Как увеличить мощность фена для волос своими

Опубликовано: 17.09.2024

Всем привет. Был у меня вот такой китайский фен.

Года 3 отработал без проблем. Эксплуатировал я его нещадно. И подкрылки паял и старые резьбовые соединения грел перед тем как открутить. И вот при очередном прогреве гайки, он перестал работать ( торопился и сильно приблизил сопло к гайке). А без фена в хозяйстве ни как. Решил разобрать посмотреть. Снял корпус

Вынул движок, он просто вынимается

Рабочий. Далее открутил три винта, чтоб снять рассеиватель воздуха.

Достал нагревательный элемент

Чтоб добраться до спирали надо отогнуть металлические пластины.

Снял керамическое кольцо, а там спираль рассыпалась на части.

Ремонту не подлежит, во первых стала хрупкая и во вторых даже если попытаться как то всю соединить она не залезет обратно. Поэтому было решено купить новый нагревательный элемент. Но когда услышал ценник 25р, я фен за 40р покупал. И сейчас можно похожий за 45р купить. Желания как то поубавилось. Но чесались руки отремонтировать самому. И решил я, заказал нагревательный элемент на алиэкспресс тоже 1600W. Прикинул по габаритам вроде подходит, только правда не керамический.

Пришлось правда немного подрезать выступы напильником, чтоб вошел в трубку из слюды которая стоит в сопле фена

Дальше пришлось прижимное кольцо укоротить

Теперь всё как родное.

Собираем все назад

Далее подключал вот по этой схеме.

Проверил, всё работает, на первой скорости

Всё можно собирать и работать, но я решил ещё установить дополнительное охлаждения спирали, после отключения фена. Для этого мне понадобилась обычная зарядка от телефона 5В и выключатель.

Всё решил крепить в одной половинке, для лёгкой в дальнейшем разборке фена. Для начала сделал отверстие в корпусе фена под кнопку.

Припаял два провода к клеммам моторчика.

Далее подключение. Чтоб исключить основную схему фена. Веду отдельную проводку. Один провод через кнопку. Всё подключаю к входу зарядки. Выход соблюдая полярность к моторчику фена. Зарядку приклеил при помощи толстого двухстороннего скотча. Всё продувка работает независимо от фена.

Собираю и радуюсь вновь работающему фену и с доработкой которая, думаю продлит жизнь спирали.

Основные элементы фена.

Теперь следует перечислить и коротко прокомментировать основные параметры, свойства и характеристики фенов, на которые следует обращать внимание при выборе конкретной модели. Сразу напомним, что более подробно с данной темой можно познакомиться на наших семинарах, в наших статьях, размещенных в профессиональных журналах , газетах, на сайтах, а также в других средствах информации.

Для понимания вопроса лучше всего сразу разобраться с принципиальной конструкцией фена, как такового. Его наиболее важными частями являются следующие: электромотор с крыльчаткой; тэн – нагревательный элемент; плата с выключателями; электрокабель; корпус с воздушным фильтром. Практически больше ничего в фене нет. Бывают некоторые дополнительные устройства для придания конкретной модели каких-то особых характеристик (ионизация, турмалин, керамика и т.п.). Но это уже строго индивидуально. Рассмотрим подробнее каждую деталь.

Мотор всегда был и остается, пожалуй, самой главной деталью любого фена. На современные фены могут устанавливаться два типа моторов: переменного тока или постоянного тока. Первый – это наиболее распространенный вариант. Упрощённо можно сказать, что электромотор переменного тока питается напрямую от розетки. Это значит, что такой мотор будет сравнительно громоздким, тяжёлым, но, при этом, достаточно надёжным и мощным. Последние разработки в области производства моторов переменного тока позволили сделать его и достаточно тихим. Дело в том, что сам по себе такой прибор обеспечивает меньшую скорость вращения крыльчатки, и, значит, она создает меньше шума. При этом, однако, сокращается и воздушный поток! Поэтому задачей производителей фенов становится найти разумный компромисс между этими величинами: сделать фен тише, но и легче; добиться надёжности, но и сохранить хороший воздушный поток. Мотор постоянного тока представляет собой одно из решений на пути к искомому компромиссу. Данный мотор получает питание через специальную электронную плату, установленную в ручке фена. Мотор постоянного тока будет всегда компактнее и легче своего собрата. Но в тоже время такие характеристики как шумность и мощность будут уступать первому типу. Сегодня моторы постоянного тока встречаются на фенах крайне редко.

Тэн – нагревательный элемент, который создает горячий воздух. Обычный тэн представляет собой некую рамочную конструкцию из негорючих материалов, на которую накручена специальная проволока в виде спирали. При прохождении тока по этой проволоке она нагревается. То есть, нагревательный элемент фена – это довольно простое устройство, основанное на принципах сопротивления. Последовательно подключая одну или две цепи, мы меняем сопротивление и, таким образом, изменяем температуру выдуваемого воздуха, делая его более или мене горячим. Каких-то кардинальных или революционных отличий между тэнами разных производителей не существует. Чаще всего заводы экспериментируют с материалами для изготовления проволоки или решётки. Иногда «играют» с размерами, стараясь сделать тэн как можно меньше, но при сохранении уровня достаточного нагрева воздуха.

Плата с выключателями (переключателями). Обычно включает несколько электронных элементов для управления токами, подаваемыми на мотор (для изменения скорости вращения) и на тэн (для изменения температурного режима). К признакам профессионального фена следует отнести и наличие так называемой «кнопки холодного воздуха». Функцию быстрого перехода с горячего на холодный воздух можно называть по-разному. Но смысл её понятен каждому парикмахеру. При этом в зависимости от модели мотора и электронной начинки фен обычно «выдаёт» не совсем холодный воздух, а просто комнатной температуры. И это естественно, ведь фен это не кондиционер, не холодильник, никакого охлаждающего механизма там нет. Фен – это просто нагреватель с вентилятором, а холодный воздух появляется из-за того, что нажимая на кнопку «холодного воздуха», вы просто отключаете тэн, и через фен идет обычный воздух салона без нагревания. При этом категорически запрещается разворачивать фен фильтром в сторону волос для фиксации пряди. Это может закончиться ударом тока по клиенту или повреждением фена.

Электрокабель. Он должен быть достаточно длинным (около трёх метров), чтобы мастер спокойно работал в салоне и, обходя вокруг кресла, не перекидывал его всякий раз через голову клиента. Но важнее всего, чтобы провод был очень толстым и гибким. Толстым, потому, что он должен исправно выдерживать ту огромную мощность, которая через него проходит. А гибким потому, что в процессе работы феном приходится всячески крутить-вертеть. И так в течение всего рабочего дня. Значит, эта эластичность защитит провод от внутренних разрывов и переломов, обеспечит нормальный срок эксплуатации всего фена.

Корпус. Он изготовлен из специального твёрдого пластика. Чаще всего применяются так называемые углепластики. Их иногда на иностранный лад называют карбоновыми. Такой материал достаточно надёжно противостоит повышенным механическим и температурным воздействиям. Например, большинство современных фенов способно безболезненно пережить падение на кафельный пол. Кроме этого, из самого понятия «профессиональный фен» следует, что он должен работать практически весь день. Значит, корпус должен стойко выдерживать все температурные перегрузки. Корпус обычно состоит из двух половинок: передней и задней. Именно на задней крышке корпуса обязательно должен быть съемный воздушный фильтр. Дело в том, что поток воздуха, проходящего через фен, рассчитывается производителями в строгом соответствии с мощностью нагревательного элемента. По мере того, как фильтр забивается, сокращается и поток воздуха, что приводит к перегреву тэна. Начинает часто срабатывать система защиты (если она есть) – фен периодически отключается. В итоге, нагревательный элемент может просто перегореть. Последствия грязного фильтра или вообще его отсутствия крайне отрицательно сказываются и на главном узле любого фена – моторе. Прорываясь сквозь фильтр, пыль и волосы довольно быстро осаждаются на роторе (вращающейся части мотора). В итоге, уже через несколько месяцев данный узел разбивается, теряются все нормальные посадочные размеры, а фен начинает гудеть и скрежетать. Ни о какой заводской гарантии здесь речи идти не может.

Теперь следует обратить внимание на некоторые важные характеристики фенов и ошибки при их понимании, которые часто приводят к неправильному выбору модели. Самой распространенной ошибкой, которую совершают многие парикмахеры, выбор фена «помощнее»! Большинство современных профессиональных фенов имеет мощность около двух киловатт (2000 Ватт). Наиболее мощные фены могут иметь до 2400-2500 Ватт.

Но самое главное, оказывается, что те «Ватты», которые обозначены на фене – это всего лишь «потребляемая мощность», представляющая собой важную электротехническую характеристику, но на самом деле, не имеющую прямого отношения к «производительности фена», то есть к тому, как сильно будет дуть этот самый фен. Что же такое «производительность»? Это количество (объём) воздуха, выдуваемого из фена, за единицу времени. Иногда, в каталогах производителей и специальной литературе можно встретить её другое название – воздушный поток, или «air flow». Производительность может измеряться в литрах за секунду (л/сек) или же в кубометрах за час (м³/ч). Но в принципе, это одно и тоже. Иногда можно встретить и обозначение производительности через скорость воздушного потока на выходе из фена, то есть километрами в час. Но такой показатель выглядит технически некорректно и скорее смахивает на рекламный трюк.

Важно понимать, что в любом фене львиная доля потребляемой мощности (98-99%) приходится на нагревательный элемент (тэн). Это означает, что на фене с мощностью 2000 Ватт лишь около 30 Ватт приходятся на питание мотора, а остальные 1970 Ватт расходуются на нагрев воздуха тэном! Вот куда уходят те тысячи Ватт, о которых все громко спорят. То есть, от мощности фена в большей степени зависит температура выдуваемого воздуха, а не производительность. Чтобы крутить легкую, пластмассовую крыльчатку большой-то мощности как раз и не надо. Скорость крыльчатки будет зависеть от характеристик тока, подаваемого на мотор, а не от количества Ватт, потребляемых эти мотором. Если кто-то считает что на фенах стоят моторы на 2000 Вт, то пусть посмотрит, как мотор с таким потреблением будет выглядеть в реальности. Это будет что-то размером с небольшую дыню и весом 5 или 10 кг., что явно не похоже на мотор фена? Вообще, как быстро можно высушить голову клиента, будет, прежде всего, зависеть от производительности, а не от того, как сильно нагревается тэн (хотя температура и играет довольно серьёзную роль при сушке и укладке). Например, у нас один фен мощностью 1500 Вт будет дуть значительно сильнее, чем другая модель на 2100 Вт.

Так как мощность в первую очередь будет влиять на температуру воздуха, то это уже может сказаться на волосах клиента. По этой причине в некоторых странах Европы, в США существуют определённые ограничения по мощности фенов. Считается, что в салонах должны применяться приборы с максимальным (!) показателем 1800 Ватт. А вот более мощные просто могут навредить волосам, так сказать «пережечь» их. Еще одно замечание, касающееся мощности, адресовано хозяевам салонного бизнеса. Помните, что при создании нового салона обязательно следует пригласить хорошего электрика. Проблема состоит в том, что при одновременной работе сразу двух-трёх фенов (когда уровень потребления достигнет 4-6 Киловатт) может не выдержать электросеть, выбьет пробки или, хуже того, что-нибудь перегорит. Самый простой случай, когда при неправильно рассчитанной электросети два одновременно работающих фена могут повлиять на ухудшение работы других электроприборов, например машинок для стрижки волос.

Важной характеристикой фенов является срок службы. Не секрет, что в нашем Отечестве часто можно встретить фены, отработавшие в салонах уже по пять, а то и десять лет. Просто никто не обращает внимания на их возраст. По правде говоря, это не очень хорошо и даже совсем неправильно. Срок службы подразумевает, что в деталях этого прибора ещё при производстве был заложен определённый запас надёжности. А дальше этот запас иссякнет, и прибор надо будет просто заменить на другой. Заложенный в фен ресурс (или, другими словами, срок службы) основан, прежде всего, на надёжности таких принципиальных элементов конструкции как мотор, кнопки, переключатели, электропровод и тэн. Практически все современные производители, за редким исключением, закладывают в свои детища ресурс около полутора тысяч часов! Встречается и цифра 2000! Путём несложных вычислений легко сделать вывод, что профессиональный фен в принципе рассчитан на полтора-два года нормальной эксплуатации в условиях самого обычного салона. В дальнейшем его ремонт может просто не иметь смысла, быть крайне дорогим, а наилучшим решением проблемы будет покупка нового фена.

Кратко конструкция

Фен состоит из мотора, вентилятора, нагревательных элементов, электрической схемы, заставляющей элементы работать согласованно. В зависимости от количества режимов, фирмы-изготовителя, элементная база, внешний вид, состав переключателей разные. Но ничего сложнее полупроводникового тиристора, внутри не окажется. Поэтому осуществим домашний ремонт фенов для волос своими руками.

Выключатель фена одновременно замыкает цепь, через которую будут питаться спирали, запускает мотор. Дальнейшая схематика вмешательства определена сложностью:

регулируются только скорость вращения или только температура;
возможность по отдельности выбирать обогрев и интенсивность воздушного потока.

В большинстве моделей фенов параллельно стоит защита от включения нагревателей при бездействующем моторе. Уберегает спираль.

Опционально наличествующий термостат в виде специального сопротивления или другого чувствительного элемента. Опишем встречающиеся поломки у верных помощников прекрасной половины человечества.

Типичный порядок осмотра

Если прибор лишен признаков жизни, работает нестабильно, осмотр начинается цепью питания. Ниже схематично описан ремонт фенов Rowenta.

Внимание! Описанные виды работ требуют навыков обращения с электрическими приборами. Авторы сбрасывают ответственность за ущерб здоровью, имуществу, возникший при попытках следовать приведенным рекомендациям по ремонту фенов.

Осмотр силового провода начинается розеткой. Там кроется часть неисправностей: нет напряжения — фен не работает. Если вольтаж в розетке присутствует, осмотр шнура начинается местом входа в корпус, идите по направлению к вилке. Работы выполняются на обесточенном приборе. Ведется визуальный поиск изломов и нерегулярных образований — горелостей, повреждений изоляции, изломов.

Затем разбирается корпус фена. Внутри имеете шанс увидеть варианты электрического сопротивления:

Пара разъемных контактов.
Пайка.
Проводка заделана в пластиковые колпачки.

Неразъемное соединение

Последний элемент списка характеризует неразборное соединение, следовательно, архисложен случай для тестирования. Умелые руки, а точнее, умные головы, украинских братьев по разуму советуют использовать для ремонта фена обыкновенную иголку. Сразу уловившие ход мысли следующий абзац пропустят, непосредственно начинайте тестирование.

Ремонт фена своими руками начинается прозвонкой проводки. Подойдут китайский тестер, лампочка, индикатор. К одной клемме прикрепляется иголка, втыкаемая затем в жилу питания в районе колпачка сквозь изоляцию до меди. Вторая клемма ощупывает ножки вилки. Звонок проходит для обеих жил. Свыше 1 прокола на жилу при починке фена делать не стоит (некоторые попытаются искать еще и место обрыва), поскольку характер эксплуатации предусматривает попадание влаги с мокрых волос.

Контактная площадка

Прозвонить провод, имея перед глазами визуально различимые места стыковки, сможет даже ребенок. Обнаружив повреждения, рекомендуется купить новый шнур, снабженный вилкой неразборной конструкции. Вероятность попадания влаги обкладывает ограничениями выбор изоляции токопроводящих частей, используемую в целях ремонта фена.

Распространены случаи: первый взгляд выявляет место повреждения входа шнура в корпус. Оплывы, нагар, черная изоляция указывают локализацию неисправности.

На стыке с корпусом фена приютилась уязвимая точка проводки. Хозяйка берет нежный прибор за шнур, мотает из стороны в сторону, накручивает кабель на ручку. Жила с трещиной искрит, изоляция греется, сгорает, медь плавится. Таков механизм повреждения медных жил.

Выключатель и переключатель

При подновлении полезно замкнуть накоротко выключатель, проверить: изменит фен в ответ на незамысловатый шаг поведение коренным образом. Встречаются трехпозиционные переключатели, каждое положение в короткозамкнутом состоянии проверяется отдельно. Запомните, зарисуйте исходную раскладку проводов перед началом починки фена.

Проверка переключателей скорости, температуры использует аналогичную схему.

Выявленный в ходе реставрации фена дефектный элемент осмотрите. Нагар счищается надфилем, шкуркой, ластиком. Контакты протираются спиртом. Неисправные комплектующие заменяются эквивалентами. Радикальный метод — замкнуть кнопку включения накоротко на время поиска подходящих комплектующих.

Вентилятор

Сравнительно часто у фена забивается воздуховод. Необходимо снять фильтр, если таковой имеется, и тщательно прочистить. Мягкой кисточкой удалить пыль из щелей.

Отсутствие вращения лопастей или низкие обороты часто наблюдаются, когда волосы намотаны на ось двигателя. Пропеллер необходимо аккуратно снять с вала, всячески избегая при этом лишних усилий и перекосов. После этого посторонние предметы удаляются.

Спирали

У фена нагревательных элементов обычно несколько. Визуально все они должны выглядеть однородно. В этом убедитесь при исправлении фена, вскрыв корпус. Обнаруженные разрывы устраняются скруткой концов, пайкой и лужением. Можно также раздобыть тонкие медные трубочки и обжать концы разорванной спирали внутрь.

Дефекты нагревательных элементов при ремонте наблюдаем визуально. Внимательный осмотр подскажет, как починить фен. Эффективна замена спиралей аналогичными покупными или самодельными изделиями из нихромовой проволоки.

Двигатель

Электрический двигатель фена может питаться как постоянным током, так и переменным. Если диодный мост сгорел, повреждены обмотки, нормальное функционирование нарушается. Ужасный треск и искры при включении указывают неисправность мотора.

Обмотки двигателя выпаиваются при ремонтировании фена из электрической схемы. У каждого провода найдите пару, которая звонится. Выводы соединяются тройками, ни один не должен висеть в воздухе. Замена обмотки при ремонте фена производится только в мастерской. Впрочем, народные мастера мотают не хуже станков. Желающие попробуют.

При исправности обмоток осматриваются щетки, медная поверхность под ними зачищается, оценивается плотность прилегания.

Ось должна свободно крутиться. При починке фена не помешает смазать трущиеся поверхности, вручную приработать проблемные места.

Микросхема

Подложка из гетинакса иногда трескается, разрывая дорожку. Поврежденный участок залудите, негусто покройте припоем.

Испорченные конденсаторы чуть раздуваются. Верхняя грань цилиндра содержит неглубокие прорези, когда изделие ломается, боковина раздувается, выгибаясь наружу. Такой конденсатор замените в первую очередь, обнаружив характерный дефект.

Выгоревшие резисторы темнеют. Некоторые сохраняют работоспособность, желательно такой радиоэлемент заменить.

Термостат

Некоторые фены снабжены саморегуляцией. Эффект достигается использованием резистивного делителя, одним плечом которого выступает элемент, реагирующий на температуру. Дальнейшие действия определены схемой реализации контроля параметра. Порекомендуем:

исключить датчик вовсе, разорвав цепь, испробовать реакцию прибора;
замкнуть после этого провода накоротко, включить, посмотреть, что будет.

Велик шанс неудачи, если прибор обучен реагировать только на фиксированное значение сопротивления. Остается поискать принципиальную схему в интернете или нарисовать самостоятельно.

Заключительные советы

Ремонтирование профессиональных фенов отличается большей сложностью. Элементы конструкции часто дополняются плавными регуляторами и дополнительными опциями наподобие кнопки Care. Спирали изготавливаются из специальных сплавов, создающих при нагревании отрицательные ионы, благотворно влияющие на волосы. Методика остается прежней:

шнур;
выключатели и кнопки;
очистка от пыли;
спирали;
мотор;
визуальный контроль конденсаторов, резисторов.

Перед починкой желательно раздобыть принципиальную схему.

Промышленные модели мало чем отличаются от бытовых. Но сушить волосы не рекомендуется. Отличаются такие изделия повышенной стойкостью к пыли, ударам, вибрациям, влажности, прочим климатическим факторам. Домашняя реставрация промышленных фенов закончится не лучшим образом.

Электрорадиоизделия, применяющиеся в бытовых моделях, не подходят для эксплуатации в тяжелых условиях. Требования предъявляются к проводам, шнуру питания, мотору и спиралям.

Отдельные радиокомпоненты нереально припаять точечным методом – нужно греть площадку под пайку. И, если в промышленных масштабах с этой задачей справляется специальное печное оборудование, то нас может выручить лишь паяльная станция. Но, по стоимости она в несколько раз превосходит обычный паяльник. Решение – создание самодельного нагревательного устройства.

Что представляет собой паяльный фен, и для чего его делать самостоятельно

По своему внешнему виду устройство похоже на своего «строительного собрата». Но, наш прибор имеет меньшую мощность, и более компактные габариты. Обычно, все промышленные паяльные станции оборудуются точечным паяльником и феном для пайки многоконтактных деталей. Температура обеих приборов регулируется с помощью встроенного терморегулятора.

Если вы занимаетесь ремонтом радиоэлектронного оборудования, то, конечно, можете купить этот прибор, и за пару-тройку починок он полностью себя окупит. Но, если вы – заядлый радиолюбитель? Или паять вам приходится не часто? Тогда просто сделайте станцию для пайки собственноручно!

Сравнивая наш прибор с тепловентилятором или строительным феном, можно понять, что его конструкция намного компактнее, и всю «начинку» можно легко разместить в небольшой коробочке.

Начинаем конструировать термофен: пошаговая инструкция

Сразу оговоримся, что главное в нашей задаче – экономия денег. Поэтому, список деталей, которые необходимо именно купить, мы по возможности уменьшаем до нулю. Вначале разберемся с характеристиками будущей станции.

Температура

Профессиональные устройства могут обеспечить воздушный поток в целых 800 градусов. Нам такая цифра не нужна, так как в будущем мы не собираемся расплавлять серебро или алюминий.

Даже если нам придется работать с наиболее тугоплавким припоем, которым часто паяются микросхему, то самодельному фену будет вполне достаточно рабочей температуры в 600 градусов.

Мощность

Если в планах работа с «мелочевкой» (уборка с платы сгоревших микросхем с их дальнейшей заменой, пайка SMD-светодиодов и т.д.), то по мощности нам хватит устройства на 80 Вт.

Для пайки более крупных деталей (к примеру, процессора на видеокарте, южного или северного моста на материнской плате), подойдет паяльная станция с мощностью в 100-130 Вт.

Важно! От мощности будет зависеть подбор главного элемента устройства – нихромовой спирали. Взять ее можно от старой электрической плиты или электрошашлычницы, советского утюга.

Толщина спирали

Оптимальная – 0,5 мм. Такое сечение проволоки будет прочно держать форму. Если диаметр будет больше – потребуется и побольше мощности. Для варианта в полмиллиметра будет достаточно источника питания на 4 А.

Напряжение и сопротивление

Оптимальное напряжение для нашего устройства – 25-36 В. Меньше – будет недостаточно мощности, больше – риск опасных последствий. Если БП будет «выдавать» 25 В, то спираль должна иметь сопротивление в 7 Ом.

Это неожиданно! Вот что может сделать обычный фен для волос

Растягиваем обувь

Новые туфли нещадно жмут? Наденьте их на толстые носки и нагрейте феном. Держите прибор не менее 1−2 минут с каждой стороны. Не снимайте обувь до полного остывания, чтобы разогретый материал «сел» точно по ноге.

Удаляем клей от стикеров

Если после снятия этикетки на посуде или мебели остался след от клея, попробуйте удалить его, предварительно нагрев феном. При высокой температуре липкий слой становится более рыхлым и податливым и легко смывается обычной губкой и мыльной водой.

Избавляемся от водяных пятен

Мокрый стакан оставил след на мебели? Не спешите паниковать — его легко можно убрать с помощью фена. Направьте струю сначала холодного, а потом теплого воздуха на пятно и удерживайте прибор до тех пор, пока оно не исчезнет.

Убираем вмятину на бампере

В это сложно поверить, но в некоторых случаях вмятины на автомобиле можно убрать самостоятельно без профессионального ремонта. Конечно, для этого потребуется немало времени и усилий, но результат определенно того стоит!

Регулируем дужки очков

Очки постоянно скатываются с носа? В этом виновата неправильно подобранная длина дужек. Если оправа сделаны из пластика, можно попробовать отрегулировать их, нагрев феном на максимальном режиме и согнув их пальцами в нужном месте.

Разогреваем еду

Этот совет наверняка понравится людям, которым часто приходится путешествовать. Если вам нужно разогреть еду, а доступа к кухне или микроволновке нет, используйте для этого гостиничный фен для волос.

Удаляем следы от воска

С помощью фена можно легко и быстро удалить следы от воска с мебели. Нагрейте пятно струей горячего воздуха и сотрите влажной тряпочкой.

Разжигаем угли

Собираетесь готовить шашлык? Вам пригодится лайфхак, которым пользуются настоящие профессионалы в этом деле. Сразу после поджигания углей продуйте их феном — это поможет равномерно распределить пламя и создать более стабильную температуру по всем краям мангала.

Готовим гляссаж для торта

Вы уже видели торты с зеркальной глазурью? Выглядят они просто великолепно. Если вы — новичок в кондитерском деле, воспользуйтесь проверенным лайфхаком опытных кулинаров. Нанесите глазурь на вершину торта и распределите ее по поверхности с помощью еле теплой струи воздуха — так она «ляжет» более ровно и приобретет необходимый зеркальный эффект.

Разогреваем замороженные продукты

Если вам нужно использовать лишь часть замороженных продуктов, а они прочно слиплись в один ледяной комок, используйте фен, что отделить их друг от друга.

Удаляем жевательную резинку

Если жевательная резинка попала на волосы, пиши пропало. Но не спешите хвататься за ножницы — ее можно попробовать удалить с помощью фена. Разогрейте жвачку потоком горячего воздуха и вычешите ее по частям расческой с мелкими зубьями.

Подкручиваем ресницы

Пользуетесь щипцами для завивки ресниц? Значит, этот лайфхак вам точно пригодится. Нагрейте щипцы струей теплого воздуха из фена и подкрутите ими ресницы — такая завивка продержится весь день.

Достаем выпечку из формы

Если у вас не получается достать бисквит из формы, попробуйте нагреть ее с помощью фена. Этот метод также эффективен в тех случаях, когда к выпечке прилип слой фольги или пергаментной бумаги.

Боремся с пылью

Фен выручит вас в тех случаях, когда пыль и загрязнения невозможно удалить с помощью тряпки или щетки. Например, вы можете продлить срок службы клавиатуры, если будете продувать ее феном хотя бы один раз в две недели. Этот способ также подходит для удаления пыли с абажуров и книг.

Сборка конструкции

Когда все параметры определены, можно приступать к сборке паяльного фена своими руками по простой схеме:

Отмеряем необходимую длину спирали (определяем ее путем измерения сопротивления);
Наматываем ее на изолятор из диэлектрической трубки диаметром в полсантиметра:

Чтобы теплообмен был более качественным, нить закручиваем на чем-либо плоском. Так создаются своеобразные «лепестки», располагающиеся на небольшом отдалении от изолятора:

На фото изображен воздуховод, сделанный из корпуса прикуривателя машины, и куска трубы от старого пылесоса.

Корпус нагревателя выполняется из аккумуляторной батареи (пальчиковой ААА или АА). Его нужно тщательно очистить от электролитных остатков;
Внутрь корпуса помещается слюда, вынутая из старого паяльника. Это необходимо для предотвращения касания нити стенок корпуса, что может привести к короткому замыканию;
Сопло необходимо изготовить из втулки от лампового патрона (та, что с резьбой). Ее внутреннего диаметра будет вполне достаточно для формирования нужно нам воздушного потока в 5 мм:

Втулка крепится на выходе из корпуса.

По-факту, на этом шаге мы уже имеем функционирующую паяльную конструкцию. Как видите, это самый быстрый и простой вариант сборки. Нам осталось лишь наладить работу вентилятора, и прикрепить к аппарату ручку. Подойдет даже рукоятка от старого ручного инструмента.

У нас реализован такой тип воздуховода, что оптимальным для него вариантом станет нагнетатель центробежного типа. Собрать его можно из любого плоского вентилятора нужного размера, и кусков пластмассы.

В боковом отверстии будет нагнетаться довольно сильный воздушный поток. Питаться вентилятор может от любого блока питания. Можно даже использовать штатный.

Конструкция закрепляется на воздуховоде. Фланец или паяется из куска жести, или покупается готовая подходящая деталь:

Устройство подключается к БП. Если источник питания регулируемый, нам будет проще организовывать температурные режимы, с максимально плавными переходами.Чтобы отрегулировать аппаратуру, необходимо ставить регулятор в разные положения, фиксировать температуру, и помечать ее маркером на корпусе станции.

Готово! Мы собрали паяльный фен, детали которого отыскали буквально в мусоре – вытянули их из старой техники, электроники, любого другого ненужного хлама, который всегда валяется у радиолюбителя дома.

Если вы будете выполнять «ювелирные» работы, и нужно взять более тонкое сопло, тогда возьмите стеклянную трубку (продается в любом медтехническом магазине). Стекло трубки закаленное, имеет острый носик.

Давно хотел себе изготовить паяльный фен. Готовый мне не интересен. Поскольку занялся переделкой БП АТХ в лабораторные, появилась возможность получить 24-25 вольт при токах до ампер 8. Реально мой фен работает до 5 ампер. В качестве компрессора применил гибрид из осевого вентилятора, оформленного в корпус (улитку) по принципам центробежного вентилятора. Были и просто центробежные, но мне любопытно попробовать такой вариант. Придумка оказалась вполне работоспособной. Дует не хуже других моих центробежных, даже при наличии аэродинамических сопротивлений (основной проблемы осевых вентиляторов). Рекомендую, если не найдете подходящей турбинки.

Полученные параметры

Мощность нагревателя 110 ватт.
Напряжение питания регулируемое в пределах 24,2 вольта.
Потребляемый ток до 4,8 ампера.

Мосфеты с плат с бессвинцовым припоем берет вполне. Мелочевку тем более. Разъем композитного видеовыхода с этой же платы тоже взял. Видеопроцессор уже нет.
Мелочевку с плат с обычным припоем можно снимать уже при 75 ваттах мощности вполне комфортно. Можно и ниже, если снизить скорость вентилятора. На полной мощности вполне снимаемы сороканогие микросхемы. Платы от телефонов легко.

С чего начать?

Определиться с мощностью, которую вы можете и желаете получить. Меньше 100 ватт смысла не так много. Для мелочи хватит, впрочем, если остальное сделаете правильно. Я вышел на 100-110 ватт. Реболить видеопроцессоры недостаточно.

Второе. Ток, который вы можете получить от источника питания. От него зависит выбор нихрома для спирали. У меня нихром 0,4 мм. Если не изменяет склероз, продавался на рынке как спираль для плитки на 1,5 кВт. Я посчитал его оптимальным. Тонкая проволока плохо держит форму, толстая требует большого тока для получения достаточной температуры. Для проволоки 0,4 мм нужен ток порядка 3,5 - 5,5 ампер. Чтобы проволока раскалилась до желтого свечения примерно. При интенсивном обдуве ее температура снизится. Запомним, что диаметр проволоки однозначно определяет ток. А вот мощность придется набирать напряжением. Поскольку мой БП для этой цели выдает в р-не 24 вольт, на том и остановился. Сопротивление холодной спирали в р-не 3 ом оказалось. В разогретом виде по расчетам – около 4. Спирали пофиг какой ток, постоянный или переменный. Можно запитывать ее прямо от трансформатора через диммер для регулировки. Правда транс тогда будет гудеть. И он должен иметь достаточную мощность и обмотку, выполненную достаточно толстым проводом, чтобы держать выбранный ток.

Немаловажный элемент – вентилятор. Осевые можно использовать на крайний случай, но они неважно справляются с проталкиванием воздуха по лабиринтам. Их стезя - дуть по прямой. Поэтому для фена предпочтителен центробежный вентилятор. Он как раз и предназначен для проталкивания воздуха через значительные аэродинамические сопротивления. Так сложилось, что некоторое время назад был у знакомого, он мне демонстрировал систему отопления своей разработки. Где есть и центробежный вентилятор. Самодельный тоже. Оказалось, что он допустил там обе возможных ошибки для вентиляторов такого рода. Неправильно выбрал направление вращения для крыльчатки от пылесоса и неправильно выполнил улитку для него. Я конструктор вовсе не по вентиляторам, но физику то в школе я учил, представление как это работает имею. Ну, вроде тема давно избитая, подготавливая статью я полез в гугл. И, к своему удивлению обнаружил, что чуть не треть картинок по этой теме содержит одну из двух либо обе ошибки сразу. Поэтому приведу свои схемы, чтобы никто не запутался. Тем более, что это имеет прямой смысл для начинающих.

Это общий принцип построения центробежных вентиляторов. Показаны три разных варианта возможных крыльчаток. Вариантов на самом деле больше, но нам достаточно. Обращаю ваше внимание это три разных варианта крыльчаток. Просто показаны частично. Это ни в коем случае не одна. Как можно понять из схемы, крыльчатка должна «расталкивать» воздух в стороны, тем самым создавая давление. (Ох уж эти «кострюлеры» из гугла, рисуют то, чего не понимают сами).

Красный вариант под номером 1 – наилучший. Зеленый (2) похуже. Синий (3) хуже предыдущих двух, но работать будет. Если направление вращения крыльчатки у вас иное, просто отзеркальте схему.

Я сделал практически тоже самое, только крыльчатку поставил от осевого вентилятора.

Крыльчатка, естественно, работает на «вдувание» воздуха внутрь. Отличие от простого осевого вентилятора в том, что энергия на закручивание потока воздуха не теряется напрасно, а используется по принципам центробежного. По идее такие вещи патентовать надо.

Работает полученный гибрид вполне адекватно. Шумноват, но это уже как повезет. Дело в том, что при малом диаметре крыльчатки (что осевой, что центробежной), чтобы обеспечить достаточный поток воздуха придется давать высокие обороты двигателя. Со всеми вытекающими последствиями. С большой крыльчаткой мог бы быть потише, но удобство фена будет ниже.

Если будете создавать турбинку, как я предложил, при выборе основы для вентилятора предпочтение следует отдавать малогабаритным, с большой скоростью вращения, желательно прямыми лопастями (с саблевидными будет работать хуже). Лопастей чем больше тем лучше. Чем круче их наклон (угол атаки) тем лучше. Я использовал крыльчатку от очень старой видеокарты. 12 вольт, около 1,5 ватт . Диаметр крыльчатки 37 мм. Используйте, что найдете. Экспериментируйте.

Пригодные центробежные вентиляторы в почти готовом виде, либо как доноры крыльчатки с двигателем под мою улитку. Можно поставить не как у меня «плашмя», а перпендикулярно фену. В первых попытках я так и делал. И очень достойно себя показала турбинка от ноутбука. И тише тоже. Но она уже сильно изношена да и рассчитана на 3,5 вольта и я пошел другим путем.

Мой гибридный компрессор крупнее.

Основной корпус улитки из пенополистирола. Не важно из чего, хоть из дерева. Достаточно хорошо видно структуру. Кстати, если планируете сделать защиту для крыльчатки, крайне не рекомендую сверлением небольших отверстий в верхней крышке. Хотите знать почему – погуглите устройство механической ручной сирены времен войны. Шумность будет выше, чем с показанным вариантом раза в три.

В качестве гильзы для фена использовал корпус от аккумулятора 18650. Технология добывания по типу показанному в этом видео (с чужого ютуб-канала):

Только я не заморачивался со сверлением, как автор предлагает, по втулкам. Просверлил маленьким сверлом. Рассверлил на 4 мм. Надфилем поправил, если сместился центр отверстия. Ступенчатым сверлом рассверлил дальше, поправляя надфилем на каждом шаге, при необходимости. Втулку я тоже изготовил иначе. От какой то люстры резьбовая трубочка с двумя тонкими гайками. Одну гайку на торце расклепал, чтобы уже не вращалась, второй зажимаю. Вставляю неподвижной гайкой изнутри стаканчика от аккумулятора. Лишнюю часть резьбы сточил для красоты. Можно обойтись и без втулки, но поток будет хуже. Не струя, а расходящийся факел. Сильно тонкую не советую. Миллиметров 7-10 внутренний диаметр, как я считаю, будет по удобнее. Да и сопротивление воздуху излишнее создавать не к чему.

Внутрь стаканчика от 18650 уложена слюда. Спираль наматывал на пластинке стеклотестолита шириной 14 мм. Нихром диаметром 0,4 мм. Я намотал 16 витков. Будете ориентироваться на другое напряжение питания, количество витков придется подобрать. Концы отогнул под 90 градусов. Концы оставьте подлиннее, потом обрежите по месту. И эту спираль надо одеть на керамическую трубочку. Покупал на Митинском радиорынке в свое время. Диаметр 4 мм. Подойдет в принципе почти любая, только если диаметр сильно отличается, возможно придется поэкспериментировать с шириной пластинки для намотки. Один конец спирали пропускают через керамическую трубочку. Спираль , надетую на керамическую трубочку надо «перекрутить», смещая каждый следующий виток относительно предыдущего. Сумеете раскрутить эти 16 витков на пару оборотов – неплохо. Поскольку длинна спирали невелика, надо стремиться расположить ее равномернее. Для усиления прогрева воздуха, я дополнительно вставил крыльчатку из оцинкованного железа (можно жесть), которая дополнительно закручивает поток воздуха против вращения спирали, улучшая теплообмен. И заодно служит для некоей центровки керамической трубки внутри стакана. Полученная спираль должна свободно вставляться внутрь стаканчика со слюдой. Но желательно чтобы она там сильно не бултыхалась. У меня вставляется плотно достаточно.

На снимке видно ту самую крыльчатку для закручивания потока воздуха и видно, как я законцовывал нихром. Согнул вдвое, перекрутил немного, одел и расплющил латунные трубочки от наконечников НШвИ 0,7-8 (можно трубочку от антенны, например). Концы обмотал тонким медным проводом, пропаял, припаял силиконовые провода от какого то нагревателя (в принципе можно использовать обычные), и тоже обжал латунными трубочками место пайки. Все это нужно, чтобы уменьшить нагрев нихрома в зоне контакта с проводом. Сверху трубочки из стеклоткани. Можно найти в дохлых энергосберегайках, например. Можно не паять, а использовать механические зажимы. Какие найдете. Имейте в виду, спираль и крыльчатка для закручивания воздуха должны быть изолированы для исключения замыканий на корпус и между собой.

Дальнейшее «тело» собирал из трубы (применяется в мебели и дизайнерских делах) и корпуса от автомобильного прикуривателя (он неплохо одевается на стаканчик от аккумулятора), благо их несколько у меня скопилось после экспериментов с инфракрасным паяльником. Используйте, что найдете, это не принципиально. Трубку с корпусом прикуривателя соединил пайкой. Там нет особого нагрева, выдержит. Концы корпуса разрезал накрест, чтобы получить подобие цанги, для зажима стаканчика от 18650 через кусок стеклоизоленты, или просто стеклоткани для теплоизоляции.

Обечайку воздуховода сделал из жести и припаял. К ней сверху припаивается пластинка (я использовал фольгированый стеклотекстолит) к которой крепится винтами вентилятор. Резьбу для винтов крепления нарезал прямо в нем.

На снимке спираль закручена еще не полностью.

В финальном виде примерно так. На этом снимке более-менее видно, как оформлял остальную часть провода. Это не окончательный вариант, еще без крыльчатки.

Немного о питании

Вентилятор запитан от дежурки. Она там трехамперная. Поставил повышающий китайский преобразователь на 12 вольт настроенный. Вентилятор включается вместе с вентилятором БП. А нагрев включается клавишей Ps-On (правый верхний угол БП). И сначала выключаем нагрев этой клавишей после работы, а уже после остывания фена выключаем питание (сзади). Тумблер предназначен для переключения скорости вентилятора. Пока не реализовал, не было необходимости в перегреве потока воздуха. Планирую просто запитать вентилятор через диод или два (надо пробовать), а тумблер просто пускал бы напругу мимо диодов, замыкая их. Чем ниже скорость потока, тем сильнее будет нагреваться воздух.

Немного о разъеме

Я использовал СОМ папу-маму. Откуда то с плат. Распаивал так: на нагрев две группы по три контакта (для 5 ампер более чем достаточно), на вентилятор по одному. Потом термоклеем зафиксировал-изолировал.

Таким образом, БП стабилизирован (если не на максимуме напруги работает), питание вентилятора стабилизировано, следовательно стабилизирована температура воздуха на выходе.

Конструктивом доволен. Для любительских целей вполне достаточно. При максимальном нагреве металлическая труба в районе ручки нагревается достаточно ощутимо, но рука вполне терпит. При нормальном режиме работы труба просто теплая. Т.е. ничего там не поплавится. Поток воздуха через трубку вполне справляется с охлаждением. И воздуховод желательно располагать как у меня, ближе к ручке. Чтобы не было обратного потока воздуха из горячей зоны. Фен прошел испытания отключением после максимального нагрева. Был просто обесточен. Вместе с вентилятором. Ничего не поплавилось.

Для начинающих: начинать конструкции такого рода, надо с влезания в закрома, загашники и т.д. и созерцания ранее накопленных богатств. И с большой долей вероятности отыщется то, что можно достаточно легко использовать. Это я к тому, что конструкция не обязательно должна полностью повторять мою.

Успеха.
05.03.2017.
Тришин А.О.
г. Комсомольск-на Амуре.

Тонкомпенсированный регулятор громкости с адаптацией к регулятору тембра - теория и практика.

Классический фонарик со встроенным зарядным устройством можно неплохо улучшить, добавив пару микросхем и 18650 АКБ.

Класс A - схема самодельного УМЗЧ высокого качества на полевых MOSFET транзисторах.

Читайте также: