Как красиво подстричь кедр

Опубликовано: 16.05.2024

Добавить в избранное

Сибирский кедр нечасто выращивается в частных садах, но некоторым садоводам разные виды этого дерева нравятся гораздо больше чем декоративная ель, сосна или туя. Если саженец используется в ландшафтном дизайне, в будущем ему точно понадобится не только санитарная, но и формирующая обрезка, обеспечивающая высокую декоративность культуры. Что стоит знать о проведении данной процедуры, насколько уместной она будет при выращивании кедра и на какие особенности стрижки садоводу стоит обращать внимание в первую очередь — читайте далее.

Можно ли стричь кедр
- Когда можно начинать формировать
  - Видео: формирование кроны кедра
- Зачем нужна стрижка дереву
Как правильно формировать и обрезать
- Удаление нижних ветвей
- Можно ли делать кедр невысоким
- Неглубокая обрезка
  - Видео: обрезка хвойных растений
- Обрезка для структуры
- Обрезка мёртвых или повреждённых мест
Периодичность процедуры

Можно ли стричь кедр

Кедровые побеги очень чувствительны к любым механическим повреждениям, из-за чего многие опытные садоводы вообще не советуют стричь растение. Однако категорического запрета на выполнение данной процедуры нет, поэтому, если для большей декоративности требуется удалить отдельные ветки или ограничить рост кедрового дерева в высоту — можете браться за секатор.

Конечно, чтобы не нарушить развитие кедра и не спровоцировать неправильное развитие его ветвей, все действия стоит выполнять максимально осторожно, избегая удаления крупных ветвей (места их срезов со временем могут превратиться в огромные, плохо заживающие раны). Также стоит учесть, что при небольшом количестве побегов на молодых растениях, ценным будет каждый экземпляр, поэтому вместо того, чтобы удалять неправильно растущий побег, имеет смысл просто закрепить его проволокой в нужном направлении и позволить ему продолжить рост.

Когда можно начинать формировать

В первые пять лет выращивания кедра обрезку лучше не проводить, а для более старших растений планировать эту процедуру желательно на раннюю весну. Совсем отказаться от стрижки можно только в том случае, если после посадки на участке двух- или трёхлетнего саженца в первые 3–5 лет его выращивания регулярно отламывать боковые почки на осевом побеге. В результате все питательные вещества будут поступать в одну центральную почку осевого побега, прирост которого за один сезон будет увеличиваться в 2–2,5 раза, а необходимость обрезки боковых ветвей в дальнейшем вообще отпадёт.

Выламывать боковые почки или удалять растущие в сторону ветви с целью формирования кроны растения желательно в осенне-зимний период, до начала вегетационных процессов в тканях. Свидетельством хорошего самочувствия дерева и его активной адаптации на новом месте будет тёмно-зелёный цвет хвои и прирост осевого побега в первые годы выращивания в пределах 5–10 см в год.

Видео: формирование кроны кедра

Зачем нужна стрижка дереву

Как и при выращивании любых других разновидностей деревьев, на кедре могут появляться сломанные, неправильно растущие или же поражённые болезнями и вредителями ветви, которые необходимо удалять в ходе регулярной санитарной обрезки (проводится ежегодно, ранней весной). Кроме того, такая стрижка актуальна и для придания кроне растения желаемой декоративной формы, в соответствии с общими требованиями ландшафтного дизайна конкретной территории.

Самым эффективным и популярным вариантом формирования кедра будет создание у него низко опушённой, раскидистой и многовершинной кроны, что обусловлено закладкой женских цветочных почек преимущественно в верхней периферийной части кедра.

Как правильно формировать и обрезать

Нюансы выполнения процедуры по обрезке кедра зависят от вида выполняемой стрижки. К примеру, можно лишь ограничить разрастание ветвей в ширину или высоту, провести неглубокую обрезку, либо удалить мёртвые и повреждённые участки, перенаправляя питательные вещества к развивающимся частям дерева. Чтобы не ошибиться в выполняемых действиях, стоит больше узнать о каждом возможном варианте стрижки кедра.

Удаление нижних ветвей

Необрезанные кедры выглядят величественными и могущественными, во многом благодаря плотным нижним ветвям. Однако при их разрастании на небольшой территории это может создать препятствие для передвижения людей по садовой дорожке или ограничить подъезд транспорта, из-за чего садоводам приходится удалять отдельные побеги растения.

Начинать удаление лишних веток лучше всего с самого низа, слегка натягивая каждую перед срезкой. Большие ветки срезают в несколько приёмов, удаляя за пять лет не больше одной мутовки. В течение 10–15 лет нижние сучья должны быть срезаны до высоты 2–2,5 м от поверхности грунта, что удобнее всего выполнять острым секатором. Места срезов обязательно должны обрабатываться садовым варом, который предупредит попадание инфекций и болезнетворных микроорганизмов в глубинные слои растения.

Можно ли делать кедр невысоким

Прищипка кедра для ограничения его высоты — возможна, и предусматривает удаление точки роста на центральном побеге, что в результате будет стимулировать разрастание боковых ветвей. Вместе с тем, такой способ сформировывать крону актуален не во всех случаях, ведь для болеющего или недавно пересаженного на участок растения подобные действия часто становятся причиной нарушения развития или даже гибели.

Неглубокая обрезка

Неглубокая обрезка кедра предусматривает срезку его побегов не больше, чем на длину внешних зелёных ветвей. Если делать срез дальше, растению потребуется значительно больше времени на восстановление. Плотное расположение ветвей создаёт «мёртвую зону» вблизи ствола, где почки просто гибнут и не могут поспособствовать появлению новых побегов для дальнейшего разрастания дерева. Это означает, что любая глубокая стрижка взрослого растения должна проводиться с осторожностью, а формирующую процедуру желательно выполнять, только пока растение молодо и все его побеги имеют много здоровых почек.

Видео: обрезка хвойных растений

Обрезка для структуры

Сохранение естественной структуры разных видов кедра во многих случаях позволяет поддерживать красивую и солидную форму растения, что обеспечивает высокую декоративность участка. В первую очередь это касается ливанских и атласных кедров, которые в естественной среде произрастания имеют форму мягкой пирамиды, с одним центральным побегом-лидером.

Если по какой-то причине в процессе выращивания растения сформировалось два таких проводника, более слабый нужно удалить, выполняя срез в точке его выхода из ствола. После выполнения процедуры не обязательно использовать специальные раневые бальзамы или герметики, дерево должно само исцелить себя.

Обрезка мёртвых или повреждённых мест

Удаление с растения отмерших или повреждённых болезнями побегов называется «санитарной обрезкой» и может выполняться ежегодно, желательно ранней весной или при подготовке кедра к зимовке. Вне зависимости от сезона, приступать к действиям следует только в ясный и сухой день, так как при высоком уровне влажности на улице увеличивается вероятность инфицирования растения грибными недугами.

Периодичность процедуры

Чтобы сформировать крону кедра, достаточно несколько лет подряд укорачивать нижние и боковые ветви, единожды прищипнув центральный побег для ограничения высоты дерева. Санитарных обрезок кедра потребуется намного больше, ведь в процессе роста и развития растения периодически появляются слабые, повреждённые болезнями и сломанные ветки, которые приходится вырезать практически каждый год.

Лучшее время для выполнения процедуры — начало весны, когда в побегах дерева ещё нет активного сокодвижения после зимнего покоя.

Обрезка кедра — не обязательная, но часто полезная процедура при выращивании этого дерева, особенно если растение культивируется в декоративных целях. Подготовившись должным образом к выполнению описанных действий, вы не навредите ему, а сад на даче получит величественное дополнение.

Добавление статьи в новую подборку

Еще не так давно необыкновенными "облаками" в саду можно было любоваться только по телевизору или на страницах журналов. Сейчас это великолепие из садов Японии пришло и в сады средней полосы.

В прошлом году одна из тем рубрики Крупный план (издание "Цветок" №2 за 2017 год) была посвящена очень модному сейчас направлению садового дизайна – ниваки. Это классическая японская техника стрижки и формирования деревьев и кустарников, несущая в себе не только внешне эстетическую функцию, но и внутреннюю философскую наполненность. Да, работа непростая, вкладывать в нее нужно годы кропотливого труда. Но результат ошеломительный: сад превращается с настоящую сказку!

Ниваки или садовый бонсай: в чем разница

Хотя так и называют растения, сформированные в технике ниваки, с бонсаями они имеют только некоторое внешнее сходство. Ниваки не формируют как карликовые формы подрезкой корней и жесточайшей cтрижкой кроны, не выращивают в контейнерах, не ограничивают и в питательных веществах, регулярно не пересаживают. Просто стригут по определенным правилам.

И получается весьма стильно и для наших садов – необычно! Вероятнее всего, первый экземпляр ниваки создала сама природа, а человек лишь заметил и оценил предоставившуюся ему возможность повторять за нею. Выстриженные в технике ниваки деревья настолько преображаются, что порой трудно поверить, что видишь привычную прежде глазу сосну или ель.

Наша справка Японское "ниваки" образовано от двух слов: "нива" (сад) и "ки" (дерево). Это растения, выстриженные в особом японском стиле. Такое же название носит и сам этот особый стиль стрижки.

"3 кита" японских садоводов

Садовое искусство Японии, в том числе и техника ниваки, имеют глубокое смысловое наполнение, основанное на трех фундаментальных факторах, тесно сплетенных в единое целое:

ландшафт,
религия,
культура.

Как постричь дерево в стиле ниваки

Изначально в стиле ниваки в японских буддийских садах города Киото и окрестностей формировали исключительно сосны, клены и камелию. Сейчас в ниваки при желании и усердии можно превратить любые породы деревьев в саду.

Выберите здоровое и сильное растение.
Сделайте санитарную обрезку, оставшиеся ветви слегка укоротите.
Определите фасадную – "лицевую" – сторону дерева, которой все будут любоваться в первую очередь.
Оцените форму ствола и ветвей, чтобы выбрать стиль для формирования ниваки.

Ниваки формируют по принципу "треугольника" – каждый следующий ярус ветвей должен быть меньше предыдущего. Принцип "треугольника" используют и при формировании каждой ветви: они не должны перекрещиваться, и располагать их следует горизонтально.

Что нужно учитывать при создании ниваки

Во-первых, нужно помнить, что создание полноценного ниваки занимает несколько лет, а поддержанием формы растения придется заниматься постоянно. Если перестать его корректировать, оно дает неконтролируемые побеги, сильно разрастается, теряет привлекательный внешний вид.

Готовясь к обрезке, важно заготовить ножницы, секатор, поскольку работы по корректировке формы, обрезке выполняют остро заточенным инструментом. Места срезов обязательно нужно обрабатывать садовым варом, порошком древесного угля или, в крайнем случае, аптечной зеленкой.

Стрижку и обрезку хвойных растений не рекомендуют делать в дождь, так как возрастает опасность занесения инфекции и возникновения болезней. После любых манипуляций по формированию ниваки растение следует хорошенько полить. Это даст ему возможность быстрее восстановиться после стресса.

Какой стиль стрижки выбрать для дерева

Могу посоветовать сфотографировать саженец с разных сторон: иногда дерево наклоном ствола или необычной формой веток с какой-то стороны может само дать подсказку. Распечатайте фото и работайте над стилем прямо на нем, вначале маркером. Затем оцените, как нарисованное растение может вписаться в окружающий ландшафт, подходит ли место для него: достаточно ли ему здесь солнца или лучше посадить подальше от забора и строений? Продумайте, как можно усилить впечатление от композиции, добавив растения-спутники, камни, декоративные статуи.

Как правильно закреплять ниваки

В соответствии со стилем фиксируйте ветки и ствол (примерно на полгода) в определенном положении с помощью бамбуковых палок, шпагата или проволоки и мешковины. Возможно, фиксацию придется повторять, пока не достигнете желаемого результата. Перед тем как фиксировать ветви, сначала удалите (не за один раз, постепенно) загущающие крону, перекрещивающиеся либо растущие внутрь.

Если вы собираетесь формировать сосну, распределите процесс на несколько лет. Это растение очень плохо переносит одномоментную сильную обрезку ветвей, может даже погибнуть.

Основные стили ниваки

Всего существует 8 стилей ниваки. О каждом из них – более наглядно.

Кэнгай (поникающая форма). Непременное условие для работы с растением в стиле кэнгай – корни должны располагаться выше поникших веток.

Моёги (извилистый ствол). Ствол дерева формируют таким образом, чтобы он изгибался в одной плоскости.

Сякан (наклонный стиль). Дерево-сякан формируют с учетом господствующих на местности ветров, высаживают на берегу водоема, чтобы оно склонялось над водой.

Киотосская форма. Ее формируют из поросли на пнях срубленных деревьев или деревьях с поврежденной верхушкой.

Сокан (раздвоенный ствол). Дерево формируют так, чтобы ствол раздваивался, начиная от самой земли.

Тёкан (классическая прямая форма). Сформированным в стиле тёкан деревьям позволяют вырастать до внушительных размеров.

Котобуки. Композиция-"защита". Ее очертания напоминают иероглиф "счастье".

Монкабури. Дерево-"оберег" над входом. Одну из ветвей формируют длинней других – она нависает над воротами или входом в дом, как будто оберегая его.

Кроме перечисленных, существует еще несколько разновидностей стиля ниваки:

тякан многоствольный – из одного корня растет несколько стволов с одинаково сформированными кронами;
эда-сукаши – сильно прореженные ветки подчеркивают естественную форму и красоту растения;
кобуши – сильно срезают на ветках весь прирост текущего года, в результате чего на их концах образуются утолщения в виде узлов, по виду напоминающие кулак человека.
мацу-зукури (стиль сосны) – наиболее часто применяемый. Растение своей кроной напоминает возвышающуюся гору;
дан-зукури (стиль шагов) – издалека кажется, что ветви с шапками-лапами напоминают ступени лестницы;
кай-зукури (стиль коробки) – крона с ветвями в виде лап-шапок "складывается" в геометрическую форму.

Если вы формируете плоские шапки-лапы, располагайте их ярусно и поддерживайте рост таким образом, чтобы нижние ветки были всегда длиннее верхних. Растения с зафиксированным стволом или ветвями почаще осматривайте на предмет повреждения коры. Проверяйте прочность и качество фиксации, если долго шли дожди или бушевали сильные ветры.

Ниваки из хвойных культур

Туя. Для ниваки это растение – поистине находка: непривередлива, хорошо переносит стрижку, начиная с середины весны и до поздней осени. Ее можно формировать в виде кустика или дерева.

Пихта. Ее можно прищипывать руками или стричь, чтобы крона была густой и пышной. И, как уже говорилось, во всем должна быть умеренность, чтобы растение успевало восстановиться к зиме и не болело.

Кипарисовик. В конце мая – июне отросшие побеги укорачивают на 1/3-1/2 от всей длины. Чаще его формируют в двух вариантах – с веточками в виде шаров и распластанным над землей горизонтально. Для второго варианта ветви пригибают к земле и закрепляют.

Подходящие для создания ниваки виды:

кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana);
кипарисовик горохоплодный (Ch. pisifera).

Как и когда нужно стричь сосну

Каждый год, в середине мая – начале июня нужно прищипывать концы веток. Руками отрывайте до половины высоты молодые отростки-"свечи" с нераскрывшимися иголками. Одной рукой держите "свечу" под планируемым местом отрыва, второй – зажимайте ту часть отростка, которую нужно отделить, и поворачивайте ее по часовой стрелке.

В местах отрыва пробуждаются спящие почки. В итоге на концах веток будут сформированы крупные плоские шапки-лапы с хвоей. Если пропустили сезон прищипывания, лучше не рисковать и подождать до следующего года.

Для ниваки из сосны чаще всего используют следующие виды:

Сосну балканскую (Pinus peuce);
С. обыкновенную (Р. sylvestri);
С. черную (P. nigra);
С. виргинскую (P. virginiana);
С. крымскую (P. pallasiana).

Как сделать ниваки из можжевельника

Вообще, это растение хорошо переносит стрижку. И обрезать его можно практически весь сезон вегетации. Формы можжевельнику можно придавать абсолютно любые.

Чаще всего для ниваки используют можжевельник следующих видов:

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis);
М. чешуйчатый (J. squamata);
М. китайский (J. chinensis);
М. горизонтальный (J. horizontalis);
М. казацкий (J. sabina);
М. скальный (J.scopulorum);
М. виргинский (J. virginiana).

Ниваки из ели

Ель не прищипывают, а стригут ножницами. Для ниваки подходят все виды ели. В отличие от сосны, она гораздо лучше переносит стрижку, однако и здесь важно не злоупотреблять. Чаще всего ели придают коническую или шаровидную форму, гармонично будет смотреться ель в киотосском стиле. Основную стрижку делают в конце марта, а в конце весны – начале лета проводят корректирующую обрезку молодых побегов.

Ниваки из листопадных растений

Чаще ниваки формируют из хвойных растений ввиду их декоративности круглый год. Но хорошо зарекомендовали себя и листопадные деревья – самшит, бирючина, клен, липа, дуб, камелия, абрикос японский, волчеягодник душистый, азалия, пиерис японский, краснолистные клены, тутовник.

Конечно, если вы захотите создать на своем участке садик в японском стиле, вырастив необычайные деревья ниваки, потрудиться придется немало, а затем нужно будет постоянно ухаживать за ними, поддерживая форму. Но с советами и рекомендациями опытных специалистов, собранными на страницах издания "Цветок. Спецвыпуск "Ниваки: мастер-класс по стрижке" (№1 за 2018 год), вы справитесь с этой задачей. Спрашивайте издание в торговых точках вашего города.

Сад Дизайн Сад Дизайн

Время чтения: 13 минут Нет времени читать?

Мы научились управлять ростом лиственных деревьев и кустарников, формируя их с помощью стрижки. А можно ли то же самое делать с хвойными растениями? Оказывается, можно. Но инструмент используем другой – прищипывание молодых побегов. Когда и как проводить прищипку хвойных, рассказываем в статье.

Прищипка – один из способов формирования густой и пышной кроны у хвойных растений

Cледите за нами:

Зачем нужна прищипка

Скажем сразу, прищипка хвойных пород – вовсе не обязательная процедура. Растение прекрасно чувствует себя и без нее, формируя крону естественных очертаний. Но бывают ситуации, когда без внешнего вмешательства не обойтись.

В каких случаях используют прищипку?

Когда нужно сдержать рост дерева в высоту и/или ширину.
Если из-за неравномерного развития веток в кроне появились проплешины и это место нужно загустить.
Если растение пострадало во время зимы (сломанные ветки, деформированная крона).
Чтобы сохранить силуэт растения, поддержать и усилить его густоту.
Чтобы предупредить неправильное формирование кроны у молодых, недавно высаженных растений.

Прищипка – один из основных методов выращивания карликовых деревьев бонсай. Но искусство бонсай – это целая система, которая, помимо прищипывания молодых побегов, включает и другие приемы: обрезку взрослых ветвей, выбор почек, выщипывание хвои, а также подвязывание и растяжку веток.

Виды прищипки

Сплошное прищипывание – равномерное укорачивание всех молодых побегов по аналогии со стрижкой лиственных растений.
Удаление в каждой мутовке центрального проводника – вместо одной ветки продолжения вырастет несколько и хвойная лапа получится более пышная.
Прищипка самых длинных приростов – можно управлять ростом веток и перенаправлять энергию с более сильных побегов на слабые.

Чтобы держать крону такой сосны в форме, достаточно ежегодно прищипывать молодые приросты

Общие правила прищипки хвойных растений

Хвойные можно начинать прищипывать в любом возрасте. К примеру, ель достигла 1,5-метровой высоты и вы хотите, чтобы она осталась в этих размерах. Или вам достался участок с уже взрослыми растениями, которым нужно придать опрятную форму. Но если вы изначально хотите получить карликовую ель, прищипку нужно начинать как можно раньше.
Оптимальное время для прищипки хвойных – когда молодые побеги полностью сформированы, но хвоя еще не раскрылась. У разных пород эти сроки немного отличаются, но в среднем приходятся на конец весны – начало лета.
Чтобы получить аккуратную и симметричную крону, прищипывать нужно все побеги – и главные, и боковые.
Сколько прищипывать, зависит от декоративных задач. Обычно рекомендуют удалять не менее 1/3 побега, а оставлять – не менее 1/4.
Побеги лучше не обрезать, а выламывать, чтобы не повредить хвою на будущей макушке ветки. Иголки живут от 2 до 5 лет, и если вы их наполовину срежете, они не отрастут и все это время будут выглядеть неопрятно.
Начав прищипку хвойных, желательно делать ее каждый сезон. Если год-два пропустите процедуру, декоративный эффект пропадет.

Прежде чем начинать прищипку хвойных, оцените объем работ и свою готовность выполнять это ежегодно

Особенности прищипывания в зависимости от породы

Хвойные включают несколько видов растений с разными типами хвои и моделями роста. Рассмотрим сроки и технологию прищипки наиболее распространенных пород.

Сосна обыкновенная и горная

У сосен ярко выраженный верхушечный тип роста. Центральный проводник всегда вырастает из почки, находящейся на макушке побега, от него в сторону отходит еще 3–4 прироста, образуя мутовку.

Молодые побеги, внешне похожие на свечки, отрастают к концу весны. Их рекомендуют обламывать в тот момент, когда побег уже освободился от чешуек, но иголки еще остаются прижатыми.

В этот период почки на следующий год еще не заложены – они начнут формироваться чуть позже, когда раскроется хвоя. И если вовремя растение прищипнуть, оно будет воспринимать место надлома как новую макушку.

Укоротить нужно все «свечки»: самые крупные – сильнее, слабые – поменьше. Чем короче побеги вы оставите, тем гуще и пышнее получится крона.

Места прищипки ничем замазывать не нужно. На месте надлома выступит капелька смолы, которая сама обеззаразит и затянет ранку.

Оптимальное время для прищипывания сосны определяют по состоянию «свечек»

Ель обыкновенная и голубая

У елей молодые побеги растут по-другому. Основное их количество, как и у сосен, сосредоточено на макушке, но часть приростов разбросана по всей длине ветки.

Считается, что побег готов к прищипке, когда его размер достигает 1–2 см, но хвоя еще не раскрылась. По календарю это время приходится на май – начало июня.

Вы можете использовать два способа укорачивания побегов:

прищипнуть каждый из них;
обрезать часть ветки с приростом, но следить, чтобы на оставшейся части были молодые побеги, которые ее продолжат.

У ели сильнее укорачивают приросты на макушке и развитых ветках, меньше – в нижней части и внутри кроны

Кедр прищипывают, если нужно приостановить рост основного побега и стимулировать образование боковых веточек. Для этого удаляют точку роста на макушке. Делают это весной – в апреле-мае.

Если дерево плохо приживается, медленно растет, болеет, к прищипке лучше не прибегать.

Так выглядит молодой побег кедра, рост которого можно остановить, прищипнув макушку

Туя, можжевельник

Стрижку и прищипку туй, можжевельников и других растений с чешуйчатой хвоей делают, чтобы сохранить контур и загустить крону.

Поскольку эти породы активно растут весь сезон, стричь и прищипывать их можно весной и летом. Лучше всего это делать в начале лета, когда все почки распустились и хорошо видно молодую хвою. Вторую стрижку проводят в августе, когда молодые побеги начинают одревесневать. Этим вы стимулируете ветвление на следующий год.

В отличие от других хвойных, туи активно наращивают чешуйчатые листья весь сезон

Щипать или не щипать хвойные

Среди садоводов немало противников прищипки хвойных.

Главным недостатком этого приема они считают слишком большие временные затраты, которые с каждым годом увеличиваются. Вначале это может быть несколько десятков побегов, но спустя годы они превратятся в сотни, а то и тысячи.

Второй минус – обязательность процедуры. Если уж начали щипать, будьте добры делать это каждый год, иначе весь труд пойдет насмарку, а растение через несколько лет превратится в неопрятный «веник».

Если у вас нет опыта прищипки хвойных, мы рекомендуем начать с одного-двух растений. Это поможет понять технику, набраться опыта, оценить временные затраты. И самостоятельно сделать вывод – щипать или не щипать.

Сортов пионов – великое множество. Есть среди них гиганты и карлики, с махровыми и простыми цветками, роскошные букетные сорта и растения природного облика. Сегодня мы расскажем, как из этого изобилия выбрать те, которые вам наверняка понравятся и не создадут проблем в уходе.

Чтобы садовый пруд стал настоящей изюминкой вашего участка, его необходимо вырастить. Да-да, мы не ошиблись, именно вырастить. Ведь без растений это будет не пруд, а просто большая лужа. В этой статье мы расскажем и покажем, какие бывают водные растения, на какой глубине их нужно сажать и как за ними правильно ухаживать.

Прополка цветников и рыхление почвы необходимы садовым растениям. Но сколько же времени и сил отнимает эта работа!

Мы уже писали о том, как зонировать участок с помощью живых изгородей. Но если вы не хотите ждать, пока они вырастут, или для вашего сада это слишком громоздкий вариант, можно использовать другой способ разграничения пространства – вертикальное озеленение.

Почвопокровными называют растения, имеющие способность стелиться густым ковром и заполнять собой всю отведенную для них территорию.

В Калининградской области отлично прижились гости из Северной Америки – люпины. Когда-то это было типичное фермерское растение. Но сегодня язык не поворачивается назвать крестьянским цветком эти роскошные свечи всех цветов радуги, венчающие кусты люпинов.

О нас
О студии
Наши объекты
Статьи
Контакты

Наши услуги
Дизайн-проект мощения
Проект ландшафтного дизайна участка
Проект озеленения участка

Каталог
Материалы для мощения
Декоративный камень
Мебель для сада и террасы

Оставьте контактные данные
и мы поможем вам определиться

ООО «Сад Дизайн» (далее Оператор) настоящим сообщает, что в рамках использования сайта по адресу в сети Интернет: sad-dizain.ru (далее Сайт), оператор запрашивает и собирает ваши персональные данные, в том числе с использованием интернет-сервисов Google Analytics, Яндекс.Метрика.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», вы подтверждаете, что при использовании Сайта предоставляете согласие на обработку Оператором ваших персональных данных (далее – Согласие) и подтверждаете, что, давая такое согласие, вы действуете свободно, по своей волей и в своем интересе, предоставляя данные в соответствии со следующим перечнем:

Фамилия, имя, отчество;
Номер телефона;
Адрес электронной почты (email);
Источник перехода на Сайт и информация поискового или рекламного запроса;
Данные о пользовательском устройстве (среди которых вид, версия и другие атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство);
Пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео;
Данные, характеризующие аудиторные сегменты;
Параметры сессии;
Данные о времени посещения;
Идентификатор пользователя, хранимый в cookie, для целей повышения осведомленности посетителей Сайта об услугах клиники, предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы.

Вы, предоставляете Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчётности, но не менее трёх лет, с момента даты прекращения вами пользования услуг; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.

Данное Согласие распространяется исключительно на те персональные данные, которые обрабатываются в рамках использования Сайта.

Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путём направления Вами соответствующего распоряжения в простой письменной форме на адрес электронной почты info@sad-dizain.ru

Сайт не несёт ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами информации, размещённой Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.

Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.

Согласие вступает в силу с момента вашего перехода на Сайт и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

Признаю и подтверждаю, что я внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки моих персональных данных, указываемых при регистрации на Сайте.

Выражаю согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и ограничений. Признаю и подтверждаю, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его персональных данных мне понятны.

Сосна кедровая - можно ли обрезать?

Съездили вчера в свои новые владения и расстроились - обнаружилось, что три почти взрослых кедровых сосны (надеюсь, правильно определила) растут ровнехонько под проводами, и самой большой до этих проводов осталось сантиметров десять. Что делать?! Провода перенести не удастся, линия общая, деревенская, и такая монстрическая опора в овраге стоит. Пересадить нереально, в самой маленькой метров пять <136593>, остальные еще выше. Пилить придется однозначно, но что будет, если отрезать макушку? Посоветуйте, пожалуйста! Так жалко, такие красавицы стоят!

ну если надо пилить, то какие варианты? Пилите. Красоты ей это не прибавит, но не помрет.

Что будет, если отрезать макушку? Через некоторое время из верхней ветки начнет расти новая, и так до бесконечности. Как у любой сосны.
Кстати, а почему решили что сосны кедровые? У них по 5 хвоинок?

Васька, да, они пятихвойные, ну, и веточки характерные. Голову на отсечение не дам, но похожи. Нам их, конечно, как просто кедры представили.
Если все время обрезать макушки и пощипывать боковые ветки, может, хоть что-то путное получится? То ли яйцом стричь, то ли пинию делать? Муж даже предложил согнуть макушки, привязать груз и пустить в сторону от проводов, но мне кажется, это вообще будет кошмар. Не инверса же. Хотя саму маденькую можно попробовать "забонсаить".
Для меня это такое разочарование, такие красивые деревья именно в естественном виде.

Galina_D, Лучше Вы сами будите формировать, чем приедет компания энергетиков, и спилят на пенек такие красивые сосны, у меня такая же проблема с липами которые посадил под проводами мой дед, теперь раз в 3-и года режу макушки на 1.5метра. Другого выхода нет.

Отводя в сторону зоны роста, не выход, из-за боковых веток в перспективе которые будут доставать до проводов. Попробуйте срезать на безопасную высоту, а форму само растение подскажет со временем.

botanikM, потому и дергаюсь. У нас еще и три березы прямо у проводов, их однозначно убирать придется, но из-за них я не так переживаю, понятно, что могут провода оборвать. Им пока сучья опилили. А сосны, конечно, жалко. Уже морально готова, что остаток жизни проведу на стремянке, общипывая лишнее.

малореально поддерживать красивую форму сосны такого размера прищипкой. Ведь прищипку надо каждый год делать в строго определенное время. Так что придется смириться с тем, что вы просто время от времени будуте пилить ей макушку, а выглядеть сосна будет как минимум странно.

кстати, вспомнила, что у нас была сосна, у которой сломалась макушка. По какой причине уже не знаю, потому что это случилось явно до моего рождения. Так вот, никакой новой макушки эта сосна не выпустила, так и росла таким странным образом - в форме буквы Г, ствол, заканчивающийся тупиком, и боковая ветвь.

Roc, да, у меня тоже есть одна такая "знакомая" сосна на опушке леса. Выглядит очень экзотично, так как вся ушла в боковую ветку длиной метров 5-7. Вот она <132874>. То что на фото уходит вверх за границы кадра- давно сухая обломанная вершина. Но это скорее исключение из правила, возможно, тут сыграло роль именно то, что она растет на опушке, испытывая сильное затенение со стороны леса и сверху. Вот ветка и потянулась к свету - далеко вбок. Собственно, я показала этот курьез только потому что он мне очень запомнился и захотелось его всем показать. :)
На фото Galina_D, сосны равномерно освещены, растут на свободе, молодые, и скорее всего будут раз в несколько лет направлять побеги верхних оставшихся ветвей вверх.
Собственно, я тоже альтернативы периодическим обрезкам разной интенсивности (это уж зависит от готовности тратить время регулярно и много или изредка и мало) не вижу. Как совсем невмоготу станет- придется совсем спилить, а до тех пор что ж не "помучаться". :)

Сосед обрезает свои три сосны, попавшие под провода. Выглыдят гнездом: В центре углубление, боковые вверх.

Mallva, я тоже думаю, что будет либо стог, либо гнездо. Если оттягивать верхние боковые ветки вниз грузом, будет, наверное, больше похоже на стожок.
eg65, Вы думаете, есть шанс, что приживется? В самой маленькой метров пять, не меньше. И надо ли ждать осени, может, тогда уж весной ранней пересадить? Не очень представляю, какого размера надо сохранить ком, и реально ли его вытащить. Я уже думала про кран - но как раз из-за тех проводов никакой кран там и не пройдет.

У нас одной сосны сломалась от страшного снегопада в
2000-м году. Потом альпинист её
отпиливал. И вот с тех пор так и стоит (правая) <136424>

Наверное бы попыталась растянуть сосны в разные стороны.
Их три штуки же.

Около нашего дома под проводами сосна кедровая корейская по крайней мере 23 года растет, со времени его постройки. Раз я ее чуть укорачивал, и раз энергетики. Кедр этот до сих пор примерно 3 метра высотой. И рвения расти не проявляет. Такое впечатление, что и без нашей обрезки он не сильно бы вырос.

Galina_D, а почему нет? Я бы обязательно попытался. Если привлечь человек восемь-десять, то и выкопают и оттащат в предварительно подготовленную яму. Просто крупномеры рекомендуют пересаживать с предварительной подготовкой кома. Но я бы тоже не утерпел и все сделал уже этой весной. Иначе будет вечная душевная травма - смотреть на сосны в их порезанном виде и думать, какими они могли быть красавицами.

Murena, они в ряд растут, вдоль забора. Левая, самая большая, вряд ли куда-нибудь отогнется, она весной уже свечки выше проводов выбросит, и вообще она самая толстая. Оттягивать можно только внутрь участка, но согнутся-то только макушки. И оттянуть надо как минимум метра на два от проводов.
Ох, eg65, провоцируете вы меня. Я уж и так думаю, может, хоть одну удастся перетащить? Одну перетащить, одну согнуть, и одну постричь? А если весной пересаживать, но надо очень рано, как я понимаю, как только земля оттает?

Galina_D, тогда пересаживать. Жалко таких красавиц терять. Я пыталась кедровые у нас
вырастить, неа, жарко им у нас. стланники только вроде как еще можно попробовать.

Galina_D, я тоже советую меньшую пересадить. У меня был опыт с пересадкой обыкновенной сосны, высотой метра 4. У меня был выбор спилить совсем или попробовать сохранить с пересадкой на другое место. Работали двое таджиков в ноябре. Ком выкопали маленький - меньше метра, стержневой корень, конечно, обрубили "короче некуда". Буквально на след. день начались морозы. Весной, после того, как на соснах в лесу уже образовались приросты см по 10, я решила, что пора занять реанимацией. Каждую субботу и воскресенье я выливала под нее по 5-ти литровой лейке воды с цирконом. И пошла в рост. Потом цирконом поливала реже. Растет уже лет 5 на новом месте. Конечно, года два после пересадки приросты были маленькими, болела, потом стали обычными.
Я бы вашу пересадила, конечно, этой весной как можно раньше, и поливала бы цирконом сразу, не ожидая появления признаков нежизнеспособности.

Galina_D, можно сколь угодно много издеваться над соснами путем вырубки, обрезки, пересадки или какими-то прищипываниями, а можно просто заменить колхозные провода на соответствующий кабель и больше не мучаться.

Я не уверена что мой пример будет полностью уместен, но все-таки. Мы однажды, копая яму под вишню, наткнулись на большой валун. Его верх был на 2 штыка ниже поверхности, а низ, соответсвенно, гораздо ниже. :) Мы его обкопали со всех сторон, но вытянуть наверх никак не могли. Позвали помощников. Они сделали следующее: выкопали наклонный "пандус" с одной стороны ямы и выкатили камень на поверхность (он к счастью оказался округлых форм). Потом довольно быстро перекатили по земле в нужное нам место.
Это я к чему. Необязательно копать траншею от сосны до самой новой ямы. Возможно, будет достаточно полого пандуса, по которому откопанный ком (под него что-то подстелить скользкое - пленку, лист металла, что-то еще) вытянуть наверх и дальше волоком отбуксировать на место. Там может быть, аналогичный пологий спуск в яму (хотя опускать обычно легче, чем поднимать, может и без спуска обойдется).