Можно ли заменить никель кадмиевый аккумулятор на литий ионный в машинке для стрижки

Опубликовано: 15.05.2024

Информационный сайт о накопителях энергии

Ручной инструмент делится на профессиональный и любительский. Бюджетный вариант не предполагает интенсивного использования. Узлы выполнены из пластика, аккумулятор никель- кадмиевый. Литиевые батареи устанавливают в профессиональном инструменте. Но модели прошлых лет имели «неубиваемую» комплектацию, в них устанавливали до 15 кадмиевых банок, заметно утяжелявших конструкцию. Если старая батарея уже потеряла емкость, а новая износится скоро, можно выполнить замену аккумулятора, применив литиевые ячейки.

Чем отличаются никель-кадмиевые аккумуляторы от литиевых

Начиная с середины прошлого столетия наступила эра никель-кадмиевых гальванических элементов. Сегодня этот тип солевых аккумуляторов по прежнему востребован, и в некоторых показателях превосходит литиевые. Из-за практичности и безопасности они применяются в ручном инструменте, в шуруповертах и дрелях. Сильные стороны никель-кадмиевых аккумуляторов:

низкий риск перегрева, так как внутри идет эндотермическая реакция с поглощением тепла:
герметичный металлический корпус прочен, прибор сохраняет работоспособность даже при -40 0 С;
срок службы до 8 лет, при условии правильной эксплуатации;
доступная стоимость.

Существенными недостатками этого вида источников энергии считают эффект памяти и длительный цикл зарядки, 12-14 часов. Заряжать аккумулятор можно только после посадки напряжения на ноль и под завязку. Иначе емкость будет уменьшаться.

Литий-ионные аккумуляторы относятся к новому классу гальванических элементов на щелочной основе, с большой плотностью заряда. Они не имеют эффекта памяти, заряжаются на любой остаточной емкости, но требовательны к эксплуатации.

Условия работы литий-ионных аккумуляторов:

Велик риск перегрева и КЗ при перезаряде и в окружающей среде при +60 0 С и выше. На минусовой температуре работают только литиево-железо-фосфатные элементы.
Корпус прочен, имеет дополнительную защиту от перегрева, КЗ и опасных напряжений.
Емкость литиевых аккумулятора в 2 раза больше чем кадмиевых, подзаряжать можно в любой момент.
Изделие не терпит перезаряда, посадки ниже 2,5 В.
Емкость уменьшается при работе и хранении примерно 3 % в год.
Стоимость одного элемента примерно 100-130 рублей.

Литиевые аккумуляторы можно зарядить быстро примерно за час. Полный цикл двухэтапной зарядки составляет около 3 часов. Изделия по габаритам больше, чем кадмиевые, но их нужно в 2 -2,5 раза меньше, инструмент становится легким, работоспособность длительная, подзарядить можно при любом простое.

В общий класс литиевых аккумуляторов входят литий-ионные и литий-полимерные. По типу применяемого активного вещества они подразделяются:

литий-кобальтовый;
литий-марганцевый;
литий-никель-марганец-кобальт-оксидный;
литий-железо-фосфатный;
литий-никель-кобальт-алюминий-оксидный;
литий-титановый.

Каждый вид литиевых аккумуляторов работает в своих параметрах, имеет характерную емкость, заряд, сопротивление. В тяговых аккумуляторах для погрузчиков, штабелерах и другой аккумуляторной техники, работающей в тепле, важна емкость батареи, мобильность, КПД. Здесь свинцовые аккумуляторы уступают по всем параметрам. Используют литий-железо-фосфатные батареи. Они не пожароопасны, работают при большом минусе и не боятся глубокой разрядки, но не ниже 2 В.

Критерий	Свинец	ЛИА
Емкость Вт/кг	25	110
Ток разряда	0,1С	3С
К-во циклов заряд/разряд	700	5000
КПД. %	80	97
Срок службы, лет	3,5	25

В автомобильной технике в качестве стартерного аккумулятора кислотные АКБ прочно занимают нишу.

Никель-кадмиевые и литиевые аккумуляторы для шуруповерта

В шуруповертах и дрелях чаще используют никель-кадмиевые аккумуляторы. Инструмент обеспечивается энергией нужных параметров, можно работать зимой на улице. Зарядка производится на полный цикл, во избежание потери емкости.

Если ваш ручной инструмент недорогой и любительского уровня, лучше не заниматься переделкой, не менять кадмиевые аккумуляторы на литиевые. Апгрейд своими руками на литиевую батарею обойдется около 2000 рублей. Какой смысл в переделке, если новая дрель может стоить дешевле?

В дрели и шуруповерте стоят никель кадмиевый аккумулятор АА, литиевый по размеру несколько больше. При переделке необходимо так уложить новые элементы в гнездо, чтобы они лежали компактно, без люфта. Кроме того потребуется включить в схему плату защиты от разряда и перезаряда, балансир, использовать доработанное или специальное зарядное устройство.

Новая аккумуляторная батарея сделает шуруповерт более работоспособным. В некоторых случаях незначительно увеличится мощность дрели. Но для стабильной работы необходимо помнить, что лучший режим для литиевого аккумулятора – узкий диапазон рабочего напряжения.

Видео

Надумали поставить литий-ионный аккумулятор на шуруповерт? Внимательно посмотрите порядок работы на видео.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ШУРУПОВЁРТ НА ЛИТИЙ

Базовая схема защищённой аккумуляторной батареи

Подробный видеоурок по переводу шуруповёрта на литий

Основные моменты, касающиеся сборки защищённых аккумуляторных батарей для переделки шуруповёрта под литиевые аккумуляторы

ТЕКСТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ШУРУПОВЁРТА

Литиевые аккумуляторы лучше никелевых по многим параметрам: выше токоотдача и ниже просадка напряжения под нагрузкой – шуруповёрт крутит одинаково хорошо как на полной зарядке, так и уже разряженный. Литиевые аккумуляторы не имеют эффекта памяти – их можно ДОзаряжать без ущерба ёмкости (в отличие от никелевых). Саморазряд литиевых аккумуляторов в разы меньше никелевых, шуруповёрт спокойно пролежит полгода и потеряет лишь пару десятков процентов зарядки, тогда как никелевый разрядится в нулину.

Напряжение сборки зависит от количества “банок” лития. В полностью заряженном состоянии одна банка имеет напряжение 4.2 Вольта, тогда как рабочее напряжение находится в районе 3.7 Вольта (на этом участке график разряда практически горизонтальный)

Количество банок для батареи выбирается следующим образом: посмотрите на ваш старый никелевый аккумулятор. Какое напряжение на нём указано? Подберите количество банок лития таким образом, чтобы их суммарное напряжение было близко к никелевой сборке, или чуть выше этого значения. Напряжение банки лития в расчёте принимаем 3.7 Вольт: 2 банки – 7.4 В, 3 банки – 11.1 В, 4 банки – 14.8 В, 5 банок – 18.5 В. Также можно считать по максимальному – посмотрите на выходное напряжение зарядника для никелевой батареи, это будет напряжение полностью заряженного шуруповёрта. Считаем банки лития как 4.2 Вольта на банку: 2 банки – 8.4 В, 3 банки – 12.6 В, 4 банки – 16.8 В, 5 банок – 21 В. Не бойтесь собирать аккумулятор на Вольт-два больше старого: крутить будет чуть шустрее, мотор от этого НЕ СГОРИТ. Если конечно не зажать его в тисках и не дать полный газ.

Плата защиты (BMS) выполняет сразу несколько функций: защищает аккумулятор от переразрядки (литий этого не любит) и защищает от короткого замыкания, спасая вас от взрыва банок. В обоих случаях BMS просто отключает сборку от нагрузки до устранения причин срабатывания. Некоторые модели BMS не уходят с защиты до тех пор, пока вы не подадите зарядное напряжение на плату. Модели BMS с балансировкой банок дополнительно выполняют очень важную задачу: балансируют напряжение банок в батарее во время зарядки, заряжая их до одинакового напряжения, что обеспечивает максимально эффективное и безопасное использование батареи.

Заряжать батарею из литиевых аккумуляторов необходимо специальным зарядником, выдающим нужное напряжение и ограничивающим ток, такие зарядники имеют в названии “CC CV”, что означает constant current constant voltage – закон зарядки литиевых аккумуляторов. ВНИМАНИЕ! Плата BMS не является зарядным устройством! Заряжать литиевую сборку необходимо отдельным специальным зарядным устройством, напряжение которого равняется максимальному напряжению сборки: 2 банки – 8.4 В, 3 банки – 12.6 В, 4 банки – 16.8 В, 5 банок – 21 В. Ссылки на китайские зарядные БП я оставлю ниже. Эти зарядники сами отключают батарею по окончанию зарядки. Очень удобно ставить на батарею гнездо стандарта 5.5х2.1 мм, потому что такой штекер стоит на всех зарядных БП.

Индикатор заряда батареи чуть-чуть, но разряжает аккумулятор (светодиоды жи) поэтому просто подключить его к сборке нельзя, делать это нужно через кнопку или выключатель. Также можно подключить его напрямую к мотору шурупопвёрта, но желательно через диод. Таким образом, зажав “полный вперёд” вы увидите заряд батареи на индикаторе!

Что купить для сборки батареи литиевых аккумуляторов для шуруповёрта?
• Высокотоковые аккумуляторы, как посчитать количество банок я писал выше. Ссылки на разные аккумуляторы вы найдёте ниже, здесь порекомендую мощные и ёмкие аккумуляторы SONY VTC6. С приваренными полосками для удобной сборки. И обычные банки под самостоятельную сварку/пайку. Чуть дешевле и не такие мощные HG2, ссылка один, ссылка два. У нас такие аккумуляторы можно купить в вейп-шопах.
• Плата защиты (BMS) соответственно количеству выбранных банок. Ссылки на мощные BMS с балансировкой со схемами подключения есть ниже на странице. Продублирую здесь: 3 банки, 3 банки, 4 банки, 4 банки, 5 банок, 5 банок. Для особо мощных шуруповёртов используйте мощные BMS. У продавца они на разное количество банок
• Зарядник на соответствующее количество банок, ссылки есть ниже, продублирую здесь: 3 банки 1 ампер, 3 банки 2 ампера, 4 банки, 5 банок
• Гнездо 5.5х2.1мм для удобной зарядки, ссылка 1, ссылка 2
• Индикатор заряда на соответствующее количество банок: ссылка 1, ссылка 2.

Техника безопасности при работе с литиевыми аккумуляторами играет крайне важную роль! Литиевые аккумуляторы – мощная и очень опасная штука, при неправильно использовании литиевый аккумулятор может бахнуть/загореться. Это может произойти по трём основным причинам: слишком высокая нагрузка, перегрев и выход за пределы по напряжению. Частные случаи:
- Перегрев – не оставляйте аккумуляторы на солнце!
- Короткое замыкание – если паяете банки – делайте это максимально аккуратно!
- Перезарядка – используйте только ЗУ для лития!
- Переразрядка – не насилуйте аккумулятор!
- Эксплуатация горячего аккумулятора
- Механическое повреждение банки
Что делать, если аккумулятор всё-таки бахнул? Советы от пожарника Андрея Делона:
- Литий не потушишь “прям совсем подручными средствами” , он пока не прогорит будет создавать неудобства и о себе громко орать.
- Если загорелся, самое идеальное это кинуть в кастрюлю и т.п. Чтоб сильно не дымил, засыпать чем ибо (солью, песком, землей, содой).
  НИ В КОЕМ РАЗЕ нельзя тушить водой и пенными огнетушителями.
- Для тушения лития есть спец средства , порошковые смеси ПС-11, ПС-12 и ПС-13 (обычные огнетушители не работают!)
- Некоторые порошковые огнетушители и вовсе могут дать обратный эффект, например со смесью ПС-2.

ДРУГИЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ

Несколько советов по переводу шуруповёрта на литий:

Зарядное от никеля можно переделать в зарядное для лития при помощи того самого модуля за 70 рублей. Не забудьте настроить ток и напряжение!
В комментариях некоторые умельцы пишут, что им удалось переделать батарею как у меня, не отламывая родную защёлку. Дерзайте!
Если BMS уходит в защиту при резкой нагрузке, параллельно выходу с платы припаяйте конденсатор на 25V 1000-2200 мкФ, это решит проблему
Также для BMS как на видео (3S) можно уменьшить время срабатывания защиты, припаяв конденсатор на 0.47 мкФ (керамический) между S1 и B- . Можно сделать это прямо на плате! (см. фотку)

Цена: $2.56

Перейти в магазин

Приветствую! Расскажу как перевел компактный триммер на довольно емкий для него 18650 элемент. Если интересно — добро пожаловать под кат.

Немного предыстории.

Было время когда я брился станками практически каждый день, делал это я на автомате и даже как-то особо не задумывался что можно как-то иначе. Казалось, что это часть жизни и с этим ничего не поделаешь — покупка кассет для станка Mach 3 было таким же обыденным делом, как и покупка стирального порошка в большом пакете. Так было до тех пор, пока в какой-то жизненный отрезок (или отпуск, или еще что-то) я на бритье подзабил и обнаружил, что борода это мое! Так я понял, что станочная реальность отодвигается на задний план.

Вскоре заказал с TMall'а компактный триммер Philips BT1216, как раз для таких случаев.

Некачественные АКБ в брендовой технике?

Казалось бы, бренд с историей, к качеству которого с моей стороны прежде претензий не было, что могло здесь пойти не так? А вот что. Спустя буквально полгода не самого частого использования, триммер приходилось заряжать все чаще, пока заряда стало хватать буквально на одно использование. Хотя в описании заявлено до 60 минут работы от одного заряда. Такое положение вещей меня конечно несколько ввело в недоумение. Как так то, Philips? Даже дешевые китайские Flyco ставят гораздо более долговеченые аккумуляторы.

Ну а поскольку мне только дай повод залезть в потроха какой-нибудь электроники — пациент вскоре был вскрыт и внутри были обнаружены два мизинчиковых NiMH аккумулятора и один из них с подтекающим электролитом. Проблема ясна, решение понятно — на место родных зеленых банок с посредственным качеством были впаяны свежие Navigator 1000 mAh.

И все бы хорошо, но без минуса не обошлось — при напряжении, которое возникает при остаточном заряде где-то %-в в 50, триммер работал ну очень вяло. А это ранило моего внутреннего перфекциониста и рано или поздно это должно было обернуться бунтом! Какое-то время, чтобы не снизилась емкость новых элементов, периодически разряжал триммер до полной остановки. Была конечно мысль поменять бюджетные Navigator'ы на продвинутые Eneloop'ы, которые гораздо меньше просаживаются по напряжениию под нагрузкой и это решило бы проблему, но! Меня не оставляла в покое мысль, а вместится ли туда 18650 элемент, ведь все выглядило так, что шансы есть, если только к этому как следует приложить руки!

Да будет Li-ion!

Получается, что с одной стороны, если удастся каким-то причудливым образом подружить это весьма компактное устройство с таким тяжеловесом как 18650 элемент, то автономность будет в разы превосходить новое устройство, ну а с другой можно купить Eneloop'ы и обойтись без лишних проблем. По названию обзора вы уже поняли, что перспектива получить впечатляющую автономность и любопытство «получится ли?» — взяли вверх.

Задача ясна, осталось сообразить как все будет выглядеть и «поскрести по сусекам» в поисках необходимых компонентов.
Отдельно отмечу, что Li-ion имеет более высокое напряжение (3.6В), чем 2 последовательно соединенных NiMH (2.4В), из-за чего моторчик крутится намного быстрее, поэтому необходимо каким-то образом снизить напряжение. А поскольку свободного пространства в моем случае «в обрез», использовал самое компактное и простое решение — рассеять часть мощности с помощью обыкновенных диодов. Таким образом удалось снизить напряжение на

0,9 Вольт, что дало на моторчике при максимальном уровне заряда чуть больше 3-х Вольт, а при минимальном — чуть больше 2-х Вольт. Это наиболее оптимальный диапазон, поскольку позволяет использовать практически всю емкость АКБ, при этом работать моторчик будет на штатных оборотах.
Что использовалось:
— Аккумуляторов 18650 EAIEP 2600mAh (Один из самых популярных);
— PCB защита от переразряда/перезаряда от старого 18650 Sanyo (Для таких переделок проще сразу купить АКБ с защитой, но у меня не было такого нового);
— Плата зарядки Li-ion (Какая-то простецкая, с алиэкспресса давно покупал, там таких много. Есть подобные платы с защитой, но они больше по размеру, может быть проблемой когда все впритык);
— Два диода, выпаянных со старого неработающего японского телевизора (на 4А каждый, запараллелил их для более равномерного рассеивания тепла);
— Переключатель для включения триммера (выпаял со старой платы).

Собственно, это все. В тот же вечер эти компоненты были найдены и выпаяны.

Борьба за каждый миллиметр

Первым делом конечно же были удалены и максимально обрезаны все структурные перегородки в пластике, которые мешали сесть 18650 элементу. После того, как это было сделано, верхняя часть не закрывалась миллиметров на 5. Затем были аккуратно подплавлены паяльником верхние направляющие переключателя и прочие элементы в которые упирался аккумулятор. Но даже после этого все еще оставались критичные 2-3 миллиметра, которые не давали корпусу сойтись. Что делать — выплавливаем на низких температурах паяльника аккуратно слои пластика в критичных местах (да, инструмент только такой под рукой был). Кое-как не проплавив насквозь пластик, 1-1,5 миллиметра я все-же отвовевал. Также была снята термоусадочная пленка с аккумулятора.
В таких условиях выключатель конечно же не помещался, поскольку находиться при стандартном режиме работы он должен сверху на аккумуляторе. Категорически не хотелось ставить другой выключатель где-то на корпусе, все-же это был бы компромисс. Поэтому немного поразмыслив нашел решение — зафиксировал выключатель под механизмом пластикового переключателя на корпусе, благо он разбираемый и места как раз хватило.

И лишь после всех этих манипуляций корпус стал собираться с 18650 элементом, хоть и в натяг! Победа? Почти.
Осталось как-то разместить оставшиеся элементы.
MicroUSB порт был выпаян с платы зарядки, поскольку та не помещалась в месте где расположен выход Micro-USB. Плату поместил под аккумулятор в средней части корпуса, где было минимальной пространство как раз под нее. MicroUSB порт посадил на термоклей, двумя проводами соединил с платой зарядки. В месте, где на плате находятся светодиоды, отображающие состояние заряда, сделал отверстие на корпусе и залил его термоклеем для матовости индикатора. Можно было конечно светодиоды выпаять и разместить их отдельно на родном индикаторе, но мне показалось что оно того не стоило, слишком много телодвижений с минимальной пользой на выходе. PCB защиту спрятал слева от моторчика. Диоды расположил в крайних местах в середине корпуса, там как раз есть немного места — подальше от АКБ и моторчика, все-таки в таких тесных условиях и

0,5 Ватта, которые они будут рассеивать, это не так уж и мало.

Итоги
Перевод устройств на Li-ion чаще всего оправдан, поскольку это повышает автономность и данный вид аккумуляторов практически не подвержен таким негативным явлениям как эффект памяти и саморазряд, что присуще NiCd и технологически устаревшим NiMH (не LSD, которые в качестве комплектных АКБ и не ставят).
Однако в моем случае все было не так однозначно — успех был под вопросом, я мог просто потратить время и остаться на том же месте, если бы мне не был интересен сам процесс. Могу ли я посоветовать владельцам похожих по компактности устройств делать подобное? Конечно, но если вам не в напряг колупаться часами с электроникой и запах горящей канифоли вам более чем знаком, в противном случае велик шанс все бросить на полпути, слишком уж муторно компановать в столь стесненных условиях такую банку.
Но если что, результат будет оправдан — вы забудете о том, что такое разряженная бритва или триммер, как забуду об этом я, вспоминая об этом не чаще, чем раз в несколько месяцев — устройство потребляет около 0,7А под нагрузкой, а это более 3-х часов работы.

Обновлено 10.02.2021: добавили ссылки с примерами аккумуляторов, расширили пояснения, привели источники и научные сведения.

Пару веков назад Алессандро Вольта (wiki) доказал, что электрический ток получается при соединении разных металлов через проводящий электролит. Он изобрёл простой способ получения гальванического элемента («Вольтов столб», 1800 год). Разность потенциалов между его выводами составляет 1,1 Вольта (подробнее про напряжение между пластинами).

«Вольт» (В, или международное V) назвали единицу измерения электрического потенциала (разницы потенциалов) — электрическое напряжение. В XX-м веке при экспериментальном выборе наиболее практичных материалов широко распространились одноразовые элементы (например, углерод-цинк, щелочной диоксид марганца), которые в свежем виде имеют напряжение порядка 1,5 В.

Эффективное напряжение нулевой нагрузки неразряженной современной щелочной батареи от 1,5 В до 1,65 В. Оно зависит от содержания оксида цинка в электролите и чистоты диоксида марганца ( источник «Справочник Линдена по батареям (3-е изд.)», стр. 10–12. ). Под нагрузкой варьируется от 1,1 В до 1,3 В. Полностью разряженный элемент генерирует 0,8-1,0 В.

Напряжение 1,0-1,5 В впоследствии было взято за основу электросхем массовых изобретений и устройств:

- электронные часы,
- фонари,
- радиоаппаратура,
- слуховые аппараты,
- камеры,
- игрушки,
- телефоны и так далее.

Вокруг полутора вольт построили тысячи отраслей.

Электронные устройства обычно изготавливаются для работы от ячеек с напряжением от 1,0 до 1,5 В. Новая батарейка выдаёт 1,5 В и во время использования постепенно уменьшает напряжение до 1,2 В (тускнеет свет в фонаре, хуже работает моторчик в игрушке и так далее). В конце своего жизненного цикла она выдаёт 1,0 В (обычно устройство перестаёт работать, но те же настенные часы ещё вполне ходят).

Вспомним 1980-е, когда формировались и создавались огромные рынки электроники на батарейках. Первопроходцы обеспечивали массовый спрос. Эти же компании (либо их правопреемники) существуют до сих пор и продолжают развиваться.

У одноразовых батареек появилась альтернатива

Производители «батареечных устройств» предлагают запитывать игрушечную машинку вашего ребёнка, будильник, пульт ДУ, брелок от автосигнализации 1,5-вольтовыми элементами. Их выбор довольно широк сейчас.

Выбор элементов 1,5 В:

- солевые неперезаряжаемые батарейки;
- щелочные (алкалиновые) неперезаряжаемые батарейки;
- никель-металлогидридные (Ni-Mh/NiMh) перезаряжаемые аккумуляторы (у них, кстати 1,2 В, но они в некоторых случаях могут подойти для электроники 1,5 В);
- литий-железо-дисульфидные (Li/FeS2) перезаряжаемые аккумуляторы (тоже подходят для электроники 1,5 В, подробности в конце).

Пока школьники и домохозяйки регулярно бегали в магазины за «енерджайзерами и дюраселями», последние 20 лет продолжался бурный рост популярности:

- смартфонов,
- планшетов,
- ноутбуков,
- прочих портативных гаджетов,
- радиоуправляемых устройств
- и электротранспорта.

Они работают на относительно недорогих и долго служащих литий-ионных (и литий-полимерных) аккумуляторах.

Просто взгляните, почему литий-ионный аккумулятор используют чаще всего.

Теперь мы часто слышим справедливый вопрос — почему бы производителям не сделать глобально замену на Li-Ion всех Ni-Mh?

Аккумулятор Ni-Mh или Li-Ion — что же лучше для 1,5-вольтовой электроники?

В контексте массовой 1,5-вольтовой электроники лучше всего не тот и не другой, а самые обычные неперезаряжаемые батарейки (камера, плеер, радиоуправляемая техника).

Перезаряжаемые аккумуляторы лучше подходят к устройствам, где использование периодическое и длительное (фонарик, навигатор, игрушки). Логику постарались показать простыми словами ниже.

1. Неперезаряжаемые солевые и щелочные батарейки

Пара АА-«енерджайзеров» обеспечивает напряжение 2,4-3 В. На него-то и рассчитана работа большинства устройств (если батареек шесть, то 7,2-9 В, и так далее). В проекте «вилка», конечно, больше — от 1 до 1,6 В на элемент.

Можно утверждать, что переход на никель-металлогидридные (Ni-Mh) перезаряжаемые батареи возможен (иногда даже штатно предусмотрен производителями).

2. Перезаряжаемые Ni-Mh аккумуляторы

Ni-Mh обеспечат стабильные (в отличие от одноразовых батареек с нелинейным графиком напряжения) 1,2 В на элемент (тоже самое относится к старым элементам никель-кадмиевого типа, Ni-Cd). Но там, где нужно 6 или 9 элементов возникает риск некачественной работы моторчиков и других зависящих от напряжения узлов из-за условно «недостатка вольтажа». Лучше руководствоваться инструкцией к электронному устройству.

Почему аккумулятор 1,2 В не всегда хуже (а иногда даже и лучше), чем щелочные батарейки рассказывал Алексей Надеждин из LampTest на Habr.com.

3. Перезаряжаемые Li-Ion/Li-Po аккумуляторы

Литий-ионный (Li-Ion) и литий-полимерный (Li-Po) аккумулятор имеет напряжение от 3,2 до 4,2 В на элемент в зависимости от уровня заряда. Заменить AA-элементы на литиевые также, как с NiMH получится только при вмешательстве в конструкцию и, вероятно, электросхему (путём установки преобразователя).

Всё зависит от электронного продукта и типа литиевой батареи (например, есть химические соединения, которые совместимы с 1,5 В). В нашем контексте речь идёт о популярных и распространённых литий-ионных батареях с относительно невысокой стоимостью.

Если вас интересуют примеры готовой замены (то есть та, что находится в продаже) 1,5-вольтовых батареек на перезаряжаемый Li-Po 3,7 В с преобразователем (внутренней схемой), то можете взглянуть на запатентованный продукт Kentli (тип АА, ёмкость 2800 мВт·ч) — независимый обзор. На eBay их стоимость начинается от 950 рублей за элемент в зависимости от продавца и курса валюты. Подобные разработки существуют и у других производителей (Sorbo, Bevigor, Voniko и так далее).

Что будет, если не использовать преобразователь? Представим:

1. у вас есть 2 Li-Ion батареи полностью заряженные (по 4,2 В каждая, то есть всего 8,4 В);
2. вы их подключаете к устройству, рассчитанному на работу при максимальном напряжении 3,2 В (две совершенно новые щелочные батареи AA);
3. теперь напряжение источника тока превышает напряжение электропотребителей внутри устройства, так как подаётся 8,4 В вместо 3,2 В (предположим, что пределы изменения напряжения сверх нормы не просчитаны производителем);
4. в результате мы наблюдаем выход из строя ШИМ, диодных мостов, трансформаторов (зависит от устройства).

Простыми словами, выгорает электроника при подключении 3,7 В к контактам устройства, рассчитанного на источник питания 1,5 В. Исключение — устройства, например, с питанием от трёх батареек. В таких случаях производители даже могут предусмотреть установку литий-ионных аккумуляторов без вмешательства в электросхему.

Перезаряжаемые литиевые элементы с преобразователем напряжения на 1,5 В ещё пару лет назад не делал никто. Создавали только одноразовые литиевые батарейки с напряжением 1,5 В (например, литий-железо-дисульфидные Li/FeS2 — описание в PDF).

Сейчас есть попытки вывести на рынок литиевые элементы 14500 (AA) с ёмкостью от 400 мАч и даже microUSB-разъёмом для зарядки. Они состоят из литий-ионного аккумулятора, понижающего преобразователя (4,2 В > 1,5 В), защиты.

Однако это неоптимальное решение. Преобразователь занимает драгоценное место, качество пока на низком уровне. Высокая цена отталкивает массового покупателя. Всё ещё дешевле и проще использовать традиционные батарейки.

Чтобы выполнить полноценную замену Ni-Mh на Li-Ion-аккумуляторы производители должны массово перенастроить электронику по источнику питания с 1,5 В на 3,7 В. Точно так, как это произошло в мире мобильных устройств.

Существуют ли попытки установить 3,7 В Li-Ion вместо щелочной 1,5 В батарейки?

Да — так, в общем-то, и появились все те устройства, которые сегодня поддерживают аккумуляторы 18650. Например, светодиодные фонарики стали лучшим примером быстрого перехода от одного типа источников питания к другим.

Производители (фонарей, электронных сигарет, электротранспорта) первыми экспериментировали с заменой Ni-Mh на Li-Ion. Если не вдаваться в подробности исследований, со временем изменился форм-фактор таких элементов с двух АА на один 18650.

Алессандро Вольт по сути создал прекрасную возможность для формирования рынка мобильных и портативных электронных устройств. Но с появлением экономически практичных солевых и щелочных батареек производители придерживались вилки допустимого напряжения.

В результате перевести Ni-Mh разом на Li-Ion оказалось практически невозможно (для массового потребителя сложно). Всему виной устоявшиеся за два века стандарты схемотехники, производства, рыночной обстановки.

Однако изменения назревают и даже происходят прямо в эти дни.

10 лет назад прогресс с литий-ионной (и литий-полимерной, разумеется) революцией начался одновременно с успехами Apple (первые iPhone, iPod, iPad). Смартфоны дали импульс технологии. Теперь законодателем становится электромобиль на фоне снижения цен на литий и разработок в области бескобальтовых перезаряжаемых элементов питания.

Оставляйте вопросы в комментарии или отправьте сообщение нам ВКонтакте @NeovoltRu.

Подпишитесь на нашу группу, чтобы узнавать новости из мира автономности гаджетов, об их улучшении и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Подключайтесь к нам в Facebook и Twitter. Мы также ведём насыщенный блог в «Дзене» и на Medium — заходите посмотреть.

Если вы решили связать свою жизнь с машинами, будьте готовы к тому, чтобы научиться разбираться в запчастях и суметь в полевых условиях перебрать карбюратор. Если же вы обзаводитесь не раритетным «мустангом», а всего лишь подумали о том, чтобы купить машинку для стрижки, то не спешите убирать подальше ящик с инструментами: настанет день и он вам обязательно пригодится, ведь рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью заменить кое-какие детали вашей машинки. Самые популярные запчасти, за которыми чаще всего обращаются в наш интернет-магазин для парикмахеров, — моторчики, платы управления и аккумуляторы. О последних и пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

Аккумуляторы для машинок для стрижки бывают двух видов: литий-ионные (Li-Ion) и никель-металл-гидридные (Ni-Mh). Литий-ионные относятся к разряду современных, отличаются повышенной емкостью и долговечностью работы. Никель-металл-гидридные — настоящие "старожилы", которые успели закрепиться на рынке, правда, все равно сдали позиции более современным аккумуляторам. В отличие от литий-ионных они обладают одной неприятной особенностью — «эффектом памяти», которая выражается в постепенной потере емкости батареи. Причиной этому обычно становится несоблюдение режима зарядки, например, подзаряжение не полностью разрядившегося аккумулятора.

Тем не менее, и никель-металл-гидридные, и даже современные литий-ионные батареи приходится заменять. Многие молодые парикмахеры, впервые столкнувшись с этой необходимостью, испытывают сложности: как правильно поменять аккумулятор машинки для стрижки? Можно ли поменять аккумулятор самостоятельно?

Ответ на второй вопрос — да, конечно же, можно! А как это сделать мы расскажем во второй части нашей статьи.

Поменять аккумулятор машинки для стрижки — это просто!

Предлагаем вам посмотреть короткий ролик на 3,5 минуты — вы убедитесь, что в замене аккумулятора нет ничего страшного или сложного. Для тех, кому хочется иметь перед глазами четкую и понятную инструкцию, мы расписали весь процесс по шагам. Но для начала хотели бы дать вам пару важных советов:

1. Покупайте только оригинальные аккумуляторы!

Это значит, что следует подходить к выбору батарей особенно внимательно. Постарайтесь подобрать ту запчасть, что подходит конкретно к вашей машинке для стрижки. Бывали случаи, когда на машинку, в которой изначально был установлен литий-ионный аккумулятор, ставили никель-металл-гидридный — просто потому, что он стоил дешевле. Увы, последующий ремонт машинки обходился много дороже сэкономленных 100 рублей.

В нашем магазине Nonstop-Shopping.ru вы можете приобрести аккумуляторы 3,6V и 3,2V для машинки Moser ChromStylePro, Moser Li+Pro и других популярных моделей. Если не уверены, какая батарея подойдет к вашему инструменту, обращайтесь к нам — мы подскажем!

2. Обращайтесь к проверенным мастерам

Если же вы все-таки не уверены, что сможете быстро и легко заменить аккумулятор в вашей машинке, советуем не мучиться и обратиться в сервисный центр. Да, за быструю замену запчасти придется доплатить, зато вы будете спокойны, — машинка будет работать как надо. Самое главное — не экономить на мастере: многие «Кулибины», берущие за свою работу копейки, не гнушаются использовать в работе дешевые батарейки, совершенно не подходящие для профессиональных инструментов, что нередко приводит к тому, что машинка работает не так хорошо, как прежде, и новый аккумулятор выходит из строя быстрее, чем старый. Поспрашивайте своих коллег-парикмахеров, к кому они обращаются по вопросам ремонта, и не доверяйте свою рабочую машинку в сомнительные руки.

Если же хотите полностью контролировать весь процесс замены аккумулятора «от и до», то мы рекомендуем вам все же посмотреть короткую видео-инструкцию и прочитать наш пошаговый «рецепт»:

1. Для работы вам понадобятся: отвертки (обычная плоская, крестовая и/или «звездочка» — зависит от модели вашей машинки, но лучше запастись универсальным набором отверток разных типов), новый аккумулятор.

2. Снимите нож с машинки. Быстросъемный нож снимается в одно движение, а вот для того, чтобы снять классический нож, вам придется взять ту самую крестовую отвертку и аккуратно открутить винты.

3. Открутите винты, соединяющие корпус машинки. Тут вам как раз может понадобиться отвертка-«звездочка».

4. Аккуратно разберите корпус машинки. Действуйте осторожно, старайтесь не повредить пластиковые края крышек, чтобы в будущем не появилось зазубрин или люфтов.

5. Внутри вы увидите: моторчик с эксцентриком, плату управления с аккумулятором и гнездо разъема питания с подходящими к нему проводками.

6. Настало время снять старый аккумулятор. Осторожно достаньте моторчик — старайтесь не делать резких движений, чтобы не отсоединить проводки, не то придется доставать еще и паяльник.

Аккумулятор крепится к плате двумя металлическими штырьками, которые входят в пазы по обеим сторонам от батареи. Осторожно снимите аккумулятор, можете помочь себе отверткой или любым плоским предметом (в видео используется деревянная палочка).

7. Возьмите новый аккумулятор и проделайте ту же процедуру, но в обратном порядке. Старайтесь надевать батарею на плату симметрично, без перекосов, так как есть риск повредить крепление на плате. Проверьте, хорошо ли зафиксирована батарея.

8. Верните на место и плату, и моторчик. Установите верхнюю крышку машинки и проверьте, включается ли она. Если вы все сделали правильно, то услышите жужжащий звук вращающегося эксцентрика. Теперь можно закреплять корпус винтами.

9. Последний шаг — поставить на место нож. Можно работать!

Как видите, ничего сложно в этом нет, — заменить аккумулятор на машинке для стрижки может даже ребенок. Но, конечно, не стоит доверять детям дорогостоящий профессиональный инструмент, пусть для начала подрастут, пройдут курсы парикмахеров и стилистов, и уж потом берутся за ремонт.

Надеемся, что статья оказалась для вас полезной. Если остались вопросы, можете задать их в комментариях или звоните по телефонам, указанным на сайте.

Читайте также: