Как сфотографировать волосы в движении

Опубликовано: 17.09.2024

"У модели действительно столько волос?". Люди, которые видели мою фотографию "Вероника", всегда задают мне этот лестный вопрос. Ответ……конечно нет! Это просто комбинированный снимок. И сейчас я покажу вам, как достичь этого реалистичного эффекта. Приступим!

Оборудование, которое использовалось для съемок.

2. Canon 85 мм 1.8

4. iPhone для использования в качестве дистанционного спуска затвора. Можно обойтись и обычным тросиком спуска для других камер.

Адриан Чудек и его модель Вероника перед началом съемки.

Съемка

1. Прежде всего, найдите место, на фоне которого будете создавать портрет. Я выбрал поляну в лесу.

2. Поставьте камеру на штатив перед вашей длинноволосой моделью и сфокусируйтесь. Помните, что кадры должны быть сделаны с одинаковыми настройками и фокусом, так что переключитесь на ручной режим.

3. Теперь я открываю вам секрет этой фотографии: попросите модель беспрестанно вскидывать волосы во все стороны, пока вы фотографируете.

Очень простая идея, да? Используйте дистанционный спуск затвора, чтобы избежать вибрации. Делайте снимки до тех пор, пока не заполните все пространство вокруг ее головы.

4. Как видите на фотографиях выше, во время вскидывания волос лицо модели не очень интересное. Поэтому теперь вам нужно сделать снимок, сосредоточившись только на ее лице. Но волосы не должны ниспадать, потому что это будет выглядеть неестественно. Поэтому попросите модель, чтобы она разметала волосы руками.

5. Теперь попросите модель покинуть кадр. Сделайте чистую, пустую фотографию заднего плана.

6. Теперь время добавить динамического элемента в кадр, который внесет в портрет драматизм и историю. Я для этого выбрал огонь. Теперь будем фотографировать горящий лист бумаги, парящий в воздухе. Сомните лист бумаги, наколите его на палку и подожгите. Вот что вы будете использовать в качестве парящей полыхающей бумаги.

7. Сделайте снимки вашей «летающей» бумаги в разных позициях. Приближайтесь и отдаляйтесь, чтобы создать естественную глубину резкости. Помните мой совет в самом начале этого урока? Настройки камеры и фокус должны быть идентичны.

8. Когда бумага уже достаточно выгорела, сильно потрясите палку, чтобы создать красивые, естественные фрагменты осыпающегося пепла, которые можно запечатлеть.

Постобработка

1. Выберите чистый задний план в качестве основы вашего изображения.

2. В верхних слоях вашего изображения выберите лучшие фотографии волос. Вырежьте их, используя маску, и установите кисть на 0% жесткости. Помните, что волосы нужно оставлять вместе с фоном! Это очень важно для сохранения естественного вида волос. Не волнуйтесь, они впишутся в задний план. Секрет заключается в терпении сделать все правильно. Я потратил на это весь день.

3. Когда закончите, вставьте всю модель и адаптируйте к остальной части волос, используя тот же метод, что прежде.

4. Затем с помощью инструмента Лассо удалите ее руки, которые модель поднимала вверх, чтобы разметать волосы.

5. Теперь пора поработать над летающей горящей бумагой. Вставьте изображения с бумагой и удалите задний план тем же образом.

6. Удалите выступающую палку с бумагой. Для этого используйте инструмент Штамп. Вы также можете использовать инструмент Трансформирование, чтобы повернуть или изменить форму бумаги.

7. Измените режим наложения на Осветление основы, чтобы дым, исходящий из бумаги, выглядел натурально.

8. Затем вставьте изображение летящего пепла. Существенно добавьте контраста, чтобы сделать эти элементы яркими и затемнить фон. Измените режим наложения на Экран, непрозрачность 90%, а затем используйте маску, чтобы отрегулировать глубину. Как видите, я полностью удалил их с лица модели и средней части волос.

9. Сделайте то же с горизонтально инвертированной фотографией с правой стороны изображения.

10. Когда закончите, примените коррекцию цвета на свое усмотрение. Я использовал кривые, цветовой оттенок, насыщенность, яркость и контраст в нижней части изображения. Я использовал цветовой баланс и уровни вверху, чтобы создать солнечное отражение, и то же самое в основании, чтобы затемнить поле. И даже, когда закончите, вернитесь к изображению на следующий день, чтобы убедится, что не допущены ошибки. Здесь легко ошибиться. Спросите о мнении ваших друзей, не увидят ли они чего-то, что выглядит неестественно. Я обнаружил много погрешностей несколько дней спустя. Когда убедитесь, что изображение безупречно, тогда вы закончили!

Вот и все! А вы знаете, что это мой первый художественный проект? Для меня было сложным выяснить, как реализовать свое видение. И даже когда я нашел способ сделать это, не был уверен, что смогу выполнить все это. Поэтому мой совет таков, что просто нужно верить в себя и осуществление собственных замыслов! Ваше воображение безгранично.

Для того чтобы стать профессиональным фотографом нужно постоянно совершенствовать свои навыки, изучать новые виды съемки и постоянно практиковаться. Возможно, сегодня утром вы встали с постели, пошли чистить зубы, и тут вам пришла в голову мысль: «как правильно фотографировать движущиеся объекты?». Или совсем недавно вы пытались сделать фотографию в движении, но вместо парящего в воздухе велосипедиста получили нечто больше напоминающее цветное облако.

Может, такого и не было. Но мы, фото-гуру, считаем, что вам просто необходимо знать, как снимать быстро движущиеся объекты: людей, машины и людей в машинах.

Как правильно фотографировать в движении: несколько общих советов

1. Если вы поставите короткую выдержку в настройках вашей камеры (примерно 1/1000 секунды), то сможете как Пайпер из «Зачарованных» заморозить время. Фотоаппарат моментально зафиксирует объект съемки и в результате вы получите четкий хороший кадр. Хотите получить «художественную смазанность»? Установите длинную выдержку: 1/15 секунды будет достаточно.

2. Также есть один замечательный художественный прием, правильно применив который, вы получите интересный снимок. Данный прием именуется проводкой. Он создает необычный эффект, когда кажется, что на изображении двигается не главный объект, а фон за ним. Проводка выполняется чрезвычайно просто: во время съемки плавно поворачивайте камеру вслед за движением объекта.

3. Птицы в полете – отличный сюжет для тренировки фотосъемки в движении. Кстати, фокусироваться можно заранее на том участке, куда стремиться объект.

4. Автофокус – это невероятно удобная штука для фотографий движущихся объектов. Рекомендуем для начала активировать фокусировку, не до конца нажав кнопку спуска затвора. А затем полностью опустите затвор в удобный момент.

Как снимать в движении: преимущества серийной съемки

Практически в любой современной камере есть функция серийной съемки. А работает эта функция следующим образом: пока вы держите кнопку, фотоаппарат непрерывно делает снимок за снимком. В среднем, камера может делать до четырех кадров за секунду, но существуют модели, обладающие более высокой скоростью серийной съемки.

Съемка в движении: режимы фокусировки

При режиме One Shot камера сама фокусируется, автофокус осуществляется 1 раз.
Режим Al Focus – фотоаппарат фокусируется, параллельно можно опускать затвор. Правда во время движении объекта съемки вам постоянно придется ловить фокус.
Не знаете, как фотографировать движущиеся объекты? Просто примените фокусный режим Al Servo, предназначенный специально для такого случая. Фотоаппарат сам наведет фокус и удержит его до тех пор, пока вы не нажмете кнопку. Можно смело заявить, что у данной функции интеллекта больше, чем у многих фотографов, ибо камера самостоятельно прогнозирует продвижение объекта.

Как снимать детей в движении

Дети так устроены, что абсолютно не могут усидеть на месте, и потому снимать их очень сложно. У большинства родителей, которые обладают начальными навыками фотографирования, часто возникает вопрос – как же фотографировать детей в движении?

Фотографируйте с выдержкой примерно 1/160 секунды.
Снимайте в режиме приоритета выдержки (Tv/S).
Выстраивайте кадр с запасом. Заранее делаете снимок более открытым, попробуйте захватить большую часть пространства. Таким образом вы сможете избежать «отрезанных» рук и ног на снимке. Вы же хотите, чтобы малыш был в целости и сохранности? А за лишнее пространство и композицию не волнуйтесь – вам поможет обработка.
Чтобы не упустить важный момент, используйте серийную съемку. Сделав несколько кадров подряд, вы сможете выбрать 1-2 хороших и продолжить работу с ними уже в редакторе.

Как фотографировать животных в движении

На этот счет существует два мнения:

Нужно снимать в режиме TV (приоритет выдержки)
Нужно снимать в режиме AV (приоритет диафрагмы)

Мы, честно говоря, больше склоняемся к первому мнению: фотографировать животных и птиц лучше всего (проще уж точно) в режиме TV или S.

Также некоторые фотографы говорят о том, что ручной режим (М) также отлично подходит для съемки животных в движении. Но есть одна проблема – не все фотографы хорошо владеют данным режимом. Прежде, чем вы отправитесь на фотоохоту за какой-нибудь птичкой, потренируйтесь в применении М-режима.

Как фотографировать воду в движении

Прежде чем описывать процесс, нам бы хотелось вас предупредить о том, что при съемке движущихся водных потоков и падающих капель, крайне важно помнить об основах пейзажной фотографии. Учтите, что ваши фотографии не приобретут статус шедевра только потому, что на них запечатлена вода. Так что хорошенько продумайте все элементы изображения.

Теперь перейдем к процессу. Перед съемкой необходимо убедится, что ваш фотоаппарат устойчив. Лучше всего использовать штатив, ибо снимать такой сюжет с рук крайне сложно. Идеальный вариант – удаленный пульт или таймер. Так вы сможете избежать лишнего движения.

Снимайте в режиме приоритета выдержки. Диафрагму лучше подобрать небольшую – f16 или чуть меньше.

Как снимать таймлапс в движении

Таймлапс – это необычный вид съемки, при которой полученные статичные фотографии в результате объединяются в общий видеоролик. С помощью таймлапса можно заснять те явления, который проистекают очень медленно: к примеру, восход солнца, плывущие облака или то, как распускается цветок.

Установить фотокамеру на штатив.
Переведите объектив в ручной фокус.
Отключите стабилизаторы изображения.
Установите white balance на Manual. Конечно, снимаю в RAW, вы можете выставить это потом в редакторе, но это займет гораздо больше времени и сил;
Применяйте мануальные объективы, с их помощью вы сможете предотвратить фликер. Если вы владелец фотоаппарата Canon, то выставите значение диафрагмы, потом проверьте глубину резкости, а после немного выверните объектив, при этом удерживая кнопку.
Запомните: два к одному – это идеально для соотношения интервала между кадрами к выдержке;
Наилучшая величина выдержки – две секунды при интервале между кадрами в четыре секунды. Если погода достаточно ветреная, то выставите интервал в 1-2 секунды.
Не выставляйте значение ISO выше, чем 3 200;
Отключите функцию просмотра сделанного кадра после съемки – так вы значительно сэкономите заряд батарейки.
Снимая таймлапса ночью, советуем вам выставить следующие настройки: iso где-то 100, диафрагма f/8 и выдержка около пятнадцати секунд.

Как только вы воспроизведете все необходимые для таймлапса настройки, рекомендуем сделать 25-30 пробных снимков и прокрутить их с помощью колесика. Благодаря столь нехитрой процедуре, вы сможете примерно представить, каков будет конечный результат ваших трудов.

Фотоаппарат, снимающий в движении

Однажды, блуждая по просторам Интернета, мы наткнулись на вопрос, который нас просто шокировал. А звучал он примерно так: «какой фотоаппарат снимает в движении?». Наш ответ – любой! Возможно, мы вас огорчим или сильно расстроим, но, специальной камеры для съемки в движении не существует. Как и Деда Мороза.

Если вы хотите фотографировать быстро движущиеся объекты, нужно лишь внимательно прочесть нашу статью и хорошенько потренироваться. Запишитесь на онлайн-курсы фотографа, чтобы узнать больше.

Съемка моделей в движении предполагает не только наличие профессиональной аппаратуры, от фотографа потребуется и быстрота реакции, умение анализировать изменяющиеся условия освещения, правильный выбор ракурса и, конечно, терпение. Впрочем, терпение еще более необходимо модели, это ей придется бегать или прыгать под вашим чутким руководством. Поэтому главное - это психологическая совместимость и взаимопонимание фотографа и модели. Они должны понимать друг друга с полуслова, даже с полужеста, ведь иногда расстояние между ними составляет десятки метров (я, например, очень люблю снимать ню в движении телеобъективами). Девушки с хорошей стройной фигурой, длинными или средней длины волосами и с достаточной спортивной, а еще лучше, с танцевальной, подготовкой, как всегда, имеют преимущество. У хорошей танцовщицы пластика движений доведена до автоматизма, и можно надеяться, что она и на ваших снимках будет выглядеть грациозно.

Динамику можно снимать как в студии, так и на природе. Студия должна быть достаточно большой, с высокими потолками и укомплектована мощными импульсными осветителями с набором лайтбоксов и насадок. Фон должен быть закреплен как можно выше и иметь ширину не меньше 3 метров. Желательно иметь несколько разных фонов, но в наборе обязательно должен быть нейтрально-серый. Не помешает и мощный вентилятор - он пригодится для поддува длинных волос модели или ее одежды. Перед началом съемки необходимо установить освещение, способствующее выявлению характера движения, и замерить флэшметром величину экспозиции в том месте, где модель будет находиться в нужный момент. Фотосъемку надо вести в ручном режиме с минимальной возможной выдержкой на вашем аппарате для съемки со вспышкой. Сделайте несколько пробных снимков и проверьте по гистограмме правильность величины установленной экспозиции. Чем мощнее используемые источники света, тем меньше можно установить отверстие диафрагмы и тем больше будет глубина резко изображаемого пространства. Как вы понимаете, этот параметр при съемке динамичных сюжетов имеет немаловажное значение. Я стараюсь доводить значение диафрагмы до 11-16.

В пространстве, ограниченном размерами студии, с успехом можно фотографировать различного рода прыжки, танцевальные движения, динамику длинных волос модели как с использованием вентилятора, так и без него. Вы должны быть готовы к относительно большому проценту брака, так как снять задуманное без достаточного количества дублей просто невозможно. Зато и среди этих дублей наверняка будут интересные и неповторимые варианты. Успех съемки во многом зависит от того, насколько хорошо модель может контролировать выражение своего лица во время исполнения того или иного движения, но и вы должны успевать следить за этим и вовремя ей подсказывать.

Кроме съемки собственно динамичных сюжетов, я часто использую студию для изготовления "полуфабриката", т.е. фотографирую неподвижную модель на гладком сером фоне в таких позах, которые позволяют после обработки в Photoshop получить интересные, порой загадочные динамичные сюжеты. Намного свободнее и раскрепощеннее чувствуешь себя при съемке динамичных сюжетов на природе. Этому способствует и хорошее освещение, и разнообразие природных фонов, и возможность применения длиннофокусных объективов. И девушке также есть где размахнуться, была бы фантазия. Не спешите нажимать кнопку спуска затвора, понаблюдайте за моделью, как она двигается, и постарайтесь определить, какие движения для нее будут наиболее выигрышными в условиях данной местности. Главное, чтобы эти движения были естественными и гармонировали с окружающей средой.

Съемка моделей в движении требует особой концентрации внимания, так как одновременно надо следить не только за техническими параметрами, но и предугадывать изменения в композиции. Любое движение можно разбить на определенные фазы, и если это движение (например, бег или прыжок) само по себе смотрится красиво, то на снимке привлекательными будут только отдельные моменты. В беге хорошо смотрится безопорная фаза или когда толчковая нога только отрывается от опоры. Прыжки наиболее выигрышно смотрятся в высшей точке полета. Отлично получаются прыжки с поворотами в ту или другую сторону. Старайтесь только, чтобы в момент съемки лицо модели было повернуто к свету. Замечательные снимки могут получиться, если модель будет бегать или прыгать на мелководье. Непредсказуемая динамка водяных брызг украсит ваши снимки и сделает их неповторимыми.

Для натурных съемок я использую фотоаппарат Canon ID Mark II с зумобъективами с диапазонам фокусного расстояния от 17 до 600 мм. Редко применяю вспышку Canon Speedlight 550ЕХ, чаще -рефлекторы и другие светоотражающие поверхности. Вообще, лучше не обременять себя на таких съемках лишней аппаратурой, а больше внимания уделить организации сюжета и собственно съемке. Начните с общей оценки освещения, здесь вам пригодится опыт студийной съемки. Верхнебоковой направленный свет подчеркнет объем фигуры девушки, а тени подсветятся вспышкой или рефлекторами. Используя широкоугольные объективы, можно не бояться и включать в кадр солнце, при этом получаются динамичные, силуэтные снимки.

Обычно я устанавливаю режим приоритета диафрагмы, что позволяет мне контролировать глубину резкости и следить за величиной выдержки. Иногда есть смысл "заморозить" движение и применить очень короткую выдержку (1/200-1/500), а иногда, наоборот, "размазать" и применить более длинную (1/15-1/60). Правильность экспозиции контролируйте по гистограмме или экспонометром и вовремя вносите поправки.

Нельзя сказать с полной уверенностью, в каком случае надо брать широкоугольник, а когда телевик, - само место съемки и сюжет подскажут вам это. Иногда имеет смысл отснять один и тот же сюжет разными объективами, с различными установками режимов. В противном случае потом, сидя за компьютером, можно будет только с сожалением вспоминать об упущенной возможности сделать уникальный снимок. В выборе объектива часто большую роль играет фон, на котором снимается модель. Если фон сам по себе интересен (например, красивое синее небо с динамичными облаками), лучше воспользоваться короткофокусным объективом. Телевик поможет вам избавиться от лишних деталей на фоне или вообще размыть его, до предела открыв диафрагму. Надо приучить себя видеть сюжеты как бы разными объективами, да еще и под разными ракурсами, больше наблюдать и делать правильные выводы.

Эффект "удлинения выдержки" знаком любому, кто использовал компактную камеру, установленную в режим "ночной портрет". Для того, чтобы на фото появились яркие размытые полосы вокруг основного объекта съемки, необходимо подсветить его вспышкой, используя медленную скорость спуска затвора. Без этого задний план фотографии будет просто темным. Прием удлинения выдержки (dragging the shutter) особенно хорошо работает в совокупности с ярким фоном.

Удлинение выдержки создает четкий, ясный, хорошо освещенный фон, при этом хорошо виден и сам объект съемки, даже, если на заднем плане светящиеся ночные улицы Лас-Вегаса или ярко освещенный интерьер. Но этот прием не дает возможности добавить намеренное размытие движения в статический кадр.

Когда вы намеренно нарушаете правила получения "хороших фотографий" и удлиняете выдержку, чтобы преднамеренно ввести размытие, можно получить интересные эффекты.

При освещении фона источником постоянного света удлинение выдержки создает видимое размытие, которое отделяет объект съемки от фона

Как это работает

Для начала давайте разберемся в том эффекте, который вызывает данная техника. Он основан на простом принципе, который заключается в том, что вспышка и окружающий свет могут контролироваться раздельно при одной экспозиции. Это работает исключительно благодаря скорости срабатывания затвора.

Вспышка срабатывает гораздо быстрее, чем за 1/250 секунды. Ее длительность настолько мала, что при выдержке, равной 1/250 или более, затвор всегда будет открываться дольше, чем продолжительность вспышки.

Вспышка срабатывает с фиксированной интенсивностью и меняет длительность при настройке уровня мощности. Таким образом, вспышка полной мощности может срабатывать в течение 1/1000 секунды, а при половинной мощности - в течение 1/2000 с. В каждом случае вспышка включается, переключается на полную мощность и выключается намного быстрее, чем время, в течение которого открыт затвор фотокамеры. Все это означает, что регулировка скорости затвора не влияет на экспозицию вспышки, пока вы находитесь в пределах времени синхронизации. Чтобы изменить вспышку, вы должны отрегулировать диафрагму или ISO. Изменение скорости затвора на вспышку не повлияет.

Где это используется

Вы можете использовать удлинение выдержки для создания движения при съемке в студии или за ее пределами, в помещении или на улице, практически в любой ситуации, когда фон имеет некоторую яркость и объект съемки затенен (или может быть затенен), так что окружающий свет не попадает непосредственно на его передний план.

Идеальной ситуацией может быть слабое освещение на заднем плане интерьера или свечение вечернего неба после заката, но в то время, пока еще присутствует некоторая подсветка. Предпочтительней, конечно, чтобы фон был поярче, так как это не требует использования очень длинной выдержки и облегчает процесс балансировки со вспышкой. Например, вышеупомянутый городской пейзаж Вегаса - это идеальный фон для удлинения выдержки, равно как и окно, белая стена или любой другой яркий фон. Чем ярче, тем лучше.

У изображение слева - яркий фон, на который падает свет. Без воздействия вспышки объект находится в тени. На изображение справа видно не только то, как вспышка делает четкими детали объекта, но и то, как волосы и плечи модели становятся размытыми как от движения, что, несомненно, добавляет интересный эффект простому снимку

Такая техника требует наличия вспышки. Это может быть накамерная вспышка или студийный моноблок. Главное, что вы будете работать не с постоянным светом, а с импульсным, так как короткая длительность вспышки необходима для раздельного управления освещением для фона и основного объекта съемки.

В помещении с ярким фоном

Начните с выбора экспозиции для фона, учитывая, что вы можете получить от вспышки с минимально возможным ISO (скажем, 100) и размером диафрагмы порядка ƒ/5,6. Затем установите выдержку в диапазоне от 1/10 секунды до половины секунды, стремясь получить значения от 1/4 до 1/6. Такие установки подходят для большого количества объективов - от портретников до 150-миллиметровых. Размытие границ, созданное естественными движениями при фотографировании камерой в рук, при этих выдержках будет выглядеть вполне приемлемо. В конце концов, нужно слегка размыть края объекта, а не получить нечто настолько размытое, чтобы уничтожить все детали на снимке.

Использование выдержки 1/6 для обеспечения фоновой экспозиции и импульсной вспышки в качестве основного света для освещения объекта делает снимок более интересным, благодаря легкому размытию из-за движения камеры в руках в момент срабатывания затвора

Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что фон подсвечен так как требуется, а объект вырисовывается в виде силуэта. У вас есть экспозиция для импульсной вспышки. Теперь, включите вспышку и регулируйте ее мощность до тех пор, пока снимок не будет выглядеть соответствующим образом. Если вспышка слишком яркая и нельзя отодвинуть ее дальше от объекта или установить на более низкое значение мощность, придется изменить диафрагму - проверьте как все будет выглядеть, если вы откроете диафрагму на ƒ/8 и до ƒ/11.

Несомненно ваши действия повлияют на выдержку, которая будет тоже изменяться. Если ваша импульсная вспышка не слишком мощная и ее не хватает для правильной подсветки, включите максимальную мощность и откройте диафрагму, чтобы сократить выдержку для компенсации. Если вам удастся остаться на значении выдержки медленнее 1/10, то у вас есть хорошая возможность получить приятное размытие краев на объекте съемки.

Один из способов преднамеренного добавления размытия в движении при удлинении выдержки - вращать камеру во время экспозиции, чтобы создать радиальное размытие на заднем плане

Создаем тень на открытом воздухе

Если вы собираетесь попробовать технику удлинения выдержки на улице, избегайте съемки в яркий солнечный день. Вместо этого выберите время, когда объект может быть легко перемещен в тень, и в то же время на заднем плане присутствует некоторое освещение. Ищите естественную тень или создавайте ее с помощью больших флагов, раскладных фонов на каркасе, которые помогут блокировать яркий естественный свет и позволяют создавать экспозицию основного объекта съемки с помощью импульсной вспышки. С более высокой скоростью затвора при ярком солнце получить эффект размытия в движении будет сложнее.

Делаем эффект размытия в движении со светом

Каждый раз, когда вы используете технику удлинения выдержки и держите камеру в руках, у вас появляется возможность получения эффекта размытия в движении, что будет особенно заметно на краях объекта, а также на деталях фона. Даже простое ручное удержание камеры в сочетании с низкой выдержкой создаст движение. Чем "длиннее" объектив или медленнее выдержка, тем больше размытости вы увидите. То же самое относится к объектам съемки с развевающимися предметами одежды или другими элементами, которые передают движение.

Если вы хотите контролировать размытость

Что ж, вы всегда можете поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить резкость фона, и тогда любое движение, исходящее от объекта съемки, создаст размытие очертаний, а вспышка выполнит свою работу и зафиксирует четкие и хорошо экспонированные фрагменты. Тут надо экспериментировать, чтобы найти правильную комбинацию размера диафрагмы и скорости движения, чтобы получить идеальный снимок.

Немного подумав и поэкспериментировав с данной техникой вы сможете делать действительно интересные снимки.

Видеоканал Фотогора

Читайте также: