Что такое битловская прическа
Опубликовано: 23.04.2024
Одежда
На заре формирования группы малоизвестные подростки-музыканты придерживались довольно агрессивного стиля одежды, обычного для рок-групп – кожаные куртки, черные водолазки, небрежные прически.
Но когда группа начала завоевывать популярность, Брайан Эпштейн, являющийся их менеджером, решил кардинально поменять сценический имидж музыкантов.
И выбрал для них классический стиль, что было довольно необычно для рок-группы.
Строгие приталенные черные пиджаки, галстуки, зауженные брюки… Но такой внешний вид музыкантов, одетых «с иголочки», как раз и сделал «ливерпульскую четверку» узнаваемой, непохожей на других.
Музыканты понимали, что имидж, тем не менее, необходимо постоянно менять. И чуть позже они облачились уже в светлые серые костюмы с пиджаками без воротника.
С 1967 года, когда мир охватило движение хиппи, музыканты «Битлз» также резко поменяли свой стиль.
Теперь вместо «хороших мальчиков» в одинаковых костюмах перед зрителями предстали артисты, одетые более свободно и раскованно - в просторную яркую одежду в полоску, с цветочной вышивкой, с «огуречными» узорами. Вместо узких черных галстуков-«селедок» - яркие платки и ожерелья. И соответствующая обувь – сандалии или вьетнамки.
Позже они вернулись к более спокойному стилю «casual» - футболки, синие джинсы и жакеты.
В 70-е годы музыканты полностью перешли на свободный и индивидуальный гардероб, каждый участник демонстрировал свой собственный стиль, ведь они уже могли себе это позволить.
Пол продолжал придерживаться стилистики 60-х и отдавал предпочтение классике, Ринго постоянно обновлял свой гардероб и был самым ярким в группе, а Джорджа увлекли восточные мотивы, и он выбрал неординарный индийский стиль.
Но больше всех экспериментировал Леннон, чего он только не перепробовал! Также увлекшийся восточной культурой, он очень любил и популяризировал полностью белый костюм.
Прически
Благодаря «Битлз» стала знаменитой и стрижка moptop, напоминающая «французское каре», которую сами музыканты называли «Артур».
Джон Леннон и Пол Маккартни увидели ее на одном парне, путешествуя по Европе автостопом. Стрижка им понравилась, сначала они сами так подстриглись, а за ними и остальные участники группы.
Очень быстро эта прическа стала популярной во всем мире, но в СССР она не приветствовалась, нередко модников насильно заставляли состригать свои удлиненные волосы.
Ближе к 70-м «Битлз» сменили свои модные стрижки и перешли к более длинным волосам с прямым пробором. А во время записи альбома «St. Pepper’s отрастили еще и усы «подковкой».
Обувь
К классическим костюмам музыкантов надо было подобрать и соответствующую обувь. Увидев в одном из магазинов Лондона знаменитые ботинки «челси», Брайан Эпштейн заказал в мастерской для своих подопечных почти такие же. Эти ботинки с острым закругленным мыском доходили до лодыжек и имели «кубинские» каблуки, напоминающие каблуки танцоров фламенко.
Любили музыканты «Битлз» и остроносые ботинки без шнурков - «винклпикеры», которые неоднократно были на пике популярности.
Аксессуары
Очень любил экспериментировать с имиджем модник Джон Леннон. Для себя он облюбовал «бретонскую кепку» и стал часто появляться в ней даже на концертах. Подобную кепку теперь так и называют – кепка Леннона (Lennon’s cap).
Особое место среди аксессуаров «битлов» занимают круглые очки, которые опять же связаны с Ленноном. Будучи с детства близоруким, он не любил носить очки. К тому же, долгое время считал, что музыкант рок-группы и очки – несовместимы.
Но снимаясь в фильме «Как я выиграл войну», решился все же надеть очки, после чего стал носить их постоянно. Эти круглые очки от Givenchy стали неотъемлимой частью его имиджа.
В этом году к таким очкам, называемым «леннонами», или «тишейдами», вновь возвратилась популярность.
И, хотя стиль «ливерпульской четверки» постоянно менялся, наиболее знаковым остается их первоначальный имидж - строгие костюмы, туфли челси и прическа moptop.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Звезды так счастливо сложились для талантливых самородков из Ливерпуля, что в самом начале пути они повстречали замечательных людей, которые внесли важный вклад в формирование культурного феномена, которым впоследствии стали «Битлз». Удачей была встреча с менеджером Брайаном Эпстайном, с саунд-инженером Джорджем Мартином, но первой, кто увидела потенциал группы и «оформила» внешний вид музыкантов, была фотограф из Гамбурга Астрид Кирхер.
Выпускница Высшей художественной школы Астрид Кирхер познакомилась с битлами в 1960-м в Гамбурге, где они выступали в маленьком клубе на Рипербане. Район стриптиз-клубов – не то место, где гуляют приличные девушки и Астрид никогда бы туда не попала, если бы не настойчивость её тогдашнего бойфренда, музыканта и художника Клауса Вормана: «Ты просто обязана это услышать», – твердил он ей целую неделю (через несколько лет Ворман получил от уже знаменитых «Битлз» предложение посотрудничать и придумал для них обложку альбома «Revolver»).
Попав, наконец, в тёмный и грязный «Star Club», Астрид была мгновенно сражена фотогеничностью и энергией, которую излучали с крошечной сцены пятеро музыкантов. Она влюбилась сразу во всех. Но особенно – в бас-гитариста Стюарта Сатклиффа, с которым они через два месяца обручились, купив кольца в складчину.
Битлам тоже очень импонировало внимание Кирхер – она была первым профессиональным фотографом, который предложил им сделать настоящую фотосессию. Они слушались её безоговорочно. Во-первых, Астрид была заметно старше – ей было целых 22 года против битловских 18-ти (Харрисону так и вовсе было 17). Во-вторых – у неё был свой автомобиль. В свободное от концертов время она забирала всю команду и отправлялась в район порта, где склады и промышленные предприятия, в поисках подходящей натуры. Все ранние фотографии «Битлз» мы имеем именно благодаря этим творческим вылазкам.
Все пятеро битлов купили себе кожаные куртки, потому что у Астрид была именно такая. Она не одобрила идею – в Гамбурге так ходили слишком многие и придумала для них иной стиль: андрогинные – не мужские и не женские – пиджаки без лацканов и воротника. После 1963 года они получили название «битловских», а производители одежды, которые успели быстро наладить массовое производство таких пиджаков, заработали миллионы.
Астрид придумала также знаменитые «битловские прически». Первым обладателем такой, кстати, стал Клаус Ворман – просто у него очень сильно торчали уши. Кирхер придумала спрятать их под волосы, а заодно закрыть и лоб. Потом она поэкспериментировала над Стю. Поначалу его прическа вызвала в клубе гомерический смех и получила название «mop-top» - «швабра на макушке». Все поголовно предпочитали взбивать набриолиненный кок под Элвиса Пресли.
Вторым «попался» юный Джордж, который вызвался помочь Астрид донести домой покупки, а потом не отказался зайти попить чаю. Он и опомниться не успел, как Астрид уже колдовала над ним с ножницами. Кажется, она одна понимала, что «Битлз» достойны своего собственного стиля.
Новая прическа красавчику Джорджу оказалась настолько к лицу, что остальные музыканты попросили подстричь их так же. Кто мог представить, что эту прическу через пару лет будут копировать миллионы? Некоторые так ходят до сих пор.
Но главное, что сделала для «Битлз» Астрид Кирхер – это, конечно, фотографии. Здесь она тоже разработала особый стиль, который для начала 60-х был совершенно новаторским. Его суть в том, что часть лица уходила в глубокую тень. Именно так выглядит легендарная обложка первого сингла «Love Me Do».
Позже музыканты попросили Астрид сделать в этом же стиле обложку для «Hard Day's Night». Она же сделала обложки для двух авторских книг Джона Леннона и конверт для первого сольного альбома Джорджа Харрисона «Wonderwall Music» в 1968 году.
Романтичная история любви Астрид и Стюарта Сатклиффа оказалась трагически короткой. В 1961 году он ушел из группы – бас-гитару пришлось осваивать Полу Маккартни. Получив в Гамбурге стипендию в Высшей художественном школе, Стю решил, что в живописи у него больше перспектив, чем в музыке и приехал продолжить образование. Но он ничего не успел – в 1962-м году он умер на руках у Астрид от кровоизлияния в мозг.
Позже Астрид дважды была замужем, но в интервью и в документальных фильмах о «Битлз», в которых её неоднократно снимали, она всегда говорила, что настоящая любовь в её жизни была только одна.
Тринадцатого мая 2020 года Астрид Кирхер умерла в Гамбурге, не дожив несколько дней до своего 82-летия.
Биограф «Битлз» Марк Льюисон в память об Астрид высказался о ней в Твиттере: «Она была эрудированной, дерзкой, чуткой, артистичной, образованной, красивой, умной, любящей, вдохновляющей и заряжающей друзей энергией. То, что она сделала для "Битлз" - неоценимо».
Фото: Astrid Kirchherr. Из открытых источников Интернета.
16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Эта легендарная британская рок-группа оказала огромное влияние не только на музыкальную, но и на модную индустрию. Предлагаем вспомнить, как изменилась мода 1960-х годов благодаря «ливерпульской четверке».
Прически
Одним из культовых трендов, появившихся благодаря «Битлз» , стала их знаменитая стрижка moptop, или «Артур», как ее часто называли поклонники коллектива. Эта прическа , похожая на «французское каре», стала одной из самых популярных и копируемых в 1960-х годах. Для нее была характерна ровная челка длиной до бровей, удлиненные около ушей волосы, которые сзади доходили аккурат до ворота рубашки. Вдохновителем этой стрижки считается приятель музыкантов, фотограф Юрген Воллмер (Jurgen Vollmer). В 1950-х он учился в колледже и однажды просто решил не укладывать свои волосы после плавания, оставив их в обычном виде, даже не подозревая, что спустя годы его прическу будут копировать мужчины во всем мире.
Позже, в 1979 году, Пол Маккартни (Paul McCartney) признался в одном из интервью: «В Гамбурге мы встретили парня, чья прическа нам очень понравилась. Джон Леннон (John Lennon) и я встретились с ним в Париже во время нашего путешествия автостопом. Мы попросили, чтобы он постриг наши волосы так же, как у него». Маккартни также написал в письме Воллмеру в 1989 году: «Джордж Харрисон (George Harrison) объяснил в интервью 1960-х, что наши с Джоном стрижки, которые мы сделали в Париже, побудили его сделать то же самое… Мы были первыми, кто решился на этот шаг».
В середине 1960-х, когда началась «битломания», эта стрижка стала настолько популярной, что ее стали копировать многие молодые люди во всем мире. А для тех, кто не мог решиться на столь радикальные перемены, изготавливались специальные парики из натуральных и искусственных волос в стиле «Битлз». Нью-йоркская компания Lowell Toy Manufacturing Corp. имела права на изготовление «единственного подлинного парика Beatles».
Было много попыток подделывания, но именно этот экземпляр в его оригинальной упаковке считался наиболее востребованным. Стрижка moptop пользовалась популярностью и в Советском Союзе, однако подражание «битлам» не приветствовалось и даже каралось законом: длинноволосых людей с подобными прическами арестовывали и вынуждали постричься. В конце 1960-х участники «Битлз» сменили свои модные стрижки на более длинные волосы, а также обзавелись густой растительностью на лице.
Одежда
За 10 лет существования группы стиль ее участников сильно менялся, но и здесь «ливерпульскую четверку» смело можно назвать главными трендсеттерами 1960-х годов. В начале своей карьеры «битлы» появлялись на публике в образе типичных звезд рок-н-ролла, демонстрируя кожаные куртки и длинные небрежные волосы. Однако их менеджер Брайан Эпштейн буквально совершил революцию в мире моды: он хотел, чтобы его подопечные выделялись из толпы и не были похожи на многих музыкантов тех времен. С тех пор «битлы» стали носить приталенные черные пиджаки с зауженными брюками. Эти шерстяные костюмы в стиле «честерфилд», названные так в честь длинного однобортного пальто с бархатным воротником, они чаще всего надевали с черными водолазками или белыми рубашками и узкими галстуками-«селедками». Чуть позже в их гардеробе появились необычные серые костюмы «collarless suit» с круглым вырезом без воротника, которые также были оторочены черным бархатом. Не менее известны были и двубортные пиджаки «Budokan» с зелеными бархатными лацканами и двумя рядами таких же ярких пуговиц.
Позже, в течение 1966–1967 годов, « Битлз » популяризировали одежду в стиле «хиппи» с просторными светлыми одеждами, а также знаменитый «павлиний стиль», или peacock style, для которого были характерны яркие цвета, «огуречные» узоры «пейсли» и цветочные принты. Мягкие, роскошные ткани такие, как атлас, шелк, бархат, а также меха пользовались большим спросом в этот период благодаря новому стилю участников знаменитого коллектива.
Затем «битлы» вновь ввели новую моду, на этот раз это был более спокойный casual с футболками, синими джинсами и жакетами из денима. В конце десятилетия каждый участник группы уже демонстрировал собственное чувство стиля: Пол Маккартни отдавал предпочтение классике, Джон Леннон нередко облачался в белоснежные костюмы, Джордж Харрисон выбрал неординарный стиль «индии», а Ринго Старр (Ringo Starr) оставался самым ярким участником группы. Это разнообразие стилей было хорошо заметно на культовой обложке их альбома Абби-Роуд (Abbey Road).
Обувь
«Битлз» совершили модный прорыв не только в одежде: обувь музыкантов также стала культовой. Самые известные ботинки – «beatles boots» – это потомки знаменитых «челси» (chelsea boots), изготовленные специально для участников группы. Они были высотой до лодыжек или немного выше, имели эластичные вставки по бокам голенища и острый закругленный мысок. Эти модные ботинки появились в 1963 году, когда менеджер группы Брайан Эпштейн увидел «челси» в одном из лондонских магазинов и сразу же заказал четыре пары для своих подопечных, добавив к ним еще «кубинские» скошенные каблуки в стиле танцоров фламенко.
Считается, что именно «beatles boots» вернули моду на мужскую обувь с каблуком. Не менее популярны у «битлов» были и «винклпикеры» (winklepickers) – экстремально остроносые ботинки без шнурков, которые носили многие британские рок-музыканты в 1950-х. Подобная обувь пережила несколько пиков популярности: в середине 1960-х, конце 70-х и в начале 80-х годов, однако она остается актуальной и по сей день.
Аксессуары
Для каждого периоды музыкальной карьеры «Битлз» был характерен свой стиль и соответствующие аксессуары. Это были узкие вязаные галстуки-«селедки» черного цвета, позже сменившиеся более яркими деталями в виде разноцветных платков и цветочных ожерелий. Главным модником в группе считался Джон Леннон. Именно он первым стал носить круглую «бретонскую кепку» (breton cap), как у рыбаков, «котелок» (bowler hat) и другие головные уборы, которые тут же «подхватили» и его коллеги. Однако особое место среди аксессуаров «битлов» занимают круглые очки «тишейды» (teashades), которые до сих пор ассоциируются с именем Джона Леннона и не перестают пользоваться популярностью даже сейчас.
На внешний вид советских мальчишек середины 1960-х годов повлияла группа «Битлз», музыка которой быстро стала очень популярной в СССР. Стоило пацанам узнать, как выглядят их кумиры, во множестве голов возникло желание подражать их внешности. Большинство фотографий, ходивших по рукам первых битломанов, из-за своей нечёткости давали смутное представление об одежде ливерпульского квартета. Но даже самые некачественные снимки позволяли разглядеть, что волосы битлаков гораздо длиннее, чем стандартные ученические стрижки в стране развитого социализма. Даже те, кто не видел ни одной фотографии «Битлз», знали об их длинноволосости — именно на неё делали упор авторы статей в советских газетах, обличавших новую гримасу буржуазной массовой культуры. О «лохматости» и «патлатости» новых суперзвёзд упоминали почти все публикации, но некоторые газеты и журналы описывали волосяной покров музыкантов более изобретательно: «Этих четырех юношей… можно было бы назвать даже симпатичными, если бы не их «прически» питекантропов, — писал В. Леонидов в январе 1964 года. – Между тем, обладатели этих пещерных «причесок» — знаменитости сегодняшней Англии». Журнал «Ровесник» в апреле 1966-го издевался: «Мода на длинные волосы с легкой руки битлов обошла почти весь мир, радуя владельцев дамских парикмахерских и вызывая возмущение клиенток, которым теперь приходится долго ждать своей очереди… В один из мартовских вечеров шесть разгневанных девиц завели двух заросших поклонников битлов в пустынный переулок и, вытащив безопасные бритвы, обрили их наголо».
Группа «The Beatles». Источник: beatles.ru
Из прочитанного первые отечественные битломаны делали простой вывод: чтобы походить на битлов, для начала надо перестать стричься. В середине 1960-х парикмахерские по всей стране внезапно ощутили нехватку молодых клиентов мужского пола. Неудивительно, ведь там им предлагали лишь узкий ассортимент причесок, фасоны и цены на которые утверждались Министерствами бытового обслуживания населения союзных республик. В любой из десятков тысяч парикмахерских подростка могли подстричь «под ноль» — это стоило 10 копеек. Школьные педагоги благосклонно взирали на учеников, оболваненных под «бокс» или «полубокс». За 20-30 копеек в первом случае на лысой макушке оставлялся чубчик спереди, а во втором – к нему добавлялся короткий «ёжик» сверху. 45-копеечная стрижка «полька», позволявшая волосам слегка отрасти по бокам и на затылке, разрешалась только в старших классах. Чуть более длинноволосая прическа «молодёжная» за 60 копеек считалась верхом допустимого, а кое-где и откровенным вольнодумством. Например, в среднеазиатских республиках в 1960-х «молодёжная» позволялась только совершеннолетним, и некоторые куафёры всерьез требовали у юных клиентов паспорт.
Рисунок А. Грунина. Источник: журнал «Крокодил», 1968 №14
И вдруг все эти регламенты оказались попраны. Мальчишки принялись отращивать волосы. Большинство перестали стричь чёлки, по-прежнему подстригая затылок. Верхом мечтаний было обрасти так, чтобы волосы закрывали уши хотя бы на две трети: такая причёска уже считалась битловской. Сперва педагоги пытались противостоять «революции волос» собственными силами. Некоторые из них подстригали чересчур обросших старшеклассников прямо у классной доски. Другие были более гуманны. «Директор нашей школы отлавливала патлатых во время перемен, — вспоминает Александр Завада, учившийся в закрытом городе Свердловск-44. – Она прикладывала два пальца к воротнику, и если волосы на затылке их задевали, отправляла нарушителей в парикмахерскую, причем сама давала деньги на стрижку».
Мальчик стричься не желает…
Скоро учителя поняли, что за массовым оволосением скрывается не простая неряшливость, а нечто большее. В Эстонии педагоги пришли к этой мысли в 1965 году. По словам Леонардо Пихлакаса, к этому времени все его одноклассники «уже знали, кто такие битлы и половина класса ходила патлатыми. Сначала никто за длинные лохмы нас не прессовал – просто нестриженные и всё. Но по телевидению 16 февраля показали эстонский фильм «Как создаются кумиры» с кучей фотографий «Битлз». Учителя осознали, что мы лохматые не просто так, что это тлетворное влияние Запада, что это недопустимо для советского человека, и стали требовать подстричься. Я держался до 30 апреля и сходил в парикмахерскую последним в классе».
До уральских педагогов понимание, что длинные волосы – это почти вражеская диверсия, дошло через пару лет. Директор свердловской школы № 9 говорила Глебу Вильнянскому, самому патлатому из своих учеников: «С хулиганами нам бороться легче, чем с такими, как вы. Вы —противники идеологические». Несмотря на это противостояние Глебу долго удавалось пресекать поползновения на свою прическу: «Захожу в школу. У лестницы стоят завуч и несколько мальчишек с волосами короче, чем у меня, но чуть длиннее нормы. Завуч говорит: «Всем надо подстричься!» — Я наотрез отказался. — «Тогда не пойдёшь на уроки». Я вышел из школы и за мной пошли все нестриженные. Два урока мы прогуляли, а когда вернулись в школу, никто ничего нам не сказал. Это была победа».
В Москве волосяное противостояние выглядело не менее остро. «Доведенные до отчаяния придирками педагогов к нашим битловским прическам и будучи удаленными за них с урока, мы отправились в парикмахерскую и побрились наголо, — вспоминал Андрей Макаревич. – Это была первая сознательная демонстрация. Получилось эффектно, но, увы, не хиппово».
Искусствовед Кристофер Райт (Christopher Wright) полагает, что картина «Читающий мужчина», приписываемая мастерской нидерландского художника XV века Рогира ван дер Вейдена (1399 – 1464), на самом деле подделка, которую изготовил в XX веке известный фальсификатор Эрик Хебборн. Национальная галерея в Лондоне, где хранится картина, категорически отрицает это предположение. О версии Райта рассказывает The Guardian.
Так как мужчина на картине читает некий документ, предполагается, что на ней изображен святой Иво Бретонский, который при жизни был судье в церковном суде и был прозван «адвокатом бедных». После канонизации считался покровителем юристов. Кристофер Райт рассказал журналистам, что картина датировалась серединой XV века, но недавнее исследование показало, что доска, на которой она написана, сделана примерно через полвека после смерти Рогира ван дер Вейдена, поэтому сейчас картину приписывают не самому художнику, а его мастерской. Но Райт не согласен и с таким вариантом. Он утверждает, что «битловская стрижка» изображенного мужчины и другие детали картины «кричат о 1960-х годах», а текст, который он читает, представляет собой бессмыслицу, чего никогда не допустил бы художник XV века.
По мнению Райта, реальным автором картины был Эрик Хебборн, написавший ее на подлинной доске XV века, добытой из старинной мебели.
Фото: National Gallery, London
Эрик Хебборн (1934 – 1996) был одним из самых известных фальсификаторов картин в Великобритании. Он учился в Королевской академии художеств и получил несколько наград, в том числе и Британскую римскую премию, позволившую ему провести два года на стажировке в Риме. Там он познакомился с искусствоведом, специалистом по творчеству Пуссена и по совместительству агентом советской разведки Энтони Блантом, который как-то сказал, что некоторые из рисунков Хебборна неотличимы от работ Пуссена. После такого высказывания Хебборн решил попробовать выдать свои картины за работы старых мастеров.
Благодаря знакомству с хозяйкой одного из лондонских антикварных магазинов Хебборн раздобыл несколько листов старинной бумаги, на которых выполнил свои первые подделки. Рисунки успешно были проданы нескольким галереям в Лондоне. После этого Хебборн переехал в Италию, где открыл собственную частую галерею.
Картины Хебборна продавались за десятки тысяч фунтов на аукционах, включая Christie's, среди них были поддельные работы Коро, Кастильоне, Ван Дейка, Пуссена, Тьеполо, Рубенса, Яна Брейгеля и других авторов. По словам самого Хебборна, он продал тысячи поддельных картин, рисунков и скульптур.
В 1978 году куратор Национальной галереи искусств в Вашингтоне Конрад Оберхубер приобрел два рисунка в лондонской галерее Колнаги, известного и уважаемого продавца работ старых мастеров. Один рисунок приписывался Савелли Сперандио (1431 – 1504), а другой Франческо дель Коссе (около 1430 – около 1477). Оберхубер заметил, что обе работы выполнены на одной и той же бумаге. Озадаченный этим фактом, он решил предупредить своих коллег в мире и вскоре обнаружил еще одну подобную работу дель Коссы в Библиотеке Моргана в Нью-Йорке, причем тот экземпляр был изучен тремя экспертами. Все три рисунка происходили из галереи Колнаги, который ответил, что приобрел их у Эрика Хебборна.
Больше года Колнаги не решался публично сообщить о случившемся, опасаясь обвинения в клевете. И даже сделав официальное заявление, он сначала не упомянул имя Хебборна. Поэтому тот продолжал работать, слегка изменив свой стиль, чтобы избежать дальнейшего разоблачения, и изготовил за несколько лет как минимум еще около пятисот рисунков. Прибыль от его подделок оценивается в более чем 30 миллионов долларов.
Хебборн признался в своих подделках лишь в 1984 году. Он заявил, что эксперты-искусствоведы не были серьезным препятствием для его деятельности. Большая их часть была слишком заинтересована в получении выгоды, поэтому, сознательно или нет, они подыгрывали его обману.
Официальных обвинений против Хебборна никто не выдвинул. Он написал две книги: Drawn to Trouble (1991, позднее издана под названием Confessions of a Master Forger) и The Art Forger's Handbook (1996).
В 1996 году Эрика Хебборна нашли лежащим с пробитой головой на одной из улиц Рима. Через три дня он умер в больнице. Убийство осталось нераскрытым.
Подлинность многих произведений искусства, прошедших через галерею Хебборна, продолжают обсуждать. Утверждается, что в своих признаниях он нередко приписывал себе авторство и подлинных картин старых мастеров. В частности, Хебборн говорил и о «Читающем мужчине» из Национальной галереи в Лондоне, как о своем произведении, но потом отказался от этих слов.
Кристофер Райт впервые объявил «Читающего мужчину» современной работой в своей книге «Искусство подделки» еще 35 лет назад, тогда еще не выдвигая кандидатуру Хебборна. В ответ тогдашний директор Национальной галереи распорядился отменить лекции Райта и прекратить продавать его книги в книжном магазине галереи. Хотя сотрудники сохранили книги, убрав их под прилавок, и продавали их по запросу покупателей.
На книгу Райта 1984 года и интервью Хебборна 1991 года, где упоминалась эта картина, Национальная галерея ответила лишь однажды, в бюллетене 1997 года. Там говорилось, что картина принадлежала коллекционеру, умершему в 1806 году, и вся ее дальнейшая история хорошо документирована вплоть до приобретения ее галереей в 1975 году. Существует, например, рисунок Джозефа Шарфа 1850-х годов, копирующий «Читающего мужчину». Таким образом, «Читающий мужчина» был известен задолго до периода деятельности Эрика Хебборна.
Райт полагает, что провенанс картины был сфальсифицирован Хебборном, а галерея просто не может признаться в приобретении подделки. В рисунке же Шарфа Райт видит ряд несоответствий по сравнению с картиной из галереи и считает, что рисунок воспроизводит несохранившуюся работу.
В последнем заявлении Лондонской Национальной галереи, сделанном по этому поводу, предположения Райта вновь названы безосновательными: «Картина написана на дубовой панели, датированной дендрохронологией . до середины XV века. Пигменты, лакокрасочная среда и структура слоев полностью совместимы с вероятной датой около 1450 года. Впервые [картина] упоминается в 1801 году и имеет полный и непрерывный провенанс до наших дней».
Читайте также: