Как правильно настроить косу под себя
Опубликовано: 17.09.2024
Не смотря на то, что сейчас уже 21 век, ручная коса по-прежнему актуальна. Мотокосы, триммеры, газонокосилки - всё это хорошо, но, в ручной косы есть свои преимущества: она не требует бензина, масла, запчастей, электрических удлинителей, и работает она совсем тихо. А также стоимость ручной косы более чем на порядок ниже, в отличие от газонокосилки, мотокосы или того же триммера.
Что же касается скорости скашивания, т.е. производительности, то ручной косой, если её правильно настроить и правильно подготовить (наклепать и наточить), можно скосить даже быстрее, чем мотокосой.
Мотокоса, как я считаю, оправдывает себя в том случае, если косить надо много и трава уже огрубевшая. В таком случае ставят диск с победитовыми напайками, и она «пилит» всё подряд: очень грубый бурьян, молодую поросль деревьев и т.п. Хотя, в таком случае модель мотокосы надо выбирать соответствующую, т.е. помощнее, и, естественно, стоить она будет дороже.
Причина, почему многие кинулись покупать мотокосы - проще и легче в эксплуатации, хотя как сказать, хорошо пока всё новое и всё работает. А если опыта в скашивании травы нет, то и диск с победитовыми напайками можно легко вывести из строя, поймав какой-то камень, кирпич или задев бордюр.
Ручная коса, или литовка, как её ещё называют (производилась ранее в Литве) удобна тогда, когда косить надо не так много и желательно не вызывать лишнего шума. К примеру, где-то в саду подросла трава и её уже пора косить - взял литовку и пошёл утром, пока роса (коси коса, пока роса), и покосил, затем ещё, не надо запускать. А заодно и для здоровья полезно, умеренная физическая нагрузка - только во благо. Так что, даже если есть мотокоса, ручная коса тоже должна быть в хозяйстве, обязательно.
Теперь поговорим непосредственно о ручной косе. Причина, по которой многие её недолюбливают - это незнание - как правильно подготовить, настроить косу, да и как правильно косить тоже.
Чтобы удобно было косить, не тратя много сил, коса должна быть, во-первых - острая, а во-вторых - подстроена под косаря (по его росту), и правильно выбрана длина косы. Слышали наверное, что косы бывают пятерик, семерик, восьмерик, девятерик, т.е. длина косы в 5 ладоней (в поперёк ладони мерить), 7 ладоней, 8 ладоней и т.д. Понятно, что чем крупнее и мощнее мужик, тем длиннее косу он может легко потянуть, и быстрее скосить естественно.
Из своего опыта скажу, что семёрка (семерик) самая оптимальная длина. И в саду ней легко можно развернуться, и на руки она не тяжёлая, а для женщин можно взять пятерик.
Теперь что касается кисья (косовища), его можно купить уже готовое, а можно изготовить и самому. Для этой цели хорошо подойдёт древесина - ель, берёза, можно и из клёна сделать, или шелковицы, иногда делают из липы или сосны. Но, мягкие породы хотя и имеют преимущество - кисьё будет легче, но оно быстрее сломается, прослужит раза в два меньше.
А иногда, наоборот кисьё (держак) делают из тяжёлой древесины: ясень, берест, акация, и ставят косу - пятерик. Замахнувшись, вот такой косой, она, как утюг или топор, имея большую инерцию, будет легко, без додавливания, всё сметать на своём пути. Плюс - довольно прочная. Очень полезно иметь на хозяйстве и такую косу: скашивать грубые и уже одревеневшие бурьяны, например, на огороде, перед сбором картофеля.
Ручку на кисье надо делать на уровне пупка, т.е. если взять среднестатистического человека это будет в районе 110 см от косы. А от ручки (это точка радиуса), выставляется коса, чтобы пятка косы и кончик были на одном удалении, тогда коса не будет хватать лишней травы и косить станет легко: положил косу на землю, протянул справа налево и трава скошена, без особых усилий.
Верхушку косовища делают острой, с целью безопасности и чтобы удобно было точить: косовище втыкают этим концом в землю, одной рукой придерживают косу, а второй точат или правят лезвие косы.
И, самое сложное для многих - клепание косы. Раньше это не было проблемой, поскольку опыт передавался от отцов и дедов непосредственно, а сейчас многие живут в городе и вообще не представляют что такое клёпка и как её делать, а чтобы не заморачиваться - идут и покупают мотокосу.
На данный момент есть 3 способа клёпки кос, и эти способы определяются разными вариантами косоотбойников, или бабок, как их ещё называют в народе. На фото ниже показаны заводские косоотбойники, хотя их можно изготовить и самостоятельно, из старого плоского напильника, например, или разрезав пополам старый 500 г молоток и приварив к нему хвостик.
А Отбойник третьего типа, не обязательно делать круглый, его можно сделать и прямоугольный: отрезать кусок плоского напильника, сделать рамку (ограничитель) для него из мет/пластин (сварить), и приварить её к какой-нибудь стальной и калёной железке. Можно к куску напильника, а к нему приварить хвостовик, чтобы забивать в колоду. Вариантов может быть множество. Только отбойник из напильника, надо обточить естественно и в верхней части надо обварить его по кругу, это сталь немного умягчит и он не будет крошиться при ударе молотком.
Итак, как клепать косу?
1. Самый современный и удобный способ клёпки кос - с помощью круглого косоотбойника (на фото 3 слева). Это выточенный и калённый стержень с уступом и к нему прилагается две насадки, в виде трубочек, тоже калённые. Отбойник, как обычно, вбивается в деревянную колодку, затем лезвие косы вставляется между уступом стержня и насадкой, и равномерно ударяя по насадке молотком, клепается.
Современные косы делаются толще, чем раньше, в этом есть и свой плюс - они не рвутся (не ломаются) при ударе о пень, например, «прощают» некоторые ошибки, но, есть и минус - их сложнее клепать. А вот с помощью указанного выше косоотбойника можно легко наклепать любую косу с достаточно хорошим качеством, не имея вообще никакого опыта.
Хотя, есть одна особенность - чем толще коса - тем за большее количество проходов надо её клепать. Обычно 3-5 проходов достаточно, а проверить это можно подложив что-то круглое под лезвие косы, например ручку молотка, если лезвие косы при прокручивании ручки изгибается как лезвие бритвы, идёт волна, значит достаточно. Таким косотбойником можно клепать и сапы, и лопаты, и ножи, главное чтобы металл не был очень сухим (калённым).
Клепание, по сравнению с заточкой, намного эффективнее. Клепание ещё называют холодной закалкой, поскольку металл при ковке уплотняется и режущая кромка становится крепче. Если не верите - возьмите из одного куска стали сделайте 2 ножа: один изготовьте методом резки болгаркой и заточки, а второй кузнечным методом, методом ковки (клёпки), а после в одном горне разогрейте и закалите. После тестирования сами увидите - кованный нож намного прочнее будет.
Поэтому, на вопрос - что лучше, клепать или точить? Ответ однозначный - клепать! Коса будет острее и не так быстро садиться.
2. Отбивку кос можно делать и старым дедовским методом, с помощью отбойников старого образца (бабки). Бывают отбойники широкие и узкие (см. фото выше), они и сейчас в продаже есть.
Широкий отбойник делается выпуклый и с квадратной площадкой, примерно 40Х40 мм, и как обычно, со штырём. Клепать на таком отбойнике надо узкой кромкой молотка, оттягивая металл, т.е. удары наносить под углом от бортика к кромке лезвия, оттягивая полоску лезвия примерно 4-5 мм. А чтобы точно попадать кромкой молотка в нужное место - надо локоть зафиксировать на колене (клепать сидя).
3. Узкий отбойник делается из широкого напильника, отрезается нижняя часть со штырём и слегка затачивается, чтобы получилась площадка 4-5 мм шириной и 30-40 мм длиной, края, лишнее, можно слегка закруглить, чтобы не мешало. Такие косотбойники и сейчас продаются в хозяйственных магазинах.
Техника клепания косы на узком отбойнике другая, коса, начиная от пятки, ложится на эту узкую площадку, фиксируется (подпирается) пальцем и равномерными, не очень сильными ударами клепается, оттягивая металл, т.е. клепать с протяжкой в направлении кромки, постепенно двигаясь к кончику косы. Клепается коса в этом варианте широкой стороной молотка, вес молотка примерно 500-600 грамм. И здесь тоже, чтобы молоток не гулял и точно наносил удары, и случайно не попал по пальцам, надо зафиксировать локоть на колене. А площадка самого молотка должна быть гладкая, без выбоин.
Узкая бабка, на мой взгляд, более удобная, чем широкая. Зафиксировав на ней лезвие косы - клепай, начиная слева направо. Потренировавшись, можно качественно клепать косы и на таком отбойнике, но, если опыта в клепании вообще нет - тогда ищите отбойник первого типа, там по любому получится хорошо с первого раза.
После того как коса наклёпана, её правят ещё бруском, т.е. затачивают и тогда уже косят.
Если коса наклёпана правильно, то видна полоска шириной примерно 4-5 мм, шире не надо, слегка извилистая и лезвие ровное. А если наклёпана неправильно, неравномерно, то лезвие идёт волной. В народе такую косу называю лопотуха, т.е. косит и лопотит, играет. Ну не беда, следующая ковка будет лучше. А чтобы косу не превратить в лопотуху, если она ни разу ещё не клепалась, клёпку надо делать в несколько проходов, т.е. постепенно оттягивать металл на кончике лезвия.
И ещё один очень важный момент - кончик косы надо чтобы был немного загнутый вверх, тогда при кошении он не будет втыкаться в землю. Часто заводского загиба бывает не достаточно, или при ковке косы он уменьшается, надо следить за этим.
И несколько слов скажу о зажимах косы, в фабричном изготовлении они бывают вот такого типа (см. фото). Если нет возможности купить такие зажимы, можно использовать старинный метод - делается овальное кольцо (сварить из металлической полоски шириной примерно 15 мм) и деревянный клин из твёрдой породы древесины (шелковицы, береста, клёна, подойдёт и дуб). Однако, крепление с помощью клина не самое лучшее, поскольку зуб пятки вбивается в кисьё и это отверстие со временем разбивается и правильный угол установки косы нарушается.
Есть ещё один вариант крепления косы, который подходит больше всего для самодельщиков: делается из металла 1,5-2 мм хомут с хвостовичком под зуб пятки. Хомут затягиваем с помощью болта М8, а хвостовичок к кисью прикручиваем ещё прочным саморезом (шурупом) и делается отверстие под зуб. Далее - в современных магазинных косах, на пятке, делают отверстие диаметром 10 мм. Так вот, устанавливаем на кисьё хомут (он нужен, чтобы кисьё не раскололось от удара), примеряем и делаем сквозное отверстие через хомут и кисьё, диаметром 10 мм. Теперь, болтом с резьбой М10 прикручиваем косу к кисью. Крепление получается очень прочное, выдерживает любые удары, точно держит угол косы даже после сильного удара, и коса легко снимается с помощью ключа на 17.
В прошлом году проверил вот такое крепление, косил очень жёсткий бурьян на огородике на даче, перед уборкой картошки - крепление косы ни разу не поправлял. А чтобы легче было косить бурьян - примотал внизу к кисью ещё металлический брусок, для веса. И, размахнувшись косой даже очень прочный бурьян рубился, как топором, без усилий. Не успел сделать фото этого крепления, выложу чуть позже.
Теперь, как выбрать косу?
Хорошая коса должна быть правильной закалки. Бывает сухая коса (перекаленная), а бывает мягкая (слабо закаленная). Сухую трудно клепать, а мягкая - быстро садится и чаще приходится её точить, т.е. и то, и то плохо, нужна умеренная закалка. Некоторые, уже опытные косари определяют калку по звону металла, чем звонче звенит, тем более калённая, а также стараются выбрать косу потоньше, чтобы легче было клепать. Но, здесь палка в двух концах, ведь тоньше значит менее прочная, один хороший удар в пенёк или об камень и она может лопнуть посредине.
Ну вот, пока всё о ручных косах. Если вы правильно настоите свою косу, наклепаете её правильно, отшлифуете (чтобы она не была ржавая и сопротивление было минимальное), придадите ей правильную «аэродинамику», чтобы она скользила по наиболее удачной траектории, косить можно будет играючись, не прикладывая особых усилий. Мотокоса - это для тяжёлой работы, а ручная - для Души. Наши предки знали как сэкономить силы. Так воспользуемся их опытом. :)
Что и говорить, этот инструмент сейчас широко применяют не только дачники и дворники, но и фермеры. А между тем, на небольших участках, в труднодоступных местах, обычная ручная крестьянская коса остаётся незаменимой помощницей (и даже средством борьбы с гиподинамией, как один из видов «агрофитнеса»). К тому же, этот инструмент не ломается в самый разгар работы, не требует технического обслуживания (а зимой его, скорее всего, не украдут с дачи).
Ручные косы бывают нескольких видов (например: коса-горбуша»), но мы остановимся на классической, наиболее распространённой из них -косе-стойке или «литовке». Эти косы отличаются по номерам: № 5, № 6. № 9, обозначающие длину полотна в дециметрах (раньше их просто измеряли шириной ладони). Кроме полотна (его ещё называют лезвием или ножом), в состав косы входят косовище (черенок) с лучком (ручкой) и закрепляющие полотно детали: клин и кольцо. Кольцо может быть и сборочным изделием. Некоторые конструкции кос предусматривают вместо кольцевой связи полотна и косовища обычное болтовое крепление.
Вот только чтобы работать такой косой было в удовольствие, её, как и всякий другой инструмент, надо наладить.
Подготовка косы начинается с отбивки (холодной насечки или отковки) её лезвия, что желательно делать регулярно перед началом сезона (правда, новые косы продают уже отбитыми, но этого хватает только «на первое время»). Эту операцию производят специальным полуэллиптическим молотком с узкими бойками (или обычным молотком со слегка сферическим бойком) на приспособлении, называемом бабкой и представляющим собой узкую наковальню, которую в продаже сейчас, пожалуй, и не найти.
Отбивка косы
Качественная отбивка косы - это если не искусство, то уж, во всяком случае - высокое ремесло, которым обладает далеко не каждый. Поэтому для неопытных, умельцы придумали приспособление, названное ими косоотбоем. Оно уже не требует значительных навыков и обеспечивает достаточное качество подготовки косы к работе.
В результате отбивки лезвие косы становится тоньше, приобретает от наклёпа (насечки) поверхностное упрочнение и зазубренность лезвия (не путать с волнистостью в плоскости полотна, которая нежелательна). Отбитой косой легче косить, она дольше не тупится, а скашивание осуществляется чище. Качественная коса после хорошей отбивки выдерживает не менее четырёх часов непрерывной работы, после чего достаточно лишь заточить её оселком.
Для отбивки кос раньше изготавливали специальную скамейку на двух столбчатых разновысоких ножках. На низкую ножку сиденье (доску) накладывали, а в более высокую - врезали. В торец последней вбивали металлическую бабку («наковаленку») с широкой шайбой в основании.
Отбивку лезвия косы производят от пятки к носку, держа полотно сначала за пятку, а потом за обушок (утолщённый тыльный край).
Если лезвие отбивать без снятия косовища (без разборки косы), то для удобства последнее можно опереть на плечо. В былые времена для опоры косовища позади скамейки вкапывали столбик со штырями, вбитыми в него на разной высоте, или ставили скамейку под дерево, а через ветку перекидывали верёвку с петлей на конце, в которую и просовывали косовище.
Но вышеприведённые способы отбивки лезвия полотна косы - классические и фундаментальные. Я же хочу предложить более упрощённые, так сказать - «полевые». Ведь для отбивки единственной косы один-два раза в год делать скамейку, по крайней мере, нецелесообразно - можно обойтись чурбаком, а в поле - пеньком или небольшой плахой, в которую и надо вбить бабку. Но лучше бабку не вбивать (ведь потом придётся вытаскивать - это намного труднее), а зажать её между парой деревянных брусков, а уж бруски прибить или прикрутить к чурбаку, пеньку или плахе.
Бабка для отбивки косы
В процессе непосредственной работы лезвие косы придётся многократно затачивать. Это производят ручным оселком - продолговатым наждачным бруском. Для этого с полотна осторожно удаляют прилипшую траву (обычно пучком скошенной травы). Носок косы втыкают неглубоко в землю, натягивают его с помощью косовища, конец которого тоже опирают на землю. Заточку производят от пятки к носку диагональным движением бруска (установленного под небольшим углом к плоскости полотна) по лезвию попеременно с обеих его сторон. Неопытным косарям такую заточку лучше производить сначала с одной стороны, а потом - с другой. Оселок косарю приходится постоянно иметь при себе, поэтому для него хорошо бы изготовить кобуру. Проще всего сделать её из небольшой пластиковой бутылки, которая подвешивается на пояс.
Можно затачивать косу, при возможности, и с помощью точила, лучше ручного. Если же точило электрическое, то надо установить минимальные обороты (высокоскоростное точило лучше не использовать), а полотно перед заточкой и в процессе смачивать мокрой тряпкой или поливать водой. Следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось (чтобы на нём не появлялись цвета побежалости).
Совет тем, кто впервые берёт в руки ручную косу. Самое нагруженное место косы - соединение полотна и косовища, а самое слабое звено здесь - нижний конец (срез) косовища. При ослаблении кольцевого крепления (что не сразу замечает даже опытный косарь) неминуемо «разбивается» шипиковое гнездо на срезе и при этом может даже лопнуть конец косовища. Тогда надо будет косовище укорачивать и делать новый срез с гнездом под шипик. Чтобы этого не произошло, можно заранее укрепить гнездо скобочкой из стальной миллиметровой полосы, с двумя продолговатыми отверстиями под шип (а в скосе косовища - два соответствующих гнезда) для установки полотна под разными углами (для малого и большого захватов скашиваемой травы).
Подводя итог разговора о подготовке косы к работе, стоит отметить, что у каждого опытного косаря имеются свои тонкости и особенности, помогающие ему в этом нелёгком труде, а другие постигают их на практике.
При работе же надо помнить, что коса - инструмент небезопасный, и обращаться с ней следует аккуратно. А хранить же её следует, как ружьё, сделав недоступной для детей, по крайней мере, надёжно изолировав лезвие любым способом (хотя бы просто замотав холстиной).
Ручная коса для травы нисколько не утратила своей востребованности и в наши дни.
Речь не идет о покосах в деревне, где ручная коса всегда была крайне необходима и ее умеет пользоваться каждый сельчанин. А вот городские жители, даже те, кто живет на загородных участках и активно занимается различными «сельхозработами», уже давно отдали свое предпочтение таким инструментам, как триммеры и газонокосилки, и многие даже понятия не имеют как взять в руки литовку.
В принципе, дачники правы в том, что гораздо быстрее и качественнее можно покосить траву с помощью триммера, особенно, если он не электрический, а на бензине: можно применить его в любом удаленном от дома месте.
А, если у вас весь участок сплошной газон, то, конечно, газонокосилка вам в руки: быстро, аккуратно и комфортно даже для женщин.
Но, ручная коса в загородном хозяйстве все же нужна:
- бывают же случаи, когда сломался триммер (кстати, очень часто у триммеров летят кнопки включения и выключения или разлетается подшипник)
- нужно покосить за калиткой, вдоль дороги, например, где газонокосилка на колесиках просто не пройдет по кочкам
- вам просто нравится для удовольствия и здоровья помахать полчасика литовкой: раскрутить и размять свои боковые мышцы тела
- вам требуется много свежей травы для мульчирования грядок, а на своем участке площадь газона не дает нужного количества зеленой массы и, вы начинаете подкашивать за калиткой, у соседей, на брошенных местах и т.п.
- вы завели живность: кур, кроликов, козу, для которых требуется заготовить сено на зиму
И вот, вы достаете свою ручную косу, а она рассохлась, металлическая часть на косовище сидит косо-криво, крепежные кольца «упали» и без ремонта ею невозможно работать.
Не будем говорить о том, что косу нужно знать как точить — не об этом речь. Поговорим только о правильной насадке косы.
Насадка косы на косовище классическим способом
Насадка косы на древко (косовище) заново делается каждый покосный сезон, потому что:
- Классический (деревенский) способ крепления металлической косы на древко заключается в распорке основания режущей части деревянным клином и закреплением его металлическими кольцами или проволокой
- Деревянный клин при высыхании (за период зимы или в жаркую погоду летом) уменьшается в размерах, что ведет к ослабления крепежа и выпадению «пятки» (основания) резущей части косы
- Чтобы вернуть все элементы на свои места, в лучшем случае нужно просто положить косу на отмочку для того, чтобы древесина напиталась влагой и разбухла до первоначальных размеров
- крепеж заново затянуть, чтобы закрепить режущие часть на древке так, чтобы при кошении все не раскачивалось и не растягивалось, ведя к разбалансировке и выпадению косы в самый неподходящий момент
Минус в классической насадке косы, то есть крепления резущей части к древку ручки, заключается в нестабильности крепежной проволоки или колец, поэтому даже во время кошения приходится постоянно следить за ними и подправлять методом тыка в твердую поверхность, если деревянный клин все время пытается «вылезть» из крепежа или затягиванием колец на клине, что более трудоемко и требуется постоянно отвлекаться от процесса кошения.
Как насадить косу так, чтобы ничего не поправлять и чтобы ничего не выпадывало
Как насадить косу так, чтобы исключить все вышеописанные проблемы по постоянному контролю крепежа резущей части на древке.
Крепеж, который ниже будет представлен, делается один раз и потом вы не знаете никаких забот, что особо важно для женщин, которым нужно делать работу и инструмент должен быть постоянно исправен, в противном случае, теряется время, которого в огородный сезон и так катастрофически не хватает.
Насадка косы с помощью кольца и болта делается так:
- верхушку косовища (древка косы) нужно подрезать наискось точно также, как и в классическом способе
- приложить пятку резущей части к верхней части древка
- без обычного деревянного клина, который применяется для того, чтобы приложить с обратной стороны «пятки» косы в классическом способе крепежа, надевается на эту часть заранее приготовленное металлическое кольцо шириной 5-6 см, вырезанное из водогазопроводной металлической трубы, в котором с одной стороны также заранее просверливается сквозное отверстие под подобранные вами болт
- в отверстие металлического кольца вставляется болт и затягивается сквозь кольцо до момента соприкосновения с «пяткой» режущей части и еще далее еще немного подтягиваем болт так, чтобы максимально жестко притянуть «пятку» к древку
Ваша ручная коса с такой нестандартной насадкой косы на косовище будет служить вам верой и правдой много-много лет без каких-либо корректировок, поправок и сезонных подготовок косы: просто берете и косите. Резьба болта со временем слегка закипит и от такого жесткого крепежа никогда и ни при каких обстоятельствах коса ( наскочит на кочку или пенек) вас не подведет.
Как настроить косу для эффективного кошения.
Коли постоит хорошая погода, травы на покосе в июне должны поспеть для скашивания. Не ждите до тех пор, пока зацветут и тем более отцветут злаки, раскроются клеверные головки. Убирайте сено, когда злаки только-только вознамерятся распустить цветы, а клевер кое-как наберёт бутоны. В данный период трава в наибольшей степени отличается высокой питательностью.
Только лишь хорошо насаженной косой и уж, естественно, наточенной, аки необходимо, очень легко работается. Для опытного косца первое дело — будет правильно насадить лезвие на древко. Между данными деталями должен иметься конкретный угол, для того чтобы коса в руках играла и дело ладилось. Каким же установить данный угол?
Древко косы устанавливают в вертикальном положении рядом с палкой одинаковой длины. Верхний конец данной палки прижимается, чтобы обух (или пята) косы опиралась на указательный палец. Не убирая палку от земли и не меняя положения пальцев, отводят её к острию. Оно должно очутиться на высоте безымянного пальца. Отлично насаженная коса изображена на рисунке. У неё угол между лезвием и древком считают верным. При эксплуатации она попадает в наклонном состоянии к траве и воздействует споро — будто пила. Такая насадка годится для распространённого — не особенно густого травостоя. Коли острие поднять немножко вверх и сделать угол на порядок больше, то для косьбы понадобятся и большущие усилия. Коли трава густа, то угол делается менее. При таком состоянии косец приневолен каждым взмахом охватывать место покороче, чем и значительно облегчает себе работу.
Угол наклона довольно несложно повысить либо снизить. Между железом и древком добавляют кусочек кожи и монтируют нужный уклон.
Острие косы должно влетать в траву против правой ноги. В случае если же косцу вздумается забирать далее, толку не будет — в скором времени будет быстро уставать. От тяжести острие все время пытается воткнуться в почву, однако его норовят держать немного вверх и в таком случае почву задевают всего лишь пятой косы.
Хорошо насаженная коса. Именно таким должен быть угол, образованный черенком и условной прямой, показанной пунктиром.
Скорость размахов разделяется на пару темпов первый — с левой стороны направо. Косарь, не спеша, заносит косу достаточно неторопливо и плавно, будто говоря «ра-а-з!», а второй — с правой стороны налево, когда он срезает траву, весьма быстро и отрывисто «два!» В этих обоих направлениях коса должна пролетать как можно ближе к земле, а на краях прокоса — заходить как можно далее назад. Корпус подают вперёд таким образом, чтобы между пятками было возле 35 сантиметров. Такое положение ног дозволяет сделать шире размах и так легче срезать траву.
При кошении перегибаются не в поясе, а в бедре, выставляя поясницу назад. Голову держат непосредственно вверх, колени чрезвычайно сильно не сгибают. При таком состоянии грудь и живот не стесняются, а, значит, и дыхание не затруднено. Коли косят некоторое количество человек, все шагают в одном темпе, в 1 мах с первым косцом на постоянном расстоянии, уступами.
Отдельные чтецы в своих посланиях на почту редакции портала Я-фермер жалуются на плохое качество кос. И 1,5 часа не отработаешь, а уж точить нужно. Косу при покупке нужно внимательно осмотреть, удостовериться, цело ли лезвие. Для данного ударяют его о какой-либо предмет, и коли металл испускает чистый звук, продолжают дальше исследовать, в случае если же слышится звук, аки при ударе о расколотый глиняный горшок, — коса непригодная. Смотрят тоже, нет ли на лезвии углублений, ямок, поперечных разрывов, созданных при изготовлении. Не излишне просмотреть и обух. Отличным будет тот, который на всем своём протяжении плотно пристаёт к лезвию косы. Косить предпочтительнее изогнутым лезвием, чем плоской формы. При одинаковой длине лёгкая коса лучше тяжёлой, толстой.
Натачивают косу длинным брусочком. Левой рукой удерживают косу за острие, а правой водят брусочком по лезвию, очерчивая дуги направо и налево. Для того чтобы лезвие не было стёрто в одну сторону, водят бруском одинаково с обеих сторон. Брусочек держат в руке не чрезмерно прочно и по лезвию водят немного. Принимаются с тупого конца и оканчивают острием. Камень для точки мудрые косари во время кропотливой работы кладут в воду с добавлением в неё уксуса или серной кислоты. Лезвие от точки этим камнем делается острее, но, и быстрее тупится.
Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.
Устройство косы и выбор ее ножа
Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).
Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.
Подготовка косы к работе
Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.
Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.
Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.
Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.
Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.
Заточка и отбивка косы
Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.
Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.
Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.
Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень
Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.
Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.
Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.
Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.
При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.
Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.
Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.
Как косить?
Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.
Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.
Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.
Читайте также: