Как снять косу ркпп форд фьюжн

Опубликовано: 17.09.2024

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

· FAQ
· Литература
· Галерея
· Форум
· Поиск
· О проекте

Вы тоже можете стать нашим партнером

Устранение неисправности роботизированной коробки передач (DURASHIFT EST).

В статье рассмотрен ремонт жгута проводки КПП

Сегодня на ровном месте без влаги, колдобин и прочих ужасов на Фьюжене возникла ошибка - "неисправность коробки передач". Чтобы ее сбросить - приходится выклвкл зажигание. После этого стоя на месте вроде нормально включаются 1-я или 2-я скорость (2-я только в ручном режиме - если трогаться с нее), а также нейтраль или задний ход. Но как только даешь газу чтобы тронуться на 1-й или 2-й - сразу ошибка коробки и все - больше никуда ничего не переключается пока не выключишь зажигание. Вобщем ехать вперед можно только на 1-й и на 2-й скорости (если с нее же и тронешься).

Какая была проведена диагностика:

проверил ошибки DTC в режиме самодиагностики - NONE.
проверил предохранители F7 и F40 - все нормально.
проверил разъем кабеля у коробки рядом с левой фарой (такой хитроумный вынимается сдвигаясь набок, предварительно вытянув замок вверх) - отсединил, проверил визуально - грязи и окисления нет.

Изнутри салона неисправность выглядит так. Горит сообщение "Неисправность коробки передач". На БК, где указывается выбранная передача и режим езды - пустое окошко:

К сожалению, подкапотное пространство перед демонтажом не заснял. Поэтому изображу схематично как проходил этот кабель. Он был стянут заводской изолентой с общей "косой" и поверх этого на них еще был натянут гофр, разрезанный вдоль и местами схваченный изолентой чтобы не расходился. Вобщем-то особой грязи и влаги я там не увидел, но то что они туда свободно попадают (как и на сами разъемы снаружи) - это факт.

Крупный план основного разъема кабеля (тот что на блоке управления роботом) и разъем верхнего сервопривода робота (с синей пометкой). Прямо под основным разъемом кабеля - есть второй разъем куда подключается "коса" уходящая в сторону салона. Этот разъем я не смог вытащить, а с силой ковырять отверткой не хотелось.

Нижний разъем сервопривода находится прямо у левого колеса. Думаю на него особенно попадает вся дрянь из-под колес (фото сделано снизу вверх из-под колесной арки).

Самое сложное для меня при демонтаже было выкорчевать нужный мне кабель из общего гофра и изоленты, и при этом не повредить "косу" к которой он был примотан. Учитывая что на морозе все задубело и не разматывалось - ковырялся я долго.

Все манипуляции делал через капот. Может на подъемнике снизу было бы удобнее - потому что все детали находятся в самом низу у КПП. Разъем нижнего сервопривода "Робота" - вообще в 20 см от левого колеса.

В итоге вот он - кабель с остатками гофры и изоленты:

В глаза сразу бросился один порванный провод. Причем явных следов что он отгнил или был перекушен - я не увидел. Как будто просто оторвался.

Так выглядит основной разъем кабеля, что подключается к блоку управления КПП:

Так выглядят два разъема с обратной стороны кабеля. Серый идет на верхний сервопривод, Черный идет на нижний сервопривод:

Положил кабель на батарею чтобы хорошо просох.

Осмотрел порванный провод. Собственно что и требовалось доказать - окислившаяся медь в месте разлома говорит сама за себя - изоляция провода каким-то образом была повреждена, и он просто отгнил.

Остальные провода в кабеле прозваниваются нормально. Но рассмотреть все микротрещины на их изоляции я не в состоянии. Так что, возможно, среди них еще есть потенциальные "оборванцы". На всякий случай привожу распиновку разъемов. "СЕРЫЙ" - разъем верхнего сервопривода серого цвета. "ЧЕРНЫЙ" - соответственно разъем нижнего сервопривода черного цвета. Всего задействовано 12 контактов. Тот что у меня оборвался я указал красным цветом.

В месте разрыва откусил с двух сторон концы на 5мм, чтобы удалить окислившуюся часть. Паять не стал, посчитал что хорошая скрутка долговечнее для слаботочки. Сверху - естессно термоусадка. Потом 3 слоя изоленты.

В итоге кабель выглядит так:

Хотел его уложить в гофр, но меня ждал неприятный сюрприз. Тот гофр что я заготовил - оказался слишком жесткий. Кабель невозможно просунуть вдоль линии разреза не повредив слой изоленты. В итоге установил кабель как есть. Лишь в местах крепления использовал ошметки старого заводского мягкого гофра:

Главное - теперь все работает, технология устранения проблемы имеется в копилке, а кабель можно легко демонтировать в любое время. Думаю официальные дилеры нехило содрали бы за подобный ремонт (а может попутно и еще за что). Мне же это встало в 3 часа чистого времени и немного изоленты.

Экономия, как минимум:

Эвакуатор, потому что в итоге дошло до того, что нейтраль уже не включалась, а машина осталась запаркована на 1-й передаче.
Диагностика КПП 2500-3000 руб.
Работа, думаю 3-4 нормочаса.
Если бы стали впаривать новый кабель или "дополнительные запчасти", то вышло бы и вовсе небюджетно. Он по-моему около 500$ стоит (где-то видел в инете, за достоверность не ручаюсь).

Вобщем жена довольна ;).

В статье дается обзор устройства, основных принципов работы роботизированной коробки (durashift-ESM) устанавливавшейся на Форд Фиесту и Фьюжн с 2002 по 2011 годы, а также разбираются основные неисправности, возникающие при эксплуатации данной РКПП.

Впервые роботизированная коробка данного типа была представлена Фордом не на Фиесте и Фьюжне, а на Форд Транзите модельного года, начиная с 2000-го. Однако, в 2002 году РКПП данного типа установили также и на Фиесте и Фьюжне, поскольку это машины на одной базе. Преимущества данной системы очевидны: она намного дешевле полноценной автомотической коробки, так как в центре данной системы находится немного доработанная, хорошо себя зарекомендовавшая механическая B5/IB5 КПП, которую объединили с системой автоматического переключения передач. И кроме того, она более ремонтопригодна, так как, зачастую, ремонту подлежат отдельные звенья системы, а не целиком АКПП. Добавим, также, что коробка-робот ставилась только на моделях, оснащенных двигателем объемом 1.4, как бензиновым, так и дизельным. На версиях с бензиновым движком 1.6 стояла уже полноценная четырехступенчатая АКПП, которая обозначалась как AW80.

Рассмотрим теперь подробнее устройство системы. На рисунке ниже представлены ее основные компоненты:

1. Гидравлический блок управления трансмиссией (TCM)

2. Диагностический разъем (DLC)

3. Блок управления двигателем (PCM)

5. Щиток приборов

6. Блок комфорта (GEM)

7. Электронный селектор выбора передач

8. Датчик зазора в приводе сцепления

9. Датчик зазора в приводе селектора

10. Датчик зазора в приводе переключения передач

11. Выключатель стоп-сигнала

12. Концевой выключатель водительской двери

13. Силовое реле

14. Замок зажигания

16. Концевой выключатель стояночного тормоза

17. Привод сцепления

18. Сервомотор селектора

19. Сервомотор переключения передач.

Разберем теперь вкратце функции основных элементов системы.

1. Модуль TCM - это основной элемент управления роботизированной коробкой. Он сочетает в одном агрегате как собственно сам цифровой модуль управления, так и исполнительное гидравлическое устройство, управляющее переключением передач, отключением и включением сцепления в зависимости от текущей стратегии управления. Этот модуль, часто его называют актуатором сцепления, (его инженерный номер 2S6R 7M168-SC -один из вариантов) стоит на левом переднем лонжероне и встроен в систему как гидравлическим, так и электрическим образом. В процессе работы блок TCM получает сигналы от различных датчиков и управляющих устройств о режиме работы двигателя, нагрузке двигателя, скорости движения, включенной передаче и т.п. и преобразует их в управляющие сигналы для исполнительных устройств. Внутри гидравлического модуля управления коробкой установлен электромотор постоянного тока, который вращает червячную передачу. Эта передача обладает функцией самоблокирования для того, чтобы поршень главного цилиндра сцепления мог оставаться в любом положении естественным образом без приложения усилия для его фиксации в данном положении. Червячная передача соединена с тягой поршня посредством специального болта.

Можно выделить следующие управляющие функции TCM:

a. Понижение крутящего момента двигателя;

b. Выключение сцепления;

c. Выбор необходимой передачи;

e. Включение выбранной передачи;

f. Включение сцепления;

g. Увеличение крутящего момента двигателя.

Данный модуль должен управлять переключением передач таким образом, чтобы в переспективе способствовать увеличению срока службы трансмиссии.

2. Блок управления двигателем является важным элементом системы управления роботизированной коробкой. Он принимает сигналы от датчиков и исполнительных устройств о нагрузке, оборотах двигателя, опережении зажигания, скорости автомобиля и др. и передает эти данные на TCM для отработки той или иной стратегии управления передачами.

3. Модуль ABS также участвует в отработке стратегий управления. Блок ABS передает на TCM данные о скорости вращения каждого колеса, которые он получает от датчиков ABS, исходя из которых делается заключение о режиме движения автомобиля.

4. Электронный селектор выбора передач не имеет непосредственной механической связи с коробкой, он управляет переключением передач через модуль TCM, с которым он связан через CAN-шину. Изменение положние селектора отслеживается датчиками Холла, переводится в цифровой сигнал и передается на модуль TCM. Эти датчики и микросхемы расположены на печатной плате под кожухом ручки селектора.

5. Датчик зазора в приводе сцепления смонтирован в модуле TCM, он представляет собой плунжерный датчик с соленоидом. Вращение червячной передачи переводится посредством вращения болта в линейное движение ферритового сердечника, которое, в свою очередь изменяет поле в катушке и далее передается как изменение сигнала на контрольное устройство TCM. Используя этот управляющий сигнал контроллер TCM определяет точное местоположение сцепления и, таким образом,реализовать включение или выключение сцепления, изменение крутящего момента или функцию частичногго включенияя сцепления (т.н.creep-function).

6. Датчики зазора в приводе селектора и в приводе переключения передач интергрированы в исполнительные сервомоторы, которые находятся непосредственно на коробке-роботе. Каждый из этих моторов оборудованы 10-ю парами магнитов, над каждой из которых располагаются по два датчика Холла с интегрированными в них элементами схемотехники, использующие сигналы с датчиков Холла для определения скорости вращения, угла поворота и направления вращения каждого сервомотора. Эта информация используется гидроблоком TCM для точного управления выбором и переключением передач.

7. Концевой выключатель стоп-сигнала передает информацию гидроблоку управления трансмиссией о нажатии на педаль тормоза водителем и используется им для следующих целей:

a. разблокировки стартера при запуске двигателя

b. переключения на пониженные передачи при спуске с горы

c. включения передней или задней передач при трогании с места

d. отключения функции частичного включения сцепления (creep-function)

e. при адаптации для определения положения точки включения сцепления.

8. Сервомоторы выбора и переключения передач приводятся в действие гидроблоком TCM. Для этого они механически соединены со штоком выбора передач в ркпп при помощи тяг и рычагов. Оба мотора используют червячную передачу для увеличения управляющего усилия, которое требуется для воздействия на шток селектора кпп. В конструкцию механизма сервомотора переключения передач входит специальное демпферное устройство для плавности и смягчения толчков и ударов, возникающих при переключении передач, а также для уменьшения времени переключения передач.

Стратегии управления переключением передач

1. Паркинг - при отключении двигателя включается сцепление. Если, при этом, селектор не находится в нейтральном положении (N), включается передача для предотвращения качения автомобиля.

2. Блокировка пуска двигателя - двигатель запускается только в том случае, когда PCM получил разрешение от модуля управления трансмиссией на старт.

3. Адаптация точки сцепления (адаптация коробки) - при установке нового или другого блока TCM, а также после ремонта последнего требуется заново определить точку сцепления. Точка касания или точка сцепления - это такое взаимное положения диска и корзины сцепления, при котором на трнасмиссию передается крутящий момент от двигателя, равный приблизительно 4 Nm. Эта процедура производится только при помощи специализированного фордовского оборудования и может быть выполнена также и специалистами "Очаково-Форд". Информация о точке касания требуется TCM для включения-отключения сцепления наиболее плавным образом.

4. Частичное включение сцепления (creep-function) - данная функция также используется и на полноценных АКПП и состоит в том, что при включении передач "D" или "R" и при отпущенных педалях газа илии тормоза, автомобиль "ползет" с небольшой скоростью, на полувыключенном сцеплении.

5. Защита от перегрева сцепления - для этого блок TCM умеет определять температуру сцепления, выдавать сообщение об ошибках и менять стратегию управления, если температура сцепления превышает допустимый порог.

6. Трогание с места - обычно водитель трогается с места, нажимая педаль газа. В принципе,существует возможность тронуться как на 1-й, так и на 2-й и 3-й передачах. В автоматическом режиме коробка трогается только с первой передачи. Для трогания с места на остальных передачах, водитель должен включить их принудительно.

7. Спуск по крутым склонам - блок TCM определяет, что автомобиль катится по крутому спуску, сравнивая информацию об ускорении автомобиля с информацией о нагрузке двигателя. В случае, если TCM понимает, что автомобиль спускается по крутому уклону, он предотвращает переключение на повышенные передачи ниже определенных оборотов двигателя для использования эффекта торможения двигателем, в дополнение к этому, TCM переключает передачи на пониженные при нажатии на педаль тормоза, при условии, что это позволяют обороты двигателя.

8. Определение сопротивления движению - гидромодуль, как и в предыдущем случае, видит сопротивление, сравнивая информацию об ускорении автомобиля с информацией о нагрузке на двигатель. TCM выбирает время включения передач в зависимости от величины сопротивления движению.

Существуют и другии стратегии управления передачами, но основные мы перечислили выше.

Перейдем теперь к основным неисправностям, возникающим при эксплуатации роботизированной коробки durashift-ESM.

Пожалуй, главная проблема - это неисправность, возникающая в самом блоке управления трансмиссией - TCM. Со временем изнашивается коллектор и щетки вала в гидромодуле и он начинает сбоить - контроллер не может точно определить точку касания сцепления. При этом, становится невозможно произвести адаптацию коробки, так как модуль не понимает где находится точка сцепления. Лечится это либо заменой гидроблока на исправный, либо ремонтом последнего. Такая процедура может быть проведена специалистами "Очаково-Форд". Процедура включает в себя снятие блока управления трансмиссией, его ремонт, если он подлежит ремонту, установку, а также последующую адаптацию коробки. При этом стоимость ремонта на момент написания статьи составляет от 16 тыс. до 20 тыс. рублей. Этот модуль трансмиссии является, пожалуй одним из самых дорогих элементов системы управления трансмиссией. И стоит он новый свыше 1000 евро. Можно, опять таки, на разборках найти подержаный гидроблок, стоит он 20-25 тыс. рублей, но, естественно, сколько он проходит и рабочий ли он - никому не известно. Часто бывает, что люди покупают б/у запчасть, после установки выясняется, что она неисправная, но сдать обратно ее уже не могут. Поэтому вариант с ремонтом TCM самый надежный - конечно же, если он подлежит ремонту.

Другой распространенной неисправностью является отказ одного из сервомоторов, которые стоят на коробке. В этом случае их лучше поменять на б/у или новый, так как починить их намного сложнее, чем гидромодуль. Опять же, после замены мотора придется проходить адаптацию (переобучение) КПП. Эта процедура стоит в "Очаково-Форд" около трех тысяч рублей.

Часто в случае возникновения неисправности с коробкой-роботом на Фиестах и Фьюжнах необходимо сделать диагностику системы ABS, потому что неисправности, возникающие в ней, могут непосредственным образом влиять на работу системы управления трансмиссией. Опять же, перед проведением процедуры адаптации необходимо обеспечить устранение неисправностей, связанных с кодами самодиагностики - иначе диагностический аппарат просто не пустит в процедуру адаптации.

Ну и, наконец, одна из самых распространенных неисправностей - это коррозия электропроводки. Зачастую, прежде чем бросаться с головой в омут починки или поиска подержанного модуля управления трансмиссией, надо сначала проверить состояние проводки на целостность и отсутствие коррозии, проверить целостность предохранителей, и т.д. А лучше всего, доверить данную процедуру опытному электрику-диагносту "Очаково-Форд".

При проектировании роботизированной трансмиссии инженеры американской компании Ford решили полностью избавиться от сложных гидравлических механизмов. Первый Durashift построен на базе обычной механики iB5 от Фокуса в 2000 году. Её дополнили электронным блоком со сцеплением электрогидравлического типа, исполнительными устройствами. Такая конструкция благотворно сказалась на скорости переключения. Оно занимает не 600 миллисекунд, как для механики, и не 800 миллисекунд, как для АКПП, а всего 200 миллисекунд.

Вес Durashift EST такой же, как у классического автомата. Но типичные потери в гидротрансформаторе отсутствуют, поэтому расход автомобилей с роботизированной трансмиссией ощутимо меньше, чем в случае с АКПП. Но конструкторам не удалось избежать типичного недостатка «робота» – разрыва мощности. Это негативно влияет на плавность переключений.

В качестве исполнительных устройств использовано два электромотора, которые скомпонованы на единой пластине. Чтобы обеспечить корректное переключение, положение моторов отслеживается датчиками Холла. Сам рычаг переключения механически не связан с коробкой. Его перемещение считывают датчики, данные с которых снимает, а затем передает в блок управления электроника. В конструкцию встроена информационная шина CAN. Вместо традиционного для механики сцепления использовано оригинальное соединение диска и выжимного подшипника.

Сцепление Durashift является саморегулируемым. Это дает два неоспоримых преимущества:

Для выключения не требуется высокое усилие, что делает эксплуатацию автомобиля комфортней.
Увеличенный ресурс за счет автоматической регулировки.

Примечание: Durashift EST устанавливается на модели Фиеста, Фьюжн, Мазда 2 с мотором на 1,4 л. «Робот» защищен от аварийных ситуаций. Например, запускать мотор можно только в режиме N, педаль тормоза должна быть нажатой. ЭБУ препятствует ручному переключению, когда частота вращения мотора и скорость движения не соответствуют включаемой передаче.

Адаптация роботизированных коробок Durashift

При сбоях в электронике, после технического обслуживания, замены узла сцепления приходится заново обучать робот – адаптировать трансмиссию. Для этого необходим правильный подбор крутящего момента, корректное переключение и выжим сцепления, плавное начало движения. Чтобы провести адаптацию, применяют дилерские сканеры. Процедура состоит из трех этапов:

Прокачка гидросистемы с настройкой TCM. Старую тормозную жидкость меняют или же просто пополняют её уровень.
Настройка сервомоторов для наладки переключений.
Организация взаимосвязи между сцеплением, сервомоторами и модулем ТСМ.

Учтите, что при эксплуатации в российских условиях для РКПП применяют полусинтетическое масло 75W-90. Но никакое обслуживание не защитит от поломок при нарушении нормального режима эксплуатации. В случае поломки авто с Durashift EST лучше не буксировать до сервиса, а воспользоваться услугами эвакуатора. При помещении на эстакаду эвакуатора включайте нейтральную передачу.

Типичные проблемы Durashift EST

1) Не переключаются передачи из-за повреждения проводки

Жгут с проводами не защищен от негативного воздействия окружающей среды. Коммутация страдает от влаги и грязи, в особенности это касается участка, расположенного между электромоторами и контроллером коробки переключения, который находится максимально близко по отношению к земле.

2) Поломка сцепления

Ресурс сцепления колеблется в пределах 120–180 тыс. км. Его выработка связана не только с качеством обслуживания, но и с манерой езды. Если при длительных остановках ручка КПП переводится в нейтральное положение, это способствует меньшему перегреву, длительной службе исполнителя и самого сцепления.

3) Ошибки датчиков

Большинство ошибок связаны с неправильным положением сцепления или механизма переключения.

4) Неправильно функционируют моторы в сервоприводах

Для управления моторами в сервоприводах используются сложные импульсы. Сами двигатели комплектуются щеточными узлами с датчиками Холла. При их загрязнении нарушается работа механизма.

RVS-Master для безразборного ремонта Durashift EST

Запуск при минусовых температурах неминуемо ведет к ускоренному износу. То же самое происходит в момент перегрева, когда автомобиль простаивает в пробке. Большинство машин с Durashift EST: Фиеста, Фьюжн, Мазда 2 – эксплуатируются в мегаполисах. Поэтому коробка испытывает повышенную нагрузку. Для защиты применяют состав RVS-Master, который также восстанавливает шестерни, валы, подшипники в трансмиссии.

После обработки формируется прочный слой металлокерамики. Физические характеристики рабочих поверхностей меняются, сокращается трение. Поэтому со временем пропадает гул, посторонние шумы и вибрации. Новообразованный слой устойчив к коррозии, восстанавливает номинальные размеры деталей, по своей структуре не чужероден черным сплавам. В отличие от классических присадок, кондиционеров, промывок, RVS-Master не влияет на свойства масла. Полусинтетика в РКПП сохраняет базовую текучесть и эффективность теплоотвода, не образовывает пену, осадок.

Нормализация работы РКПП способствует падению расхода топлива. Своевременное обслуживание и профилактическая обработка геомодификатором трения позволяют наслаждаться всеми преимуществами Durashift EST на Фиеста, Фьюжн, Мазда 2. К достоинствам такой РКПП относят:

Возможность полного контроля езды за счет торможения мотором и активного ручного переключения.
«Короткую» первую передачу, которая подходит для быстрого старта со светофоров.
Автоматическую адаптацию к текущим дорожным условиям – холмам, извилистым дорогам. Это реализовано благодаря режиму распознавания подъемов и спусков, который гарантирует переключение передач в оптимальной последовательности.
Пригодность для динамичной езды.

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля, следующие:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум;

– затрудненное переключение передач;

– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

– утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач, а также в наличии у автоматической коробки передач шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и др.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма неудобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

Вам потребуются: накидные и торцовые ключи «на 8», «на 10», «на 13».

1. Снимите воздухозаборник воздушного фильтра (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

3. Выверните три болта крепления кронштейна полки аккумуляторной батареи…

4. …и снимите кронштейн.

5. Отсоедините от коробки передач тросы управления коробкой передач (см. «Замена тросов управления коробкой передач»).

6. Снимите кожух механизма переключения передач, вывернув три болта его крепления.

7. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач» ).

9. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода (см. «Проверка и замена выключателя света заднего хода» ).

10. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра сцепления (см. «Замена трубопроводов гидропривода выключения сцепления» ).

11. Отсоедините пластмассовый держатель трубопроводов от кронштейна на коробке передач.

12. Выверните два болта крепления «массовых» проводов к кузову и отведите провода в сторону.

13. Выверните болт крепления клеммы «массового» провода к картеру коробки передач…

14. …и отведите провод в сторону.

15. Выверните болт крепления картера коробки передач к двигателю сверху слева.

16. Отверните гайку шпильки крепления монтажного кронштейна к картеру коробки передач…

17. …и снимите монтажный кронштейн крепления трубопроводов (для наглядности снят шланг подвода охлаждающей жидкости).

18. Выверните шпильку крепления картера коробки передач к двигателю сверху справа (для наглядности снят шланг подвода охлаждающей жидкости) и отведите в сторону «массовый» провод.

20. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма. Аналогичную опору установите под коробку передач.

22. Выверните три болта крепления кронштейна левой опоры силового агрегата…

23. …и снимите кронштейн.

25. Выверните четыре болта крепления коробки передач к масляному картеру.

26. Выверните болт переднего…

27. …и два болта заднего крепления коробки передач к двигателю.

28. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления. Затем сдвиньте коробку максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки вниз, снимите с автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

29. Установите коробку передач, все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления, с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления» ).

30. Залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач»).

31. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).

32. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:

Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
Торцовые ключи на: "8", "10", "13", "15", "19" и желательно удлинители к ним.
Домкрат.
Пустая тара для слива масла.
Набор шестигранников.
Пару отверток (плоская и крестовая).
Молоток и зубило.
"Волшебная" жидкость WD-40.
Графитная смазка.
Антифриз (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
Желательно наличие помощника.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимите АКБ ключом на "10".

2. Далее снимаем "мозги", для этого открутите несколько шурупов.

3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на "13".

4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.

5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на "19".

6. Далее ключом на "10" открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.

7. Ключом на "10" открутите 2 болта крепления подушки к кузову.

8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.

9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.

10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.

11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на "8".

12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на "19".

13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.

14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.

15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на "10", "13" открутите клеммы стартера.

16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.

17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.

18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.

19. Далее необходимо открутить гайки ключом на "15" для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.

21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.

22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.

23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.

24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.

25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.

28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.

29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на "10".

30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на "10".

31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.

32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.

Читайте также: