
Остается еще вспомнить несколько ярких событий, свидетельствующих о том, что даже в современном мире на Пасху остается место чуду. Для этого вернемся ненадолго в прошлое.
Македония, 2012 год. В городе Скопье накануне Пасхи внезапно обновились храмовые иконы одной из церквей. Старинные лики, которые со временем сильно потемнели, вдруг, по словам очевидцев, за считанные дни стали яркими, словно изобразили их только что. Ученые не смогли дать обоснование удивительному событию.
Соединенные Штаты, 2015 год. В здании местной греческой православной церкви в городе Ноксвилл в ночь на Пасху случился пожар. В огне уцелела лишь одна икона Иисуса Христа, написанная еще в 1928-м. Примечательно вот что - хотя основная часть иконы была фактически уничтожена, совершенно невредим остался лик Спасителя. Местные верующие еще долго передавали эту весть из уст в уста.
Ну и, наконец, Москва, год 1918-й. На Пасху людей не пускали в кремлевские храмы, но ведь как можно не зайти туда в Светлое Воскресенье? К несчастью, шли строительные работы, Никольские ворота были забаррикадированы, лик святого Николая над ними затянули красным стягом. Верующие, столпившись вокруг, молились. И случилось чудо. Нет, ворота не распахнулись. Но надвое порвался закрывавший лик святого Николая стяг, и образ явился собравшимся. Говорили потом, что это сам Чудотворец мечом разрубил материю. Об этих событиях в одном из своих стихов позднее упомянула Марина Цветаева.
Как подготовиться к плетению или наращиванию?
На заплетение и наращивание строго нужно приходить с чистыми волосами без укладочных средств, вымытыми привычным для Вас шампунем, без использования бальзамов, кондиционеров и масок. Причина этого требования проста — волосы после использования данных средств становятся скользкими, с ними очень сложно работать и трудно приплести материал близко к корню.
Как мыть голову в косах?
Голову можно мыть гораздо реже обычного и шампунь надо разбавляем водой. Наносим его на мягкую губку, вспениваем и аккуратно промываем кожу на голове по проборам. Промываем все тщательно, перекладывая каждую косичку. Косички не тереть! Смываем теплой водой. Никаких бальзамов или кондиционеров, в принципе, не нужно. Фен можно использовать, но только с теплой, а не горячей струей воздуха. Канекалон – это полимерный материал, который воду не впитывает. Поэтому вытирать его практически не имеет смысла. Просто промокните полотенцем и ждите, когда косички высохнут сами.
Есть ли противопоказания к афроприческам?
Косички не плетут, если вы страдаете грибковыми или кожными заболеваниями головы (нейродермит, дерматит, псориаз, себорея), а также педикулезом или вегетососудистой дистонией. Также прически противопоказаны людям, у которых есть на голове ссадины, гематомы или царапины. С осторожностью плетут клиентам, страдающим облысением.
В остальном противопоказаний нет. Однако если у вас очень чувствительная или сухая кожа головы, прическа может вызывать сильное раздражение, дискомфорт. В таком случае, если неприятные ощущения только усиливаются, ее придется снять. Но в целом, волосы быстро привыкают к новому состоянию, и весь дискомфорт проходит.
Портит ли афроприческа свои волосы?
Свои волосы афроприческа никак не портит. Наоборот, заплетая, мастер создает определенное натяжение. Так стимулируются луковицы волос, и они начинают расти активнее, становятся гуще и сильнее. Кроме того, заплетенные в косы волосы легче переносят стресс и не нуждаются в повседневном уходе. Вот почему при расплетении они выглядят здоровыми, пышными и отдохнувшими.
Как ухаживать за афрокудрями
Сами афролоконы мыть не нужно. Моем только голову, как и во всех прическах. Сушить только естественным образом, предварительно распустив. Прочесывать такие прически советуем посредством пальцев, без расчесок или щеток. На ночь завязывайте волосы мягким атласным шарфом, он сохранит красоту ваших афролоконов.
Почему нельзя использовать горячий фен?
Потому что искусственный материал не всегда термостек. При обработке горячим воздухом он просто оплавится и слипнется. Используйте фен только в теплом режиме работы!
Кому идут афропрически?
Вообще, многие люди ошибочно считают афропрически атрибутом исключительно молодежной культуры. Однако на сегодняшний день существует огромное разнообразие вариантов, многие из которых подходят не только молодым девушкам, но и парням, и даже людям старшего возраста. Можно сказать, что никаких возрастных ограничений в ношении афропричесок практически нет.
Но для начала нужно понять, какому типу лица какая прическа подойдет. Идеальным вариантом считается правильная овальная форма, и вот почему. Любая афроприческа открывает ваше лицо, следовательно, все недостатки сразу становятся особенно заметны: тяжелый подбородок, узкий лоб, острые скулы). Именно поэтому делать подобные прически не рекомендуется людям с типичной славянской внешностью (широкое, круглое лицо), а также тем, кто имеет избыточный вес.
Кроме того, при современном разнообразии афропричесок, можно выбрать универсальные варианты, которые будут отлично сочетаться с офисным или классическим стилем одежды.
Что такое DE и SE комплекты?
SE – это комплект косичек, с одной стороны которых петелька, а с другой сами косички. Аббревиатура SE расшифровывается как single end, или «один конец». С помощью петелек комплект ставится на каркас из брейдов.
DE - это комплект косичек, которые имеют двойную длину, где одна косичка просто переходит в другу, без каких либо дополнительных соединяющих элементов. Аббревиатура DE переводится как double end, или «двойной конец». Для закрепления к волосам, такая косичка складывается пополам и середина косы фиксируется вашими волосами техникой «полувосьмерка» или «скандинавка».
Как сушить косы после мытья?
Вытереть полотенцем от основания к концам, затем взять сухое полотенце и аккуратно закрутить в него афрокосички. Через некоторое время снять его, распустить прическу, чтоб она высохла естественным образом. Активно вытирать косички нельзя!
Если нужно высушить побыстрее, можно использовать фен, но только в теплом режиме работы. Горячий воздух нельзя направлять на канекалон: материал может поплавиться!
Как расплести прическу самостоятельно?
Все зависит от самой прически. Например, в зизи мы обрезаем только узелок, он располагается обычно ниже места, где закончились волосы, а дальше просто расплетаем.
Афрокосы. Тоже срезаем чуть ниже своих волос.
ДЕ прически. Лучше обратиться к мастеру, так как там надо аккуратно разрезать нитку не повредив комплект и свои волосы.
СЕ прически. Когда брейд закончился, и началась афрокоса с канекалоном, тоже обрезаем кончик косы ниже своих волос.
Расплетая кос, можно помогать себе спицей или чем-то идентичным. После того, как будет расплетена последняя косичка, расчешите волосы. Сначала крупной массажной расческой, потом можно более тонкой. Волосы можно мочить, только после того как вы их хорошо прочешете. Потом их можно помыть.
Какие минусы у афропричесок?
Один из самых существенных минусов большинства афропричесок: первое время может болеть кожа головы. Волосы должны привыкнуть к своему новому состоянию, поэтому часто клиентки испытывают дискомфорт, особенно во время сна. Но буквально через пару дней все проходит.
Второй минус: многие прически долго плетутся, требуют от клиентки усидчивости и терпения. Но зато потом ваш образ полностью меняется, и это само по себе стоит того, чтобы подождать.
Наконец, третий минус: сама по себе прическа временная. Обычно она теряет эффектный вид черед полтора-два месяца. Поэтому, если хотите носить афроприческу долго, выполняйте своевременные коррекции.
Уход за прическами и укладка
Как правило, большинство причесок никакой укладки не требуют. Достаточно просто собрать косички в хвост или распустить – и уже все выглядит очень эффектно.
Надо понимать, что волосы должны привыкнуть к новой прическе. Адаптация проходит всегда по-разному, но обычно не больше недели. В первые дни обязательна обработка антисептиками, чтобы снять раздражение и неприятные ощущения. Запомните: чесать голову нельзя.
В некоторых прическа возможна коррекция. Например, можно провести простую обработку: обрезать выбившиеся из косичек волосинки. Это вы легко сделаете сами. Такая коррекция проводится раз в две недели.
Также иногда можно обратиться к мастеру и переплести часть прически, что бы придать ей свежий вид, но не переплетаться полностью.
Коррекцию многоразовых ДЕ и СЕ комплектов проводит только сам мастер.
Можно ли красить волосы, нося афроприческу?
Можно. Причем, покрасятся только отросшие корни своих волос. Сам канекалон не окрашивается.
Бывает ли аллергия от косичек?
Как ухаживать за наращенными волосами
Голову моем с той же периодичностью, только более осторожно. Косички не трем, просто промываем. Всегда хорошо промываем волосы в местах крепления трессов или микрокос, чтобы не осталось никаких моющих средств. Расчесываемся только специальной расческой, которая не повреждает новые пряди. Расчесывать надо чаще, чем обычно. Желательно несколько раз в день.
На ночь волосы обязательно заплетаем в тугую косу или косы, чтобы они не путались. Если материал запутался, его можно вытянуть утюжком, расчесать. После этого возможна повторная завивка.
Носят ли афрокосы звезды?
Многие звезды очень любят афропрически. Среди них можно назвать Рианну, Бейонсе, Ксению Собчак, Ольгу Бузову. Как отмечают знаменитости, такие прически не только очень эффектны, но и просты в уходе.
Почему при расплетении выпадает так много волос?
Потому что отмершие волоски, которые выпадают у нас ежедневно, но не особо заметно, в заплетенном состоянии остаются в прическе. А так как мы носим косички долго, в них накапливается очень много таких волосков. При расплетении выпадают именно они. Это естественный процесс, а не потеря волос из-за прически.
4.1. Перед сборкой и сваркой труб необходимо:
произвести визуальный осмотр поверхности труб (при этом трубы не должны иметь недопустимых дефектов, регламентированных техническими условиями на поставку труб);
очистить внутреннюю полость труб от попавшего внутрь грунта, грязи, снега;
очистить до чистого металла кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб на ширину не менее 10 мм.
При стыковой сварке оплавлением следует дополнительно зачищать торец трубы и пояс под контактные башмаки сварочной машины.
4.2. Допускается правка плавных вмятин на торцах труб глубиной до 3,5 % диаметра труб и деформированных концов труб безударными разжимными устройствами. При этом на трубах из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву до 539 МПа (55 кгс/мм2) допускается правка вмятин и деформированных концов труб при положительных температурах без подогрева. При отрицательных температурах окружающего воздуха необходим подогрев на 100—150°С. На трубах из сталей с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа (55 кгс/мм2) и более — с местным подогревом на 150—200° С при любых температурах окружающего воздуха.
Участки и торцы труб с вмятиной глубиной более 3,5 % диаметра трубы или имеющие надрывы необходимо вырезать.
Допускается ремонт сваркой забоин и задиров фасок глубиной до 5 мм.
Концы труб с забоинами и задирами фасок глубиной более 5 мм следует обрезать.
4.3. Сборка труб диаметром 500 мм и более должна производиться на внутренних центраторах. Трубы меньшего диаметра можно собирать с использованием внутренних или наружных центраторов. Независимо от диаметра труб сборка захлестов и других стыков, где применение внутренних центраторов невозможно производится с применением наружных центраторов.
4.4. При сборке труб с одинаковой нормативной толщиной стенки смещение кромок допускается на величину до 20 % толщины стенки трубы, но не более 3 мм при дуговых методах сварки и не более 2 мм при стыковой сварке оплавлением.
4.5. Непосредственное соединение на трассе разнотолщинных труб одного и того же диаметра или труб с деталями (тройниками, переходами, днищами, отводами) допускается при следующих условиях:
если разность толщин стенок стыкуемых труб или труб с деталями (максимальная из которых 12 мм и менее) не превышает 2,5 мм;
если разность толщин стенок стыкуемых труб или труб с деталями (максимальная из которых более 12 мм) не превышает 3 мм.
Соединение труб или труб с деталями с большей разностью толщин стенок осуществляется путем вварки между стыкуемыми трубами или трубами с дeтaлями переходников или вставок промежуточной толщины, длина которых должна быть не менее 250 мм.
При разнотолщинности до 1,5 толщины допускается непосредственная сборка и сварка труб при специальной разделке кромок более толстой стенки трубы или детали. Конструктивные размеры разделки кромок и сварных швов должны соответствовать указанным на рис. 1.
Смещение кромок при сварке разностенных труб, измеряемое по наружной поверхности, не должно превышать допусков, установленных требованиями п. 4.4 настоящего раздела.
Подварка изнутри корня шва разностенных труб диаметром 1000 мм и более по всему периметру стыка обязательна, при этом должен быть очищен подварочный слой от шлака, собраны и удалены из трубы огарки электродов и шлак.
Рис. 1. Конструктивные размеры разделки кромок и сварных швов разнотолщинных труб (до 1,5 толщины стенки)
4.6. Каждый стык должен иметь клеймо сварщика или бригады сварщиков, выполняющих сварку. На стыки труб из стали с нормативным временным сопротивлением разрыву до 539 МПа (55 кгс/мм2) клейма должны наноситься механическим способом или наплавкой. Стыки труб из стали с нормативным временным сопротивлением разрыву 539 МПа (55 кгс/мм2) и более маркируются несмываемой краской снаружи трубы.
Клейма наносятся на расстоянии 100—150 мм от стыка в верхней полуокружности трубы.
4.7. Приварка каких-либо элементов, кроме катодных выводов, в местах расположения поперечных кольцевых, спиральных и продольных заводских сварных швов, не допускается. В случае если проектом предусмотрена приварка элементов к телу трубы, то расстояние между швами трубопровода и швом привариваемого элемента должно быть не менее 100 мм.
4.8. Непосредственное соединение труб с запорной и распределительной арматурой разрешается при условии, что толщина свариваемой кромки патрубка арматуры не превышает 1,5 толщины стенки стыкуемой с ней трубы в случае специальной подготовки кромок патрубка арматуры в заводских условиях согласно рис. 2.
Во всех случаях, когда специальная разделка кромок патрубка арматуры выполнена не в заводских условиях, а также когда толщина свариваемой кромки патрубка арматуры превышает 1,5 толщины стенки стыкуемой с ней трубы, соединение следует производить путем вварки между стыкуемой трубой и арматурой специального переходника или переходного кольца.
Рис. 2. Подготовка промок патрубков арматуры при непосредственном соединении их с трубами
4.9. При сварке трубопровода в нитку сварные стыки должны быть привязаны к пикетам трассы и зафиксированы в исполнительной документации.
4.10. При перерыве в работе более 2 ч концы свариваемого участка трубопровода следует закрыть инвентарными заглушками для предотвращения попадания внутрь трубы снега, грязи и т. п.
4.11. Кольцевые стыки стальных магистральных трубопроводов могут свариваться дуговыми методами сварки или стыковой сваркой оплавлением.
4.12. Допускается выполнение сварочных работ при температуре воздуха до минус 50°С.
При ветре свыше 10 м/с, а также при выпадении атмосферных осадков производить сварочные работы без инвентарных укрытий запрещается.
4.13. Монтаж трубопроводов следует выполнять только на монтажных опорах. Применение грунтовых и снежных призм для монтажа трубопровода не допускается.
4.14. К прихватке и сварке магистральных трубопроводов допускаются сварщики, сдавшие экзамены в соответствии с Правилами аттестации сварщиков Госгортехнадзора России, имеющие удостоверения и выдержавшие испытания, регламентируемые требованиями пп. 4.16—4.23 настоящего раздела.
4.15. Изготовление сварных соединительных деталей трубопровода (отводов, тройников, переходов и др.) в полевых условиях запрещается.
4.16. При производстве сварочных работ каждый сварщик (бригада или звено сварщиков в случае сварки стыка бригадой или звеном) должен (должны) сварить допускной стык для труб диаметром до 1000 мм или половину стыка для труб диаметром 1000 мм и более в условиях, тождественных с условиями сварки на трассе, если:
он (они) впервые приступил(и) к сварке магистрального трубопровода или имел(и) перерыв в своей работе более трех месяцев;
сварка труб осуществляется из новых марок сталей или с применением новых сварочных материалов, технологии и оборудования;
изменился диаметр труб под сварку (переход от одной группы диаметров к другой — см. а - в на рис. 3);
изменена форма разделки торцов труб под сварку.
Рис. 3. Схема вырезки образцов для механических испытаний
а - трубы диаметром до 400 мм включительно; б — трубы диаметром от 400 мм до 1000 мм; в — трубы диаметром 1000 мм и более; 1 —образец для испытания на растяжение (ГОСТ 6996-66, тип XII или XIII); 2 — образец на изгиб корнем шва наружу (ГОСТ 6996—66, тип XXVII или XXVIII) или на ребро; 3 — образец на изгиб корнем шва внутрь (ГОСТ 6996—66, тип XXVII или XXVIII) или на ребро
4.17. Допускной стык подвергается:
визуальному осмотру и обмеру, при котором сварной шов должен удовлетворять требованиям пп. 4.26; 4.27 настоящего раздела;
радиографическому контролю в соответствии с требованиями п.4.28 настоящего раздела;
механическим испытаниям образцов, вырезанных из сварного соединения в соответствии с требованиями п. 4.19 настоящего раздела.
4.18. Если стык по визуальному осмотру и обмеру или при радиографическим контроле не удовлетворяет требованиям пп.4.26,4.27, 4.32 настоящего раздела, то производится сварка и повторный контроль двух других допускных стыков; в случае получения при повторном контроле неудовлетворительных результатов хотя бы на одном из стыков бригада или отдельный сварщик признаются не выдержавшими испытание.
4.19. Механическими испытаниями предусматривается проверка образцов на растяжение и изгиб, вырезанных из сварных соединений. Схема вырезки и необходимое количество образцов для различных видов механических испытаний должны соответствовать указанным на рис. 3 и в табл. 3.
Диаметр трубы, мм
Количество образцовдля механических испытаний
Читайте также: