Как насадить косу на косовище

Опубликовано: 17.09.2024

Что и говорить, этот инструмент сейчас широко применяют не только дачники и дворники, но и фермеры. А между тем, на небольших участках, в труднодоступных местах, обычная ручная крестьянская коса остаётся незаменимой помощницей (и даже средством борьбы с гиподинамией, как один из видов «агрофитнеса»). К тому же, этот инструмент не ломается в самый разгар работы, не требует технического обслуживания (а зимой его, скорее всего, не украдут с дачи).

Ручные косы бывают нескольких видов (например: коса-горбуша»), но мы остановимся на классической, наиболее распространённой из них -косе-стойке или «литовке». Эти косы отличаются по номерам: № 5, № 6. № 9, обозначающие длину полотна в дециметрах (раньше их просто измеряли шириной ладони). Кроме полотна (его ещё называют лезвием или ножом), в состав косы входят косовище (черенок) с лучком (ручкой) и закрепляющие полотно детали: клин и кольцо. Кольцо может быть и сборочным изделием. Некоторые конструкции кос предусматривают вместо кольцевой связи полотна и косовища обычное болтовое крепление.

Вот только чтобы работать такой косой было в удовольствие, её, как и всякий другой инструмент, надо наладить.

Подготовка косы начинается с отбивки (холодной насечки или отковки) её лезвия, что желательно делать регулярно перед началом сезона (правда, новые косы продают уже отбитыми, но этого хватает только «на первое время»). Эту операцию производят специальным полуэллиптическим молотком с узкими бойками (или обычным молотком со слегка сферическим бойком) на приспособлении, называемом бабкой и представляющим собой узкую наковальню, которую в продаже сейчас, пожалуй, и не найти.

Отбивка косы

Качественная отбивка косы - это если не искусство, то уж, во всяком случае - высокое ремесло, которым обладает далеко не каждый. Поэтому для неопытных, умельцы придумали приспособление, названное ими косоотбоем. Оно уже не требует значительных навыков и обеспечивает достаточное качество подготовки косы к работе.

В результате отбивки лезвие косы становится тоньше, приобретает от наклёпа (насечки) поверхностное упрочнение и зазубренность лезвия (не путать с волнистостью в плоскости полотна, которая нежелательна). Отбитой косой легче косить, она дольше не тупится, а скашивание осуществляется чище. Качественная коса после хорошей отбивки выдерживает не менее четырёх часов непрерывной работы, после чего достаточно лишь заточить её оселком.

Для отбивки кос раньше изготавливали специальную скамейку на двух столбчатых разновысоких ножках. На низкую ножку сиденье (доску) накладывали, а в более высокую - врезали. В торец последней вбивали металлическую бабку («наковаленку») с широкой шайбой в основании.

Отбивку лезвия косы производят от пятки к носку, держа полотно сначала за пятку, а потом за обушок (утолщённый тыльный край).

Если лезвие отбивать без снятия косовища (без разборки косы), то для удобства последнее можно опереть на плечо. В былые времена для опоры косовища позади скамейки вкапывали столбик со штырями, вбитыми в него на разной высоте, или ставили скамейку под дерево, а через ветку перекидывали верёвку с петлей на конце, в которую и просовывали косовище.

Но вышеприведённые способы отбивки лезвия полотна косы - классические и фундаментальные. Я же хочу предложить более упрощённые, так сказать - «полевые». Ведь для отбивки единственной косы один-два раза в год делать скамейку, по крайней мере, нецелесообразно - можно обойтись чурбаком, а в поле - пеньком или небольшой плахой, в которую и надо вбить бабку. Но лучше бабку не вбивать (ведь потом придётся вытаскивать - это намного труднее), а зажать её между парой деревянных брусков, а уж бруски прибить или прикрутить к чурбаку, пеньку или плахе.

Бабка для отбивки косы

В процессе непосредственной работы лезвие косы придётся многократно затачивать. Это производят ручным оселком - продолговатым наждачным бруском. Для этого с полотна осторожно удаляют прилипшую траву (обычно пучком скошенной травы). Носок косы втыкают неглубоко в землю, натягивают его с помощью косовища, конец которого тоже опирают на землю. Заточку производят от пятки к носку диагональным движением бруска (установленного под небольшим углом к плоскости полотна) по лезвию попеременно с обеих его сторон. Неопытным косарям такую заточку лучше производить сначала с одной стороны, а потом - с другой. Оселок косарю приходится постоянно иметь при себе, поэтому для него хорошо бы изготовить кобуру. Проще всего сделать её из небольшой пластиковой бутылки, которая подвешивается на пояс.

Можно затачивать косу, при возможности, и с помощью точила, лучше ручного. Если же точило электрическое, то надо установить минимальные обороты (высокоскоростное точило лучше не использовать), а полотно перед заточкой и в процессе смачивать мокрой тряпкой или поливать водой. Следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось (чтобы на нём не появлялись цвета побежалости).

Совет тем, кто впервые берёт в руки ручную косу. Самое нагруженное место косы - соединение полотна и косовища, а самое слабое звено здесь - нижний конец (срез) косовища. При ослаблении кольцевого крепления (что не сразу замечает даже опытный косарь) неминуемо «разбивается» шипиковое гнездо на срезе и при этом может даже лопнуть конец косовища. Тогда надо будет косовище укорачивать и делать новый срез с гнездом под шипик. Чтобы этого не произошло, можно заранее укрепить гнездо скобочкой из стальной миллиметровой полосы, с двумя продолговатыми отверстиями под шип (а в скосе косовища - два соответствующих гнезда) для установки полотна под разными углами (для малого и большого захватов скашиваемой травы).

Подводя итог разговора о подготовке косы к работе, стоит отметить, что у каждого опытного косаря имеются свои тонкости и особенности, помогающие ему в этом нелёгком труде, а другие постигают их на практике.

При работе же надо помнить, что коса - инструмент небезопасный, и обращаться с ней следует аккуратно. А хранить же её следует, как ружьё, сделав недоступной для детей, по крайней мере, надёжно изолировав лезвие любым способом (хотя бы просто замотав холстиной).

Устройство и выбор косы (часть 2)

Часть 2. Читать часть 1

Когда полотно подготовлено, нужно подобрать к нему ручку (косовище).

Автор многочисленных публикаций о косах Н.Родионов советует использовать для этой цели ёлку. Вот что он пишет:
«Косовище (ручка косы) должно быть упругим и прочным. Такими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели»
.

Я ни в коем случае не собираюсь оспаривать это утверждение, но, следуя советам опытных косарей, досконально знающих своё дело, использую для косовища исключительно осину. Ибо у ели, во-первых, тяжёлая древесина, во-вторых, ель всегда сильно сучковата, а сучки – слабое место любой древесины. Осина же легка и достаточно прочна.

Довелось мне видеть и косы с косовищем из металла. Например, у самодельной косы косовище было из алюминиевой трубы. В 80-е годы можно было встретить в магазине небольшую косу, тоже оснащенную алюминиевым косовищем.

Но так как мы ведём речь о косовище из дерева, то о нем и продолжим разговор… Выбранное косовище длиной 170-200 сантиметров надо высушить. Иначе влажная древесина при эксплуатации усохнет, полотно начнёт болтаться на косовище, и косьба превратится в сплошные мучения.

Для закрепления косы на конце косовища ножом или топором делается скос под углом 20-30 градусов, длиной 7-10 сантиметров. В центре скоса, перпендикулярно лезвию, выдалбливается углубление (см. рисунок 6)

. Оно должно быть таким, чтобы в нём свободно помещалось цевьё (выступ на пятке косы). Свободный конец косовища заостряем. Это удобно тем, что при затачивании лезвия косовище острым концом упирается в землю и не скользит.

Закреплять косу на ручке можно различными способами: по старинке – с использованием металлических разрезных и неразрезных хомутов со стягивающим винтом (см. рисунок 7, поз. 1 и 2)

. А также можно воспользоваться более современными способами, например, приварить косу к отрезку трубы или закрепить косу на косовище с помощью болта с гайкой
(см. рисунок 7, поз. 3 и 4)
.

И всё же пока самый распространённый, простой и надёжный способ крепления – с помощью металлического кольца и деревянного клина (см. рисунок 7, поз. 5)

. Для кольца годится любая металлическая труба подходящего диаметра. Ширина кольца 30-40 миллиметров, толщина – как можно меньше. Вместо одного кольца можно использовать два более узких.

Теперь примемся за клин. Его единственная, но крайне важная функция – удерживать в кольце прижатую к скосу ручки пятку. И здесь безусловное предпочтение следует отдать клину из ствола или ветки яблони. За неимением таковых допустимо использование берёзы или рябины.

К клину предъявляется несколько требований. Прежде всего, он должен занимать всё пространство в кольце, без просветов, чтобы исключить сдвиг во время косьбы, как цевья, так и самого клина. Когда клин вколочен в кольцо, его верхний конец должен быть на одном уровне с обухом косы. То есть заподлицо. А нижний конец настолько выступать из кольца, чтобы при необходимости его легко можно было выбить (см. рисунок

Для полной готовности косы к работе осталось приделать рукоятку. Её располагают на косовище по росту косаря. Это делается так… Коса ставится заострённым концом на землю, и на уровне пупка косаря делается отметина. Это и есть место установки рукоятки для конкретного человека. Рукоятка обычно располагается под углом 45 градусов к плоскости, проходящей через полотно и косовище. Перед тем, как ставить рукоятку на косовище, желательно дня 3-4 подержать её в воде. Это увеличивает шанс, что она не растрескается при установке.

Рукоятка чаще всего делается из достаточно эластичной древесины (черёмухи, лозы и других пород деревьев). На черенке длиной 35-40 сантиметров и толщиной 2,5-3 сантиметра, выбирается выемка приблизительно на треть толщины. А иногда и наполовину. Её длина примерно 8 сантиметров.

Затем в выемке делают желобок (см. рисунок 9, поз. 3)

, который предотвращает растрескивание заготовки при сгибании её вокруг косовища. На концах рукоятки-заготовки вырезаются канавки под шнур или проволоку
(см. рисунок 9, поз. 4)
.

На то место, где рукоятка будет облегать косовище, подкладываем зернистой поверхностью наружу сложенную вдвое крупнозернистую полоску наждачной бумаги или тонкую резиновую прокладку.

Затем берём рукоятку за концы, загибаем вокруг косовища и стягиваем крепким шнуром или мягкой проволокой. Желательно медной, поскольку алюминиевая проволока пачкает руки. Концы проволоки тщательно прячем, чтобы они во время косьбы случайно не поранили руку. Сломавшуюся снаружи часть древесины рукоятки состругиваем ножом.

Рукоятку вполне можно изготовить из алюминиевой трубки подходящего диаметра. Технология та же, что и из дерева. Только сплющивать трубку следует очень осмотрительно. Делать это надо постепенно, то и дело примеряя её на косовище. Если сразу сплющить много, то может оказаться, что облегая косовище, концы трубки сомкнутся и некуда будет вставить пальцы.

Помните, что просвет между концами рукоятки должен быть не меньше 4-5 сантиметров. На концах просверливаются отверстия для стягивания их. Для того чтобы рукоятка не сдвигалась с места, можно вырезать на косовище, точно под неё, неглубокую канавку. Или с тыльной стороны рукоятки просверлить крошечное отверстие и забить в него гвоздик.

Иногда самодельщики мастерят и закрепляют рукоятку по-своему (см. рисунок 10)

. Получается надёжно и практично. Именно с такой рукояткой изображена коса на картине И.Глазунова: «Косарь». Для этой цели годится деревянная ручка от напильника или любая прямая палочка соответствующего диаметра – такая, чтобы было удобно держать её в руке. В палочке и косовище сверлятся сквозные отверстия диаметром не больше трёх миллиметров. Отверстие можно прожечь раскалённым стальным прутком.

Косовище и рукоятка соединяются так, чтобы отверстия совпадали. В них, безразлично с какой стороны, вставляется длинный болт. Так, чтобы часть резьбы выступала наружу. На неё навинчиваем гайку и стягиваем обе части. Под головку болта и под гайку обязательно ставим плоские шайбы. Иначе головка болта и гайка при стягивании глубоко врежутся в древесину, и их трудно будет удерживать и отворачивать гаечным ключом.

Существенным недостатком рукоятки с болтом является то, что она предназначается под рост определённого человека, и её уже не передвинешь по косовищу вверх или вниз. Впрочем, достаточно сделать ещё одно-два отверстия в косовище на разной высоте и, тем самым устранить этот недостаток. Однако любые дырки в косовище в какой-то степени всё-таки ослабляют его прочность. Что крайне нежелательно.

Ручная коса для травы нисколько не утратила своей востребованности и в наши дни.

Речь не идет о покосах в деревне, где ручная коса всегда была крайне необходима и ее умеет пользоваться каждый сельчанин. А вот городские жители, даже те, кто живет на загородных участках и активно занимается различными «сельхозработами», уже давно отдали свое предпочтение таким инструментам, как триммеры и газонокосилки, и многие даже понятия не имеют как взять в руки литовку.

В принципе, дачники правы в том, что гораздо быстрее и качественнее можно покосить траву с помощью триммера, особенно, если он не электрический, а на бензине: можно применить его в любом удаленном от дома месте.

А, если у вас весь участок сплошной газон, то, конечно, газонокосилка вам в руки: быстро, аккуратно и комфортно даже для женщин.

Но, ручная коса в загородном хозяйстве все же нужна:

бывают же случаи, когда сломался триммер (кстати, очень часто у триммеров летят кнопки включения и выключения или разлетается подшипник)
нужно покосить за калиткой, вдоль дороги, например, где газонокосилка на колесиках просто не пройдет по кочкам
вам просто нравится для удовольствия и здоровья помахать полчасика литовкой: раскрутить и размять свои боковые мышцы тела
вам требуется много свежей травы для мульчирования грядок, а на своем участке площадь газона не дает нужного количества зеленой массы и, вы начинаете подкашивать за калиткой, у соседей, на брошенных местах и т.п.
вы завели живность: кур, кроликов, козу, для которых требуется заготовить сено на зиму

И вот, вы достаете свою ручную косу, а она рассохлась, металлическая часть на косовище сидит косо-криво, крепежные кольца «упали» и без ремонта ею невозможно работать.

Не будем говорить о том, что косу нужно знать как точить — не об этом речь. Поговорим только о правильной насадке косы.

Насадка косы на косовище классическим способом

Насадка косы классическим способом с помощью клина.

Насадка косы на древко (косовище) заново делается каждый покосный сезон, потому что:

Классический (деревенский) способ крепления металлической косы на древко заключается в распорке основания режущей части деревянным клином и закреплением его металлическими кольцами или проволокой
Деревянный клин при высыхании (за период зимы или в жаркую погоду летом) уменьшается в размерах, что ведет к ослабления крепежа и выпадению «пятки» (основания) резущей части косы
Чтобы вернуть все элементы на свои места, в лучшем случае нужно просто положить косу на отмочку для того, чтобы древесина напиталась влагой и разбухла до первоначальных размеров
крепеж заново затянуть, чтобы закрепить режущие часть на древке так, чтобы при кошении все не раскачивалось и не растягивалось, ведя к разбалансировке и выпадению косы в самый неподходящий момент

Минус в классической насадке косы, то есть крепления резущей части к древку ручки, заключается в нестабильности крепежной проволоки или колец, поэтому даже во время кошения приходится постоянно следить за ними и подправлять методом тыка в твердую поверхность, если деревянный клин все время пытается «вылезть» из крепежа или затягиванием колец на клине, что более трудоемко и требуется постоянно отвлекаться от процесса кошения.

Как насадить косу так, чтобы ничего не поправлять и чтобы ничего не выпадывало

Как насадить косу так, чтобы никогда не слетала!

Как насадить косу так, чтобы исключить все вышеописанные проблемы по постоянному контролю крепежа резущей части на древке.

Крепеж, который ниже будет представлен, делается один раз и потом вы не знаете никаких забот, что особо важно для женщин, которым нужно делать работу и инструмент должен быть постоянно исправен, в противном случае, теряется время, которого в огородный сезон и так катастрофически не хватает.

Насадка косы с помощью кольца и болта делается так:

верхушку косовища (древка косы) нужно подрезать наискось точно также, как и в классическом способе
приложить пятку резущей части к верхней части древка
без обычного деревянного клина, который применяется для того, чтобы приложить с обратной стороны «пятки» косы в классическом способе крепежа, надевается на эту часть заранее приготовленное металлическое кольцо шириной 5-6 см, вырезанное из водогазопроводной металлической трубы, в котором с одной стороны также заранее просверливается сквозное отверстие под подобранные вами болт
в отверстие металлического кольца вставляется болт и затягивается сквозь кольцо до момента соприкосновения с «пяткой» режущей части и еще далее еще немного подтягиваем болт так, чтобы максимально жестко притянуть «пятку» к древку

Ваша ручная коса с такой нестандартной насадкой косы на косовище будет служить вам верой и правдой много-много лет без каких-либо корректировок, поправок и сезонных подготовок косы: просто берете и косите. Резьба болта со временем слегка закипит и от такого жесткого крепежа никогда и ни при каких обстоятельствах коса ( наскочит на кочку или пенек) вас не подведет.

Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.

Устройство косы и выбор ее ножа

Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).

Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.

Подготовка косы к работе

Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Заточка и отбивка косы

Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Большинство людей, занятых сельскохозяйственной деятельностью, используют ручную косу. Она применяется для скашивания травы на сено, корма для животных, выравнивания газона.

Для безопасности и долгого служения необходимо знать, как правильно косить ручной косой и ухаживать за ней.

Заготовка древесины

Срубаем подходящее деревце, слегка очищаем его от коры (достаточно простой черновой обработки), после чего подвешиваем на конце приличный грузик. Последнее в процессе просушки не позволит черенку изогнуться, так как правильно насадить косу можно только на прямое косовище.

Устройство и основные составляющие

Ручная коса состоит из: ножа, косовища, рукоятки, клина и кольца.

Знаете ли вы? Нож может издавать звук, напоминающий колокольный звон.

Полотно

Полотно — это длинное лезвие, загнутое к низу. Выполнено из инструментальной стали (У8, У7). Существует классификация в зависимости от длины ножа: 50 см — 5, 60 см — 6 см и до 9. Наиболее распространённая № 5. Состоит из: полотна, обушки, острия, носика, пятки и бородки. Отличить качественное лезвие у косы можно по следующим признакам:

отсутствие повреждений и неровностей;
одинаковая толщина лезвия;
глубокий звук при ударе;
хорошая упругость.

Ножи имеют и другое название — литовка или полотно.

Часто садоводам и огородникам приходится бороться с сорняками. Существует много приспособлений для механического удаления врагов культурных растений. Среди них — плоскорез Фокина. Плоскорезом можно срезать и выдергивать сорняки. Отметим, что этот ручной культиватор вполне по силам изготовить самостоятельно своими руками.

Косовище

Косовище, или косье, черенок, — это длинная деревянная основа ручной косы. Длина — 1,7 или 2 м. Должно быть без повреждений, упругим, ровным. Хорошим материалом является ствол ели на высоте 2 м. Для изготовления: удалить лишние элементы (сучки, кору), придать нужную форму, сушить в вертикальном положении, шлифуют, можно пропитать восковым раствором. Чтобы начать изготовление ручной косы для травы, необходимо знать, как насадить косу на косовище: сделать разрез под углом на конце и маленькое углубление для шипика пятки лезвия. Для кошения на неровной местности срез — 35 мм, на ровной — 10 мм.

Рукоятка

Для более удобного кошения существует рукоятка или лучок. Для крепления: вырезать в косовище квадрат, забить шип рукоятки, расклинивать его, можно усилить с помощью саморезов или шурупов. Различают неподвижные и регулируемые. Первые — устойчивые и надежные, вторые — более удобные, если использует много людей.

Клин — деревянное приспособление для крепления лезвия к косовищу. Изготавливают из сухих пород дерева. Важно, чтобы крепление было надежным, потому что от этого зависит целостность и безопасность.

Кольца

Кольца — второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления. Используют вместе с клином. Выделяют узкие и широкие, с ключом и без ключа. Кольца с регулируемыми болтами называют «струбцинками».

Шпагат

Шпагат — это специальный вид крепкой нити. Необходим для регулируемой рукоятки. При изгибе им или проволокой связывают два конца лучка из гибкого вида дерева и закрепляют с помощью вырезанных на них выемок.

Отбивка

Данный этап, пожалуй является одним из самых важных. Благодаря отбивке инструмент получит добавочную жесткость и прочность. Но а отбивать полотно необходимо по направлению к себе, в противном случаи геометрию инструмента можно полностью испортить.

Тщательнейшим образом зачищаем конец древка, выравниваем и зауживаем его. Косовище равняем до того, пока на него с некоторым усилием не начнут надеваться два металлических колечка. Его конец нужно сточить под углом примерно в 30 градусов, то есть эта поверхность должна идеально совпасть с таковой березового клина.

Далее в кольцах просверливаем по одному отверстию, куда мы заворачиваем по шурупу. Они в свою очередь будут выступать в качестве стопора. Хвостик полотнища прижимая вышеупомянутым березовым клинышком, крепим двумя кольцами. Прокручиваем их небольшими саморезами, но при этом следим и за тем, чтобы не треснула древесина.

Можно также посмотреть и видеообзор.

Виды кос

В зависимости от некоторых отличающихся деталей выделяют такие виды кос: литовка, горбуша и серпан.

Литовка

Литовка — наиболее распространённая ручная коса для травы. Имеет длинную, ровную, прямую рукоятку, косье, полотно, клин с кольцами.

Горбуша

Горбуша — с короткой изогнутой ручкой. Предназначена для кошения травы в очень неровных местностях и трудных местах, например, вокруг пенька и т. д. Недостаток — пользоваться нужно в согнутом состоянии.

Серпан

Серпан — с коротким полотном (до 35 см). Используется для удаления твёрдых видов растений (кустов, зарослей). Состоит из полотна, удлинителя, черенка и гайки-барашка.

Важно! Выбор косы должен зависеть от того, какие растения вы собираетесь косить. При неправильном использовании она быстро испортится, и не будет достигнут желаемый результат.

Серпан в сложном виде безопасен для транспортировки.

Ручка

Теперь настало время разметить место под ручку для косы, которую необходимо закрепить руководствуясь ростом человека работающего на ней . Но а для самой ручки мы используем раннее упомянутый черемуховатый прут. Благодаря его гибкости, придать соответствующую форму можно достаточно легко. Концы рукоятки для закрепления перетягиваем бечевкой.

Особенности покраски потолка в ванной комнате

Садовая скамейка своими руками

Натуральная черепица — отличная кровля

Установка унитаза своими руками

Выбираем стол и стулья для кухни

Как оперативно и качественно осуществить офисный и квартирный переезд

Подготовка к работе

Существует несколько способов приготовления ручной косы для работы: заточка, отбивание и доводка расхлябанной поверхности, рассмотрим детальнее каждый из них.

Отбивание

Чтобы знать, как отбить косу в домашних условиях, давайте разберемся, что такое отбивание. Отбивание — это процесс обработки, отсечки лезвия специальным молотком с острым концом для утончения ножа по всей длине и появления режущих зазубренностей. Перед отбиванием нужно оставить лезвие в воде для потемнения, чтобы потом чётко видеть зону отсечки. Отбивание проводится в пятки полотна к носику. Новые обычно уже отсечены в месте производства, но отбить косу можно и своими руками.

Для удобства используют специальный стул с ножками разной высоты. Возле высокой ножки находится бабка. Приспособление для клепки кос называется бабка — узкая, маленькая наковальня. Изготовить ее можно в домашних условиях из напильника или материала твёрдостью от 57 HRC. Можно использовать косоотбой — усовершенствованная бабка, более легкая в использовании. Удары должны быть не сильные, по всей линии ножа.

Доводка расклепанной поверхности

Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.

Заточка

Заточка производится перед отбивкой. Для этого используют мелкозернистый абразивный круг. Основные правила того, как наточить косу: охлаждать лезвие водой, вращать круг медленно. Заточка начинается с нижней стороны на 1,5-2 см.

Как косить?

Левой рукой взять косье выше ручки, правой — ручку, правой ногой вперед, левую немного назад. В таком положении совершать круговые махи справа налево. Туловище немного повернуть и наклонить вперед. Носик стоит немного поднимать вверх, чтобы трава срезалась ровно, и он не зарывался в землю.

Важно! При кошении стоит соблюдать правила безопасности и быть крайне осторожными, поскольку это очень небезопасно!

При кошении лезвие может повредиться, поэтому с собой стоит носить точильный брусок, стальной стержень.

Правила выбора косы

Выбор в первую очередь зависит от вида растений, которые нужно убрать. Для обычной травы — литовка, для гористой и неровной местности — горбуша, для твердых видов растений — серпан.

Чтобы выбрать качественную ручную косу, нужно обратить внимание на:

Отсутствие повреждений любого из элементов (полотна, кольца).
Косовище, нож должны быть гибкими.
Крепление должно быть крепким.
Нож при ударе должен издавать характерный глубокий звук.

Высоту косовища следует выбирать в соотношении к росту. Существует классификация по размеру ножа, № 5 — стандартная, «для дома», чем больше номер, тем больше область захвата, но тем она тяжелее и больше усилий надо прикладывать.

Уход и эксплуатация

Следует хранить ручную косу в месте, недоступном для детей, поскольку это очень опасно.

Знаете ли вы? Ручная коса в мифологии является атрибутом смерти.

Чтобы коса служила долго, следует:

Хранить в сухом месте, без попадания прямых солнечных лучей.
Правильно выполнять заточку и отбивание.
Следить за сохранностью крепления.

При выполнении этих простых правил инструмент прослужит многие годы.

Читайте также: