Как сделать нож из косы
Опубликовано: 17.09.2024
Простой способ отбивки косы-литовки при помощи двух молотков. Таким способом можно воспользоваться, если в наличии нет специальной бабки для отбивки косы.
Приветствую всех самодельщиков!
А также и всех кому приходится косить траву, то есть дачников и владельцев приусадебных участков. Поскольку сегодня я хочу поделиться одним простым способом отбивки косы-литовки при помощи двух молотков. Этот способ может выручить в том случае, если под рукой нет специальной бабки для отбивки косы.
Тут, кстати, нужно отметить, что большинство дачников, да и жителей деревень, сейчас, косят траву при помощи современных мотокос или триммеров. Хотя встречаются и те, кто по-прежнему пользуются ручными косами-литовками. Я сам, например, тоже пользуюсь мотокосой в случае большого объема косьбы, однако в саду чаще предпочитаю косить ручной косой.
Однако тут у меня возникла проблема, поскольку я не смог найти специальной бабки для отбивки косы. То есть с прошлого года, она куда-то запропастилась. И тут у меня возникла идея, попробовать отбить косу при помощи двух молотков. Вернее один молоток размером побольше, будет использоваться как раз вместо бабки, то есть как небольшая наковаленка.
Ручная коса назначение
Ручную косу используют для заготовки сена и кормов для животных, скашивания высокой или жесткой травы, подравнивания газона и растений на участке, и даже уборки злаков.
Этот инструмент имеет простое устройство, несколько различающееся в разных конфигурациях.
Устройство, характеристики и принцип действия
Ручная коса состоит из следующих элементов:
-
Полотно – представляет собой загнутое длинное одностороннее лезвие, обратная (неострая) часть которого называется обухом. Место, где лезвие сходится с обухом, называется носиком.
Для крепления с косовищем в противоположной от носика части находятся пятка и обушок. Полотна кос могут отличаться между собой длиной, которая напрямую влияет на область захвата, а также формой.
Косовище – черенок, на который посажено полотно, также известно, как косье. Может иметь как прямую, так и изогнутую форму.
Относительно косовища полотно имеет наклон, что позволяет в процессе работы сохранять горизонтальную относительно земли ориентацию лезвия.
Все косы по принципу действия одинаковы, различаются лишь некоторыми деталями.
В процессе работы косарь выполняет размашистые движения инструментом, которые раскладываются на такие составляющие, как «замах» и «рабочая фаза».
Во время второго действия косой одновременно отделяют носиком некоторое количество стеблей растений от основной массы, и скашивают их.
Материал
Рабочую часть косы делают из инструментальной стали марок У8 и У7, материалом для косовища служит прочная упругая древесина, вроде ели, иногда сосны и березы, покрытая восковым раствором.
Также косовища бывают металлическими, производят их из легких металлов типа алюминия и других подобных сплавов.
Клин вырезают из древесины сухих пород. Рукоятки также изготавливают в основном из дерева, иногда из пластика.
Размеры и вес
Длина классической косы составляет 1,7 – 2,2 м, однако, у некоторых видов этого инструмента рукоять может быть короче – от 1,4 м.
Ширина косы – это, по сути, длина ее лезвия, может варьироваться в широких пределах.
Так, например, у «Серпана» она не может превышать 350 мм, а «Литовка» способна похвастаться 0,5 – 1 метровым лезвием.
В последнем случае, кстати, введены размеры от N5 до N10, где цифровое обозначение соответствует длине полотна, выраженное в дециметрах.
На данный момент для всех видов кос можно применить расширенную размерную классификацию в пределах N4,5 – N10,5.
Ширина полотна обычно составляет 40 – 43 мм, а вес 255 – 750 г.
Точка радиуса изгиба косы находится приблизительно в 110 см, от лезвия, обычно соответствует расположению ручки.
Виды рукояток для косы
Вспомогательная рукоять косы бывает двух типов:
- неподвижная – надежная и устойчивая, вставляется в тело косовища».
- регулируемая, удобна тем, что позволяет использовать инструмент несколькими людьми разного роста.
Чаще всего делают из черемухи или ивы.
Диаметр составляет 25 – 30 мм, а длина 350 – 400 мм.
Жердь огибается вокруг косовища, и стягивается шпагатом.
Другие товары фирмы
- Серп Жнец-47 250
b - Движок (скребок) для уборки снега скрепер оцинкованный 755х410мм 450 b
- Бур садовый земляной ручной 150-200ммх2м 350 b
- Бур садовый земляной ручной 200ммх1м 480 b
- Бур садовый земляной ручной 250ммх1м 490 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер фанерный 750х380мм 480 b
- Движок (скребок) для уборки снега с крыш с телескопической ручкой 6.5м 2 280 b
- Серп садовый 400мм 135 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер оцинкованный 755х605мм 400 b
- Бур садовый земляной ручной 150-200ммх1м 250 b
- Серп Жнец-30 225 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер *8 820х450мм на колесах в сборе с металлическим черенком 1 050 b
- Бур садовый земляной ручной 150ммх1м 400 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер №17 750х400мм в сборе с металлическим черенком 630 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер оцинкованный 750х430мм с ребрами жесткости 490 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер 610х410мм малый 470 b
- Грабли садовые веерные пластинчатые 20-зубьевые 100 b
- Серп садовый 300мм 110 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер 780х410мм большой 510 b
- Грабли садовые веерные проволочные 22-зубьевые 120 b
Виды ручных кос и их цена
Какие бывают условия труда, такие изготавливают и косы.
Иными словами, каждый вид инструмента изначально создан для выполнения вполне конкретных задач.
Коса «Литовка»
Она же коса-стойка – получила самое широкое распространение.
Хорошо точится, и долго держит эту заточку благодаря использованию в производстве инструментальной стали.
Основные отличия: длина черенка до 2,2 м и наличие лучка, более прямая форма лезвие, которое имеет ярко выраженное закругление ближе к концу.
В процессе работы обеспечивает косарю сохранение прямой спины.
Стоимость 1000 – 1500 рублей.
Коса «Горбуша»
Она же «Волынка» – по форме напоминает большой серп, имеет изогнутый черенок меньшей длины, используется в местах с большим количеством неровностей, либо с осложненным доступом, например, при обкосе деревьев, пней.
В процессе работы косарю приходится нагибаться.
Цена этого инструмента около 600 рублей без черенка.
Кустарниковая коса
Более массивный инструмент, с лезвием длиной 400мм, заточенным особым образом.
Предназначена для скашивания толстой сухой травы, репейников, бурьяна и небольших кустарников.
Стоимость в пределах 500 руб.
Коса «Серпан»
Она же «Серпанка» – отличается небольшими размерами, используется для скашивания сухой травы, растений с довольно толстым стеблем, зарослей, кустов.
Длина косовища обычно составляет около 500 мм, но могут быть и другие размеры.
Сюда же можно включить складной китайский серп, который по всем признакам больше соответствует мини-косе, нежели серпу с его характерным изгибом полотна.
Цена 700 – 900 рублей.
Коса-секач
Инструмент на подобии предыдущего варианта, но длина косовища здесь 120см, размер лезвия до 40см.
Работа этой косой не требует особых навыков, скашивание производится секущими движениями поперек растений чуть выше земли.
Предназначена для скашивания жесткой травы и мелких кустарников.
Коса складная (трансформер)
Современные модификации инструмента, где косовище может быть как металлическим, так и деревянным, основной особенностью является то, что полотно косы , а в некоторых моделях и косовище являются разборными.
Складная коса легко разбирается, и собирается, что удобно для ее транспортировки и хранения.
Ручная коса, по сравнению с тем же триммером, бесшумна, а умелый косарь по скорости работы литовкой на больших открытых ровных участках однозначно опередит оператора бензиновой или электрической версии этого инструмента.
Ручную косу производят не только для эксплуатации, но и в качестве сувениров.
Сувенирные экземпляры подвергаются более тщательной обработке, и могут украшаться различными узорами, т.к. производят их чаще всего вручную.
При этом сувенирная коса вполне пригодна для покоса, т.к. технология производства ничем не уступает, а порой и превосходит по своему качеству популярные варианты.
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Полезные советы по бисероплетению.
Бисероплетение — интересный вид прикладного искусства. Для любителей бисероплетения, а особенно для начинающих не помешают полезные советы ниже:
- Материалы и инструменты
- Организация рабочего места и времени
- Как добиться хорошего внешнего вида цветка
- Составление цветочных композиций
- Приемы закрепления цветов в сосудах, на панно и в бутоньерках Подробнее…
Фрезерный станок по дереву
Фрезерный станок — мечта любого мастера. Давно хотел сделать свой фрезерный станок по дереву, ведь исполнить дрелью можно не всё, нужна точность и возможность повторять элементы!
Как выбирать ручную косу?
Как правило, размер косы подбирается индивидуально каждым косарем, причем в расчет берутся как личные предпочтения, так и местность, где предстоит косить.
Так, например, для работы в саду, где приходится «обходить» деревья и кустарники, предпочтительны номера полотна 5 и 6, причем последний считается оптимальным для широкого спектра задач.
В случае, когда планируется покос на большом по площади пространстве, вроде поля или луга, предпочтение отдается косам с номерами выше 6.
Что касается выбора ножа по качеству, следует обратить внимание на отсутствие каких-либо видимых повреждений, вроде расслоений или трещин.
Неровности полотна, изменение его толщины на любых участках говорит о несоблюдении технологии при изготовлении, и как итог некондиции инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Качество и целостность самой стали косы можно определить по звуку.
Для этого само полотно необходимо взять за пятку и ударить обухом о любой массивный деревянный объект.
Ясный, чистый звон – свидетельство хорошего инструмента.
Как работать ручной косой?
Техника работы зависит от вида выбранной косы, однако, косить всегда следует аккуратно, соблюдая правила безопасности.
В процессе работы необходимо контролировать положение конечностей, в частности ног, а также самого лезвия, по крайней мере, на первых порах, пока не выработаются все движения до автоматизма.
Как косить косой литовкой?
При работе литовкой, как уже упоминалось, сохраняется прямая спина, это обеспечивается правильной установкой рукояти на подходящей высоте для конкретного косца.
Косье удерживается левой рукой выше рукояти, а правой за саму рукоять.
Левая нога отводится слегка назад, а правая вперед.
Туловище подается слегка вперед, выдерживается немного повернутым.
В процессе кошения носик приподнимается вверх, что предотвращает зарывание его в землю, обеспечивает равномерное срезание травы.
Важная особенность – соблюдение круговых движений справа налево, причем взмахи осуществляются больше поворотом туловища, нежели руками, и они не должны быть чрезмерно широкими.
Как косить косой горбушей? видео
При работе косой горбушей за один шаг производят два прокоса, сам процесс требует большого опыта.
Косец расставляет ноги широко, наклоняется вперед, и делает взмах влево, причем на косовище правая рука находится сзади, а левая – спереди.
После выполнения этого движения спина немного выпрямляется, а коса разворачивается (носиком через низ, что легче и безопаснее) в обратную сторону, одновременно меняется положение рук.
Следом косарь смещается немного вперед, снова наклоняется и выполняет рабочее движение уже вправо.
Почему лучше косить мокрую траву?
Как известно, покос ручной косой обычно производят с утра, и продолжается этот процесс до схода росы.
Обусловлено это тем, что мокрая трава тяжелее сухой, потому оказывает лезвию инструмента значительное инерционное сопротивление.
Результатом становится скачкообразное повышение эффективности работы косой.
Мокрая трава гораздо легче скашивается.
Для сравнения, сухая трава даже при хорошо наточенном лезвии, не оказывая этого самого повышенного сопротивления, просто приминается.
Дополнительно влага охлаждает режущую кромку инструмента, что способствует продолжительному сохранению режущей способности.
Кроме прочего, влага фактически смазывает плотно инструмента, снижая силу трения в процессе работы, уменьшая прикладываемую косарем силу.
Можно сделать косовище своими руками
Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).
Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.
Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).
Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.
Как точить косу?
Заточка косы выполняется в два этапа:
- Шабрение – снимает лишний металл, придает поверхности полотна гладкость. В процессе используют шабер. При шабрении косу удерживают за пятку, а шабер проводится от основания до края лезвия по всей его длине. После нескольких повторений будет сформирован угол заточки, который более не изменится. К правке можно приступать в том случае, когда на режущей кромке начнут образовываться заусенцы.
- Правка – позволяет наточить лезвие до бритвенной остроты. Инструментом тут выступает наждачный брусок, которым орудуют так же, как и шабером, соблюдая требуемый угол заточки. В противном случае лезвие косы можно не просто не наточить, а даже затупить.
Прежде чем приступать к заточке любой косы, ее необходимо отбить (расклепать), тем самым создав рабочую кромку.
Для этих целей используют молоток и металлическую бабку, выступающую в роли наковальни.
Оба инструмента можно приобрести в специализированных магазинах.
Важным условием является отсутствие вмятин на их рабочих поверхностях, которые обычно возникают при многократном использовании.
Достигается это путем стачивания плоскостей на станке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Режущую кромку можно создать при помощи исключительно заточного абразивного инструмента, в смысле, без отбивки, однако, спустя 10 – 15 минут работы лезвие придется перетачивать снова.
Если же предварительно отбить косу, ее лезвие станет тонким, но одновременно и более плотным, а потому будет сохранять заточку гораздо дольше.
Как правильно расклепать, и наточить косу? видео
Для удобного проведения расклепывания полотно инструмента желательно снять с косовища.
Что касается особенностей необходимого инструментария, то в работе следует использовать молоток с абсолютно гладкой ударной поверхностью, любые искривления тут недопустимы.
Бабка же представляет собой кусок металла небольших размеров, с обухом, выступающим как раз наковальней, и острием с противоположной стороны, посредством которого выполняется ее фиксация.
Острие попросту забивается в подходящий кусок дерева.
В процессе отбивания металл полотна оттягивается, формируя рабочую зону косы.
Расклепывание выполняется с обеих сторон, как можно равномернее, до достижения требуемой толщины лезвия.
Качественное быстрое отбивание требует большого опыта.
Тема собственноручно сделанных ножей из различных материалов, довольно распространена на тематических форумах и в статьях о холодном оружии. Многие люди изготавливают клинки из всевозможных деталей машин, станков, строительных инструментов и прочих агрегатов. Но довольно редко можно встретить, сделанный своими руками, нож из косы. Благодаря этой статье мы планируем увеличить количество столь редких клинков.
- Немного лирики и исторический экскурс
- Инструкция по изготовлению клинка из косы
- Материалы
- Инструменты
- Обработка и заточка лезвия
- Изготовление рукояти
Немного лирики и исторический экскурс
Прежде чем начать изготовление, небольшое умозаключение по поводу редкости изделий. Если оглянуться вспять, многие историки утверждают, что в сёлах из сломанной косы всегда изготавливали клинки для хозяйственно-бытового использования.
Понятно, что 100-150 лет назад металл был мало распространён. Простому крестьянину тяжело было достать и небольшой кусочек. А в целях экономии ничего не выбрасывалось и шло в дело.
И параллельно изучив сегодняшний выбор кос для использования в садово-огородных целях, а главное их цену:500-600 рублей. Можно сделать довольно простой вывод, что в косе длинной в 50 см и шириной в 10 см, плюс черенок, используется далеко не лучшая сталь, а обычная штамповка.
Соответственно, коса со сталью «консервной банки» не подойдёт для изготовления клинка. Настоящую, деревенскую, кованную кузнецом косу сегодня найти сложно, и она скорее больше будет цениться как антиквариат, а не расходный материал под клинок.
Доподлинно известно, что сталь для кос отливали, а затем ковали, как меч. А называли такую косу – «литовка», и ценилась она как боевое оружие. Происходило это буквально 1,5 столетия назад.
Качество её легко сравнивать с напильниками, тех же времён или свёрлами. В 50-70 годах 20-го столетия, качество ещё не успело упасть, и сделать из такой косы клинок только за радость. Сложность – найти её.
Инструкция по изготовлению клинка из косы
Сегодня доступно отыскать косу из хороших марок стали и кованую, но стоимость её немалая. Проще сходить в магазин и купить готовый клинок.
Материалы
Рассмотрим вариант косы из 50-70 годов СССР обычную «литовку». Сталь по твёрдости в районе 58-60 единиц по Роквеллу. Ковать её и закалять не нужно. Косы изготавливали из хорошей углеродистой стали, и изделие будет хорошо держать заточку и остроту.
Для ножа из косы изготовленного своими руками, лучше использовать самый кончик острия, по утверждениям умельцев, там находится наиболее прочное место.
Инструменты
Инструмент понадобится нехитрый:
- лист бумаги, карандаш, маркер;
- УШМ (болгарка), с шлифовальным и резным кругами;
- тиски, дрель с набором свёрл;
- ленточная шлифовальная машина или шлифовальный станок;
- малярный скотч;
- древесный брусок для рукояти;
- эпоксидный клей.
Обработка и заточка лезвия
Рукоять мы будем монтировать всадным методом, так проще и наборный вариант можно применить. Если нет ленточной шлифмашины, также приемлема работа с УШМ. Единственное, со спусками будет сложнее.
В первую очередь нужно нарисовать эскиз для наглядности будущего клинка, и выполнять все действия в соответствии с ним. Не забывайте, что рукоять будет всадная, значит хвостовик изготавливайте удлинённый. Не волнуйтесь, слишком длинный хвост поможет сделать наборную ручку:
- Изготовив эскиз, вырезаем его и, приложив к острию косы, обрисовываем маркером. Рисуйте так, чтобы носик и кончик лезвия совпадали, в дальнейшем будет меньше волокиты с их выводом.
- Следующим этапом, нужно зажать заготовку в тиски и аккуратно обрезным кругом УШМ вырезать «черновую» деталь. Во время реза следите за температурой, обязательно поливайте водой и не допускайте перегрева, иначе металл может размягчиться и вся работа «насмарку». И косу жалко. Получив деталь согласно чертежу, абразивным кругом пройдитесь и уберите все зацепы и скосы.
- Самое время переходить к выведению спусков. Их также рекомендуется симметрично с обеих сторон разметить маркером и под одинаковыми углами вывести на шлифовальной ленточной машине. Или закрепив «болгарку» удобным образом, использовать её как шлифстанок. Во время этих работ опять же недопустим перегрев, поливайте деталь постоянно водой.
После выведения спусков надо заточить клинок. Тип режущей кромки выбирайте сами. Зависит от предназначения ножа, сталь можно заточить очень остро. Для окончания работы с клином обязательно нужно отшлифовать его, сперва специальным кругом. А затем вручную с помощью наждачной бумаги от большего зерна к мелкому.
Изготовление рукояти
Вид рукояти оговорили сразу, сложностей тут возникнуть не должно:
- Деревянный брусок надо разметить, приложив к нему хвостовик. Сделать это нужно со всех сторон.
- Затем зажимаем брусок в тиски и аккуратно рассверливаем отверстие под хвостовик.
- Примеряем, если он входит туго, но до конца – задача выполнена.
- Обмотав строительным скотчем лезвие, дабы не изрезаться, заливаем в отверстие эпоксидный клей и устанавливаем клинок.
- Оставляем всё это сохнуть на сутки. Затем опять на шлифмашине стачиваем рукоять до нужных вам размеров.
И в принципе нож готов. Ручку лучше пропитать различными водоотталкивающими маслами или воском.
На самом деле можно было изготовить и наборную рукоять из любых других материалов. Но в данном случае это уже дело вкуса. На нашем ресурсе имеется целая статья про то, как сделать ручку для ножа. Там вы однозначно найдёте для себя подходящий вариант.
Существует довольно распространенное мнение, что нож, сделанный из косы очень острый и обладает какими-то превосходными качествами. Обычно это мнение подкрепляется словами о том, что косу в процессе эксплуатации «отбивают» и, таким образом, металл становится тверже, что неминуемо ведет к повышению его физических свойств. Давайте выясним, так ли это на самом деле.
Режущие свойства любого ножа зависят от стали, из которой изготовлен клинок, от его геометрии и термообработки. Как и на многие другие вещи, сделанные в СССР, на косы существовал ГОСТ 2935-80, согласно которому, они изготавливались из сталей марок У7А и У8А. Это углеродистые стали, которые действительно хорошо подходят для изготовления ножа и при правильной термообработке их твердость может достигать 60 HRC и более. Но не всё так просто, ведь в том же ГОСТе сказано, что твердость полотна косы должна составлять 47-53 HRC , что является довольно низким показателем для ножа. То есть, чтобы из полотна косы сделать нож с хорошим показателем твердости, необходимо провести дополнительную термообработку и закалить его на белее высокую твердость, что в большинстве случаев вряд ли делается. Нож с твердостью 47-53 HRC будет держать заточку не лучше самого дешевого кухонного ножа. Что касается геометрии клинка, то здесь большое влияние на «остроту» оказывает толщина клинка. Чем тоньше клинок, тем легче он будет проникать в нарезаемую субстанцию и будет создавать впечатление очень острого ножа. Так-как полотно косы тонкое, то и режущие свойства ножа из нее будут хорошими, но в то же время его применение будет ограничено, ведь он будет изгибаться при высоких нагрузках.
Что касается отбивки косы, то делается это не для упрочнения, а для того, чтобы расплющить режущую кромку и сделать ее максимально тонкой. Кроме того, это позволяет исправлять некоторые дефекты, возникающие в процессе покоса, например, небольшие сколы и замины. Если бы каждое повреждение режущей кромки устранялось переточкой, то косы хватало бы на пару сезонов, так как при этом съедалась бы и ширина полотна. Я не отрицаю, что при отбивке косы металл в какой-то степени упрочняется, происходит так называемая нагартовка. Но это упрочнение не так велико, чтобы в значительной степени повлиять на свойства ножа.
Кто-то может сказать: «это не те косы, надо брать очень старые, выкованные деревенским кузнецом в древней Руси, вот из них получаются лучшие ножи». Я очень сомневаюсь, что металлургическая промышленность в дореволюционной России была развита лучше, чем в СССР, и скорее наоборот, тогда делали инструменты из всего что попадало под руку, и сталь там куда хуже, чем та, что была сделана по ГОСТу на металлургическом заводе.
Подытожим всё вышесказанное:
- Сталь, используемая для производства, кос действительно подходит для изготовления ножа, но ее исходная твердость мала, и требуется дополнительная термообработка. Углеродистые стали по качеству реза превосходят нержавеющие, но имеют один существенный недостаток – они ржавеют от малейшего контакта с влагой. Кроме того, та сталь весьма посредственная и, например, в напильниках используется углеродистая сталь, имеющая большее содержание углерода, что позволит добиться более высокой твердости при правильной термообработке. Так что нож, сделанный из напильника, превзойдет нож, сделанный из косы, по всем параметрам.
- Нож из косы может казаться очень острым за счет своей толщины, но с таким же успехом можно сделать нож из консервной банки, и он тоже будет хорошо резать мягкие продукты и материалы, при этом тупиться он будет очень быстро. Для ножа важна не только острота, но и способность длительное время ее сохранять. Коса предназначена для срезания травы, и для этих задач твердости ей хватает, кроме того, это даже плюс, так как излишне твердая сталь крошилась бы при столкновении с чем-то твердым, например, с камнем, но для ножа такой твердости недостаточно.
- Нож из косы, даже если проведена дополнительная термообработка, не является чем-то сверхъестественным, и делали их скорее из-за неимения лучшего материала. Он действительно может служить в качестве бытового инструмента, который не жалко, но приписывание ему статуса ЛУЧШЕГО это не более чем байка, и можно с легкостью найти нож превосходящий его абсолютно по всем характеристикам.
Спасибо за внимание. Делитесь своим мнением в комментариях, а так же не забывайте подписываться на канал.
Простой способ отбивки косы-литовки при помощи двух молотков. Таким способом можно воспользоваться, если в наличии нет специальной бабки для отбивки косы.
Приветствую всех самодельщиков!
А также и всех кому приходится косить траву, то есть дачников и владельцев приусадебных участков. Поскольку сегодня я хочу поделиться одним простым способом отбивки косы-литовки при помощи двух молотков. Этот способ может выручить в том случае, если под рукой нет специальной бабки для отбивки косы.
Тут, кстати, нужно отметить, что большинство дачников, да и жителей деревень, сейчас, косят траву при помощи современных мотокос или триммеров. Хотя встречаются и те, кто по-прежнему пользуются ручными косами-литовками. Я сам, например, тоже пользуюсь мотокосой в случае большого объема косьбы, однако в саду чаще предпочитаю косить ручной косой.
Однако тут у меня возникла проблема, поскольку я не смог найти специальной бабки для отбивки косы. То есть с прошлого года, она куда-то запропастилась. И тут у меня возникла идея, попробовать отбить косу при помощи двух молотков. Вернее один молоток размером побольше, будет использоваться как раз вместо бабки, то есть как небольшая наковаленка.
Ручная коса назначение
Ручную косу используют для заготовки сена и кормов для животных, скашивания высокой или жесткой травы, подравнивания газона и растений на участке, и даже уборки злаков.
Этот инструмент имеет простое устройство, несколько различающееся в разных конфигурациях.
Устройство, характеристики и принцип действия
Ручная коса состоит из следующих элементов:
-
Полотно – представляет собой загнутое длинное одностороннее лезвие, обратная (неострая) часть которого называется обухом. Место, где лезвие сходится с обухом, называется носиком.
Для крепления с косовищем в противоположной от носика части находятся пятка и обушок. Полотна кос могут отличаться между собой длиной, которая напрямую влияет на область захвата, а также формой.
Косовище – черенок, на который посажено полотно, также известно, как косье. Может иметь как прямую, так и изогнутую форму.
Относительно косовища полотно имеет наклон, что позволяет в процессе работы сохранять горизонтальную относительно земли ориентацию лезвия.
Все косы по принципу действия одинаковы, различаются лишь некоторыми деталями.
В процессе работы косарь выполняет размашистые движения инструментом, которые раскладываются на такие составляющие, как «замах» и «рабочая фаза».
Во время второго действия косой одновременно отделяют носиком некоторое количество стеблей растений от основной массы, и скашивают их.
Материал
Рабочую часть косы делают из инструментальной стали марок У8 и У7, материалом для косовища служит прочная упругая древесина, вроде ели, иногда сосны и березы, покрытая восковым раствором.
Также косовища бывают металлическими, производят их из легких металлов типа алюминия и других подобных сплавов.
Клин вырезают из древесины сухих пород. Рукоятки также изготавливают в основном из дерева, иногда из пластика.
Размеры и вес
Длина классической косы составляет 1,7 – 2,2 м, однако, у некоторых видов этого инструмента рукоять может быть короче – от 1,4 м.
Ширина косы – это, по сути, длина ее лезвия, может варьироваться в широких пределах.
Так, например, у «Серпана» она не может превышать 350 мм, а «Литовка» способна похвастаться 0,5 – 1 метровым лезвием.
В последнем случае, кстати, введены размеры от N5 до N10, где цифровое обозначение соответствует длине полотна, выраженное в дециметрах.
На данный момент для всех видов кос можно применить расширенную размерную классификацию в пределах N4,5 – N10,5.
Ширина полотна обычно составляет 40 – 43 мм, а вес 255 – 750 г.
Точка радиуса изгиба косы находится приблизительно в 110 см, от лезвия, обычно соответствует расположению ручки.
Виды рукояток для косы
Вспомогательная рукоять косы бывает двух типов:
- неподвижная – надежная и устойчивая, вставляется в тело косовища».
- регулируемая, удобна тем, что позволяет использовать инструмент несколькими людьми разного роста.
Чаще всего делают из черемухи или ивы.
Диаметр составляет 25 – 30 мм, а длина 350 – 400 мм.
Жердь огибается вокруг косовища, и стягивается шпагатом.
Другие товары фирмы
- Серп Жнец-47 250
b - Движок (скребок) для уборки снега скрепер оцинкованный 755х410мм 450 b
- Бур садовый земляной ручной 150-200ммх2м 350 b
- Бур садовый земляной ручной 200ммх1м 480 b
- Бур садовый земляной ручной 250ммх1м 490 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер фанерный 750х380мм 480 b
- Движок (скребок) для уборки снега с крыш с телескопической ручкой 6.5м 2 280 b
- Серп садовый 400мм 135 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер оцинкованный 755х605мм 400 b
- Бур садовый земляной ручной 150-200ммх1м 250 b
- Серп Жнец-30 225 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер *8 820х450мм на колесах в сборе с металлическим черенком 1 050 b
- Бур садовый земляной ручной 150ммх1м 400 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер №17 750х400мм в сборе с металлическим черенком 630 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер оцинкованный 750х430мм с ребрами жесткости 490 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер 610х410мм малый 470 b
- Грабли садовые веерные пластинчатые 20-зубьевые 100 b
- Серп садовый 300мм 110 b
- Движок (скребок) для уборки снега скрепер 780х410мм большой 510 b
- Грабли садовые веерные проволочные 22-зубьевые 120 b
Виды ручных кос и их цена
Какие бывают условия труда, такие изготавливают и косы.
Иными словами, каждый вид инструмента изначально создан для выполнения вполне конкретных задач.
Коса «Литовка»
Она же коса-стойка – получила самое широкое распространение.
Хорошо точится, и долго держит эту заточку благодаря использованию в производстве инструментальной стали.
Основные отличия: длина черенка до 2,2 м и наличие лучка, более прямая форма лезвие, которое имеет ярко выраженное закругление ближе к концу.
В процессе работы обеспечивает косарю сохранение прямой спины.
Стоимость 1000 – 1500 рублей.
Коса «Горбуша»
Она же «Волынка» – по форме напоминает большой серп, имеет изогнутый черенок меньшей длины, используется в местах с большим количеством неровностей, либо с осложненным доступом, например, при обкосе деревьев, пней.
В процессе работы косарю приходится нагибаться.
Цена этого инструмента около 600 рублей без черенка.
Кустарниковая коса
Более массивный инструмент, с лезвием длиной 400мм, заточенным особым образом.
Предназначена для скашивания толстой сухой травы, репейников, бурьяна и небольших кустарников.
Стоимость в пределах 500 руб.
Коса «Серпан»
Она же «Серпанка» – отличается небольшими размерами, используется для скашивания сухой травы, растений с довольно толстым стеблем, зарослей, кустов.
Длина косовища обычно составляет около 500 мм, но могут быть и другие размеры.
Сюда же можно включить складной китайский серп, который по всем признакам больше соответствует мини-косе, нежели серпу с его характерным изгибом полотна.
Цена 700 – 900 рублей.
Коса-секач
Инструмент на подобии предыдущего варианта, но длина косовища здесь 120см, размер лезвия до 40см.
Работа этой косой не требует особых навыков, скашивание производится секущими движениями поперек растений чуть выше земли.
Предназначена для скашивания жесткой травы и мелких кустарников.
Коса складная (трансформер)
Современные модификации инструмента, где косовище может быть как металлическим, так и деревянным, основной особенностью является то, что полотно косы , а в некоторых моделях и косовище являются разборными.
Складная коса легко разбирается, и собирается, что удобно для ее транспортировки и хранения.
Ручная коса, по сравнению с тем же триммером, бесшумна, а умелый косарь по скорости работы литовкой на больших открытых ровных участках однозначно опередит оператора бензиновой или электрической версии этого инструмента.
Ручную косу производят не только для эксплуатации, но и в качестве сувениров.
Сувенирные экземпляры подвергаются более тщательной обработке, и могут украшаться различными узорами, т.к. производят их чаще всего вручную.
При этом сувенирная коса вполне пригодна для покоса, т.к. технология производства ничем не уступает, а порой и превосходит по своему качеству популярные варианты.
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Полезные советы по бисероплетению.
Бисероплетение — интересный вид прикладного искусства. Для любителей бисероплетения, а особенно для начинающих не помешают полезные советы ниже:
- Материалы и инструменты
- Организация рабочего места и времени
- Как добиться хорошего внешнего вида цветка
- Составление цветочных композиций
- Приемы закрепления цветов в сосудах, на панно и в бутоньерках Подробнее…
Фрезерный станок по дереву
Фрезерный станок — мечта любого мастера. Давно хотел сделать свой фрезерный станок по дереву, ведь исполнить дрелью можно не всё, нужна точность и возможность повторять элементы!
Как выбирать ручную косу?
Как правило, размер косы подбирается индивидуально каждым косарем, причем в расчет берутся как личные предпочтения, так и местность, где предстоит косить.
Так, например, для работы в саду, где приходится «обходить» деревья и кустарники, предпочтительны номера полотна 5 и 6, причем последний считается оптимальным для широкого спектра задач.
В случае, когда планируется покос на большом по площади пространстве, вроде поля или луга, предпочтение отдается косам с номерами выше 6.
Что касается выбора ножа по качеству, следует обратить внимание на отсутствие каких-либо видимых повреждений, вроде расслоений или трещин.
Неровности полотна, изменение его толщины на любых участках говорит о несоблюдении технологии при изготовлении, и как итог некондиции инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Качество и целостность самой стали косы можно определить по звуку.
Для этого само полотно необходимо взять за пятку и ударить обухом о любой массивный деревянный объект.
Ясный, чистый звон – свидетельство хорошего инструмента.
Как работать ручной косой?
Техника работы зависит от вида выбранной косы, однако, косить всегда следует аккуратно, соблюдая правила безопасности.
В процессе работы необходимо контролировать положение конечностей, в частности ног, а также самого лезвия, по крайней мере, на первых порах, пока не выработаются все движения до автоматизма.
Как косить косой литовкой?
При работе литовкой, как уже упоминалось, сохраняется прямая спина, это обеспечивается правильной установкой рукояти на подходящей высоте для конкретного косца.
Косье удерживается левой рукой выше рукояти, а правой за саму рукоять.
Левая нога отводится слегка назад, а правая вперед.
Туловище подается слегка вперед, выдерживается немного повернутым.
В процессе кошения носик приподнимается вверх, что предотвращает зарывание его в землю, обеспечивает равномерное срезание травы.
Важная особенность – соблюдение круговых движений справа налево, причем взмахи осуществляются больше поворотом туловища, нежели руками, и они не должны быть чрезмерно широкими.
Как косить косой горбушей? видео
При работе косой горбушей за один шаг производят два прокоса, сам процесс требует большого опыта.
Косец расставляет ноги широко, наклоняется вперед, и делает взмах влево, причем на косовище правая рука находится сзади, а левая – спереди.
После выполнения этого движения спина немного выпрямляется, а коса разворачивается (носиком через низ, что легче и безопаснее) в обратную сторону, одновременно меняется положение рук.
Следом косарь смещается немного вперед, снова наклоняется и выполняет рабочее движение уже вправо.
Почему лучше косить мокрую траву?
Как известно, покос ручной косой обычно производят с утра, и продолжается этот процесс до схода росы.
Обусловлено это тем, что мокрая трава тяжелее сухой, потому оказывает лезвию инструмента значительное инерционное сопротивление.
Результатом становится скачкообразное повышение эффективности работы косой.
Мокрая трава гораздо легче скашивается.
Для сравнения, сухая трава даже при хорошо наточенном лезвии, не оказывая этого самого повышенного сопротивления, просто приминается.
Дополнительно влага охлаждает режущую кромку инструмента, что способствует продолжительному сохранению режущей способности.
Кроме прочего, влага фактически смазывает плотно инструмента, снижая силу трения в процессе работы, уменьшая прикладываемую косарем силу.
Можно сделать косовище своими руками
Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).
Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.
Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).
Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.
Как точить косу?
Заточка косы выполняется в два этапа:
- Шабрение – снимает лишний металл, придает поверхности полотна гладкость. В процессе используют шабер. При шабрении косу удерживают за пятку, а шабер проводится от основания до края лезвия по всей его длине. После нескольких повторений будет сформирован угол заточки, который более не изменится. К правке можно приступать в том случае, когда на режущей кромке начнут образовываться заусенцы.
- Правка – позволяет наточить лезвие до бритвенной остроты. Инструментом тут выступает наждачный брусок, которым орудуют так же, как и шабером, соблюдая требуемый угол заточки. В противном случае лезвие косы можно не просто не наточить, а даже затупить.
Прежде чем приступать к заточке любой косы, ее необходимо отбить (расклепать), тем самым создав рабочую кромку.
Для этих целей используют молоток и металлическую бабку, выступающую в роли наковальни.
Оба инструмента можно приобрести в специализированных магазинах.
Важным условием является отсутствие вмятин на их рабочих поверхностях, которые обычно возникают при многократном использовании.
Достигается это путем стачивания плоскостей на станке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Режущую кромку можно создать при помощи исключительно заточного абразивного инструмента, в смысле, без отбивки, однако, спустя 10 – 15 минут работы лезвие придется перетачивать снова.
Если же предварительно отбить косу, ее лезвие станет тонким, но одновременно и более плотным, а потому будет сохранять заточку гораздо дольше.
Как правильно расклепать, и наточить косу? видео
Для удобного проведения расклепывания полотно инструмента желательно снять с косовища.
Что касается особенностей необходимого инструментария, то в работе следует использовать молоток с абсолютно гладкой ударной поверхностью, любые искривления тут недопустимы.
Бабка же представляет собой кусок металла небольших размеров, с обухом, выступающим как раз наковальней, и острием с противоположной стороны, посредством которого выполняется ее фиксация.
Острие попросту забивается в подходящий кусок дерева.
В процессе отбивания металл полотна оттягивается, формируя рабочую зону косы.
Расклепывание выполняется с обеих сторон, как можно равномернее, до достижения требуемой толщины лезвия.
Качественное быстрое отбивание требует большого опыта.
Тема собственноручно сделанных ножей из различных материалов, довольно распространена на тематических форумах и в статьях о холодном оружии. Многие люди изготавливают клинки из всевозможных деталей машин, станков, строительных инструментов и прочих агрегатов. Но довольно редко можно встретить, сделанный своими руками, нож из косы. Благодаря этой статье мы планируем увеличить количество столь редких клинков.
Нож сделанный из косы.
Немного лирики и исторический экскурс
Прежде чем начать изготовление, небольшое умозаключение по поводу редкости изделий. Если оглянуться вспять, многие историки утверждают, что в сёлах из сломанной косы всегда изготавливали клинки для хозяйственно-бытового использования. Понятно, что 100-150 лет назад металл был мало распространён. Простому крестьянину тяжело было достать и небольшой кусочек. А в целях экономии ничего не выбрасывалось и шло в дело.
И параллельно изучив сегодняшний выбор кос для использования в садово-огородных целях, а главное их цену:500-600 рублей. Можно сделать довольно простой вывод, что в косе длинной в 50 см и шириной в 10 см, плюс черенок, используется далеко не лучшая сталь, а обычная штамповка.
Соответственно, коса со сталью «консервной банки» не подойдёт для изготовления клинка. Настоящую, деревенскую, кованную кузнецом косу сегодня найти сложно, и она скорее больше будет цениться как антиквариат, а не расходный материал под клинок. Доподлинно известно, что сталь для кос отливали, а затем ковали, как меч. А называли такую косу – «литовка», и ценилась она как боевое оружие. Происходило это буквально 1,5 столетия назад.
Складной нож из косы.
Изделия родом из СССР изготавливались вручную и на заводах, а сталь там применялась довольно неплохая. Качество её легко сравнивать с напильниками, тех же времён или свёрлами. В 50-70 годах 20-го столетия, качество ещё не успело упасть, и сделать из такой косы клинок только за радость. Сложность – найти её.
Инструкция по изготовлению клинка из косы
Сегодня доступно отыскать косу из хороших марок стали и кованую, но стоимость её немалая. Проще сходить в магазин и купить готовый клинок.
Материалы
Рассмотрим вариант косы из 50-70 годов СССР обычную «литовку». Сталь по твёрдости в районе 58-60 единиц по Роквеллу. Ковать её и закалять не нужно. Косы изготавливали из хорошей углеродистой стали, и изделие будет хорошо держать заточку и остроту. Марка так и остаётся секретом, информацию найти не удалось. Если найдете такое изделие – считайте, что здорово повезло.
Для ножа из косы изготовленного своими руками, лучше использовать самый кончик острия, по утверждениям умельцев, там находится наиболее прочное место.
Инструменты
Инструмент понадобится нехитрый:
- лист бумаги, карандаш, маркер;
- УШМ (болгарка), с шлифовальным и резным кругами;
- тиски, дрель с набором свёрл;
- ленточная шлифовальная машина или шлифовальный станок;
- малярный скотч;
- древесный брусок для рукояти;
- эпоксидный клей.
Заготовка из косы для сборки ножа.
Обработка и заточка лезвия
Рукоять мы будем монтировать всадным методом, так проще и наборный вариант можно применить. Если нет ленточной шлифмашины, также приемлема работа с УШМ. Единственное, со спусками будет сложнее.
В первую очередь нужно нарисовать эскиз для наглядности будущего клинка, и выполнять все действия в соответствии с ним. Не забывайте, что рукоять будет всадная, значит хвостовик изготавливайте удлинённый. Не волнуйтесь, слишком длинный хвост поможет сделать наборную ручку:
- Изготовив эскиз, вырезаем его и, приложив к острию косы, обрисовываем маркером. Рисуйте так, чтобы носик и кончик лезвия совпадали, в дальнейшем будет меньше волокиты с их выводом.
- Следующим этапом, нужно зажать заготовку в тиски и аккуратно обрезным кругом УШМ вырезать «черновую» деталь. Во время реза следите за температурой, обязательно поливайте водой и не допускайте перегрева, иначе металл может размягчиться и вся работа «насмарку». И косу жалко. Получив деталь согласно чертежу, абразивным кругом пройдитесь и уберите все зацепы и скосы.
- Самое время переходить к выведению спусков. Их также рекомендуется симметрично с обеих сторон разметить маркером и под одинаковыми углами вывести на шлифовальной ленточной машине. Или закрепив «болгарку» удобным образом, использовать её как шлифстанок. Во время этих работ опять же недопустим перегрев, поливайте деталь постоянно водой.
Чертеж для выполнения ножа из косы.
После выведения спусков надо заточить клинок. Тип режущей кромки выбирайте сами. Зависит от предназначения ножа, сталь можно заточить очень остро. Для окончания работы с клином обязательно нужно отшлифовать его, сперва специальным кругом. А затем вручную с помощью наждачной бумаги от большего зерна к мелкому.
Изготовление рукояти
Вид рукояти оговорили сразу, сложностей тут возникнуть не должно:
- Деревянный брусок надо разметить, приложив к нему хвостовик. Сделать это нужно со всех сторон.
- Затем зажимаем брусок в тиски и аккуратно рассверливаем отверстие под хвостовик.
- Примеряем, если он входит туго, но до конца – задача выполнена.
- Обмотав строительным скотчем лезвие, дабы не изрезаться, заливаем в отверстие эпоксидный клей и устанавливаем клинок.
- Оставляем всё это сохнуть на сутки. Затем опять на шлифмашине стачиваем рукоять до нужных вам размеров.
И в принципе нож готов. Ручку лучше пропитать различными водоотталкивающими маслами или воском.
Деревянная рукоять ножа.
На самом деле можно было изготовить и наборную рукоять из любых других материалов. Но в данном случае это уже дело вкуса. На нашем ресурсе имеется целая статья про то, как сделать ручку для ножа. Там вы однозначно найдёте для себя подходящий вариант.
Нож из косы своими руками.
Нож из старой советской косы,рукоять венге,клей поксипол.
Читайте также: